4 noches en Huahine: delfines y dulce vida – Road trip por la Polinesia Francesa (2/4)
De camino a Raiatea, el ferry paró primero en Huahine. Al ver su playa de arena blanca y sus matices de azul, lamentamos un poco no haber empezado las vacaciones por la increíble Huahine, pero al final fue mejor así porque, con los horarios del ferry, salir en ese sentido nos permite pasar 4 noches en Huahine en lugar de 3.
Este cuaderno de viaje forma parte de nuestra serie de Road trips por la Polinesia, lee primero la parte 1
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
JB nos encuentra un airbnb / pensión familiar junto al agua por 160€ la noche. Pero al leer con atención el anuncio, descubro que el dueño tiene dos malinois. Entro en pánico y cancelo la reserva. Más tarde nos enteramos de que los dos malinois están atados. ¡Demasiado tarde! En su lugar, tenemos un airbnb justo enfrente del ferry (enlace), en pleno centro de la ciudad de Fare, con un aire que recuerda a Cuba / el Caribe.
Día 1
Es la primera vez que tenemos un airbnb tan cerca del ferry (¡Ni siquiera me molesté en coger el scooter para llegar al alojamiento!). La propietaria tiene una tienda en el piso de abajo del airbnb. Tras un malentendido, descubrimos con alivio que sí hay sitio en un aparcamiento vigilado para nuestro scooter (aparcar en la calle no es buena opción; para los coches sí, pero para el scooter no, el riesgo de robo es demasiado alto). Estamos en el primer piso, con una gran terraza que da directamente al puerto. Frente a la terraza siempre hay gente, súper tranquila. No hacen nada en todo el día, ponen música polinesia. Algunos venden frutas, otros se quedan ahí sin hablar con nadie, solo para disfrutar de la buena vida.
La playa pública está a 3 minutos a pie. Es magnífica porque no estamos muy lejos de una pasa y, cuando el ferry sale o llega, a menudo se ven delfines. Hablamos de una veintena de delfines, no solo 2 o 3. Así que cuando el ferry llega o sale, intentad mirar (desde el ferry o desde la playa) hacia la zona de la pasa, seguro que os lleváis alguna sorpresa. En 2025, incluso dos ballenas se acercaron justo al lado del puerto, ofreciendo un espectáculo extraordinario.
Huahine, para hacer snorkel, para los peces, incluso sin pagar excursiones, es súper súper interesante. Es una de mis islas favoritas y me veo perfectamente pasando 2 o 3 semanas allí si JB acepta teletrabajar desde Huahine.
Aquí, la arena es completamente blanca, de ahí esa impresión caribeña. La playa pública no tiene corales, así que resulta Bahamas.
En cambio, hay muchos otros lugares con corales, que pude descubrir simplemente mirando en Google Maps.
Después del tiempo caprichoso en Raiatea, entendemos que cuando hace buen tiempo hay que salir cuanto antes, no sabemos si mañana llegarán las nubes o si hará viento. Vamos directamente a la playa pública para admirar los colores del agua.
No sé si lo veis, pero de lejos la montaña parece una mujer embarazada. Es esa montaña la que también se ve en la película de animación Moana.
Después, caminamos hasta la única roulotte abierta hasta tarde para comer: Roulotte Snack Tamaa Maitai. El entorno es fastuoso, y comer por solo 1500XPF (12€) frente a este paisaje es súper barato para la Polinesia.
Allí nos cruzamos con bastantes funcionarios, entre ellos una matrona que habla demasiado alto por teléfono. Debajo de nuestro airbnb hay un consultorio médico y hay cola frente a él todo el día. La atención médica no es muy buena en las islas pequeñas. Incluso en Bora Bora solo queda un médico público (lo leí en los periódicos). En las islas mucho más remotas, ni siquiera hay maternidad, las embarazadas tienen que venir varios meses antes a Tahití y pagar alojamientos carísimos mientras esperan dar a luz.
Vemos gente que llega al puerto en zodiac o en barquito. Deben de ser las personas que viajan en catamarán, porque vienen con un montón de bidones vacíos para buscar agua. Los niños tienen 5 o 6 años pero ya saben ayudar a los padres. Me pregunto cómo esos niños pueden, después de esta vida de gran libertad, conformarse y contentarse con un bullshit job más adelante. Los polinesios son menos exigentes con la educación, así que si queréis escolarizar a vuestros hijos en casa, no hay ningún problema, al contrario que en la Francia metropolitana. Hay bastante gente que vive en catamaranes todo el año. Las islas polinesias cubren una superficie tan grande como toda Europa, tienen con qué entretenerse un buen rato.
Después de comer, hacemos rápidamente algunas compras en el super U (agua, algo para picar) y luego JB va a hacer snorkel frente a los catamaranes (Google Maps). Vemos a una señora salir del agua con máscara y tubo y le preguntamos qué le parece ese spot. Parece encantada, habla de corales multicolores. En comparación con nuestra playa PK18 en Tahití, por desgracia los corales son mucho menos bonitos, hay muchos menos peces. Pero sigue siendo un spot súper chulo no demasiado lejos de Fare.
Luego nos dirigimos a la Destilería Huahine Passion. Pensábamos que podríamos ver la elaboración de los aguardientes (a base de frutas locales) pero solo tenemos derecho a la degustación por 500XPF. Está muy bueno, el sabor es dulce, pero yo no bebo y JB no quiere beber solo, así que nos conformaremos con la pequeña degustación.
Exploramos un poco el norte de la isla sin pararnos porque estamos algo cansados, ya exploraremos cada punto más adelante.
Por la noche, bajamos al restaurante de la planta baja del Airbnb (Le Métis) y queda una última mesa. Es cocina francesa, cambia un poco de las roulottes polinesias. Os lo recomiendo, pero hay que acordarse de reservar, siempre está lleno.
Día 2
Hoy damos la vuelta completa a la isla desde el norte. Huahine, como Tahití, está formada por dos islas. La parte sur se llama Huahine Iti. La parte sur es mucho más bonita que la parte norte, pero por desgracia hay muy pocos hoteles y restaurantes/roulottes.
La parte Norte tiene mucho encanto, de todos modos. Empezamos las visitas por el Museo de las conchas. Es una colección privada (40 años coleccionando) y las explicaciones las da el propio coleccionista a cambio de propinas. Sin embargo, se cree demasiado Gad Elmaleh y se viene arriba, suelta chistes incómodos, es demasiado. En cualquier caso, nos quedó claro que no hay que coger cualquier cosa de la playa porque hay conchas que pueden picarnos y podemos morir en 2 horas, sin antídoto posible.
Luego nos paramos delante de unos Marae a la orilla del agua cuyo interés es muy mediocre.
En la Casa de la vainilla, hay algunas lianas pero el interés del lugar es sobre todo vender productos de vainilla. Estamos lejos de la experiencia de la plantación de vainilla de Raietea. En cambio, el helado no está nada mal (200XPF).
Miramos las Trampas de peces de Maeva desde el puente. Cuando la marea está alta, estas trampas sencillas hechas de piedra no funcionan muy bien, pero con la marea baja y la corriente, se crean trampas naturales y los peces no tienen forma de escapar. Es ingenioso.
A pocos minutos de allí se encuentra el Marae Manunu. No lo fotografié porque no me parece tan impresionante, pero la playa de enfrente, con muy pocos corales, es impresionante con sus olas grandes. Sobre todo porque hoy hay mucho viento.
Seguimos la carretera para ir a la playa del antiguo Sofitel. Todavía quedan algunos postes y una pequeña piscina, pero todo lo demás ha sido desmantelado. No da miedo, estamos lejos de las experiencias tipo Urbex. La corriente es fuerte, así que mejor llevar aletas, o ser muy prudente. Lo mejor es hacer snorkel en el jardín de coral (enfrente del Motukootu Snacking). Y luego dejarse llevar por la corriente y pararse justo a la altura de los postes.
Os recomiendo encarecidamente alojaros en el Motukootu Snacking. Las vistas son increíbles y los precios muy suaves.
Como tengo la regla y no puedo hacer snorkel, le guardo las cosas a JB mientras lo hace, y tengo todo el tiempo para observar a los otros turistas. La playa más cercana al aparcamiento da a una laguna sin corales ni peces. Sin embargo, basta con seguir la playa por el lado del restaurante, unos diez metros, para acceder a los corales, pero de cada 10 turistas, solo 2 se toman el tiempo de observar el lugar antes de meterse. Incluso hay una pareja que nada a contracorriente, no consigue llegar a los corales y, después de 20 minutos, todavía no se pregunta por qué. Quizá vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ir rápido, en modo exprés, hasta el punto de que hemos perdido el reflejo de tomarnos el tiempo de observar y analizar antes de tomar la mejor decisión.
Dicho esto, me topé con algunos vídeos en los que, incluso en la parte sin corales, algunos consiguen ver rayas leopardo, y logran observarlas mejor porque el agua no es profunda aquí, a diferencia de otras islas. Así que vale la pena explorar un poco la parte sin corales. Pero la parte con corales está llena de peces, ¡garantizado!
En fin, para esta playa, tomaos el tiempo de pasear y observar bien, calcular la profundidad del agua, fijaros en las diferencias de color, sobre todo si hay gente en el agua para evaluar la fuerza de la corriente. Según el tiempo, el viento, la marea, la corriente cerca del antiguo Sofitel puede ser más o menos fuerte. Es posible cruzar el canal para hacer snorkel cerca del motu, pero para volver a la playa del Sofitel, se puede derivar rápidamente. Aquí no hay riesgo de acabar en el océano, sino en la otra parte de la isla, así que casi una hora de caminata para volver al antiguo Sofitel a pie 😀 En cuanto a los niños, ¡vigiladlos!
Este spot es el lugar favorito de JB. No solo hay dónde hacer snorkel, sino que dejarse llevar por la corriente en un azul turquesa, un agua tan transparente, le gusta muchísimo. Os dejo descubrir un pequeño vídeo grabado bajo el agua.
El viento cansa mucho, así que pasamos el resto del día con las ventanas bien abiertas en nuestro airbnb, escuchando los sonidos de la ciudad de Fare. Las ventanas estaban seguramente demasiado abiertas porque JB enfermó a causa del viento.
Por la noche, cenamos en la roulotte al lado del ferry (Snack Tane Tiurai). No sé cómo hacen para tener un pollo tan tierno, está delicioso, por solo 1300XPF. Es genial alojarse en Fare porque tienes acceso a un montón de roulottes a mediodía y por la noche. Empieza a llover y ahí es cuando nos resfriamos.
Día 3
JB está enfermo y no puede hacer snorkel. Yo aún no estoy enferma pero lo estaré en dos días con este tiempo tan cambiante. El problema con nuestro airbnb es que no hay doble cristal, las ventanas dejan pasar el viento aunque estén cerradas, y la puerta de la habitación ni siquiera cierra. Se oyen los gallos, los perros y los camiones desde las 5 de la mañana y dormimos bastante mal. Es una lástima, durante el día el Airbnb es un paraíso en la tierra, pero si dormimos mal y está mal aislado, huele a tubos de escape, no podremos teletrabajar aquí durante 2-3 semanas.
Hoy sí que damos la vuelta completa a las dos islas. El tiempo está nublado y llueve de forma intermitente. Debería haberme fiado de la previsión meteorológica y quedarme en casa. Pero tenía miedo de que el día siguiente estuviera aún más feo. Dudé mucho y decidí mal.
Cruzamos un puente que une las partes Norte-Sur. Hay restos de hormigón en el agua, ¿probablemente de un antiguo puente que no aguantó? Cerca de esos trozos de hormigón hay un montón de pececitos que parecen mini tiburones, un poco blancos, ¡son monísimos!
Llegamos al hotel Le Mahana, probablemente la mejor de la isla. Se puede acceder a la misma playa por una servidumbre, pero la gente que vive allí parece hostil (he visto carteles donde parecen pretender que la playa les pertenece, cuando en Polinesia la playa es pública por definición). En fin, para no crear más tensión, preferimos acceder a esta playa a través del hotel Le Mahana. Llamamos antes para saber si éramos bienvenidos en el restaurante, si había day pass, si había forma de hacer snorkel en el embarcadero… y la persona al teléfono fue más que acogedora. No hay ducha, pero podemos venir a tomar algo, comer… y luego hacer snorkel sin ningún problema. De hecho, el hotel es tan acogedor que todos los catamaranes de al lado cogen su zodiac para venir a comer aquí.
El punto fuerte de esta playa es la presencia de anémonas y peces payaso (Nemo). Basta con bajar al final del embarcadero y hacer snorkel al lado del zodiac de la foto. Como no hace muy buen tiempo y JB está enfermo, no pudimos hacer snorkel, pero metí la cámara por todas partes en el agua para determinar el mejor sitio para el snorkel. Aquí también es donde la gente ve algunas rayas (leopardo), y bajo el embarcadero, un enorme banco de peces.
Después de comer, seguimos todo recto para dar la vuelta a la isla del Sur y nos topamos con este mirador absolutamente increíble (Tefarerii viewpoint), donde dos windsurfistas recorren kilómetros con su foil… sobre un agua turquesa sin corales, probablemente a 1 m de profundidad como máximo. ¡Es demasiado bonito! No sé cómo consiguen llegar a este rincón porque parece lejos, y el canal está un poco agitado. Comparado con el mirador de Raiatea, este es aún más bonito.
Le hacemos sufrir a Tanktino, nuestro scooter, muchas cuestas. La más dura y empinada es el Viewpoint Maroe Bay. Y ni siquiera es tan bonito. Sé que algunos vienen a visitar las anguilas sagradas (lado Norte), pero cuando pasé por la zona, no olía bien (olía a alcantarilla) y las vimos en un manantial mucho más limpio en Tahití.
A lo lejos, se divisa un crucero. Se trata del famoso Paul Gauguin perteneciente a la compañía Ponant. Los cruceros son de varios tipos: los que son transpacíficos, y otros que solo dan la vuelta a las islas polinesias. Como los puertos no son tan profundos, entran en las bahías, y luego hay que bajar en pequeñas lanchas para desembarcar en las islas. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero seguro que es más económico porque el alojamiento aquí no es barato.
Aparte de eso, me enteré de que los turistas de la metrópoli no cogen tanto el ferry como nosotros, sino que prefieren el avión, incluso entre islas pequeñas, porque no están obligados a someterse a los horarios del ferry (solo hay cada 2-3 días), hay pases multi-isla y las vistas desde el avión son bastante más agradables.
Día 4
Hoy repetimos todos los spots de playa que nos gustan. Por la mañana, me baño en la playa pública porque hace un tiempo espléndido. Luego, JB sigue con el snorkel en el jardín de coral & la playa del antiguo Sofitel. Por desgracia, de camino hacia Huahine Iti en scooter, una abeja (o una avispa) se queda atrapada entre el scooter y mi rodilla. Cuando me doy cuenta de lo que pasa y la aparto, ya ha tenido tiempo de picarme.
Siempre he deseado en secreto que me picara una vez en la vida para ver qué pasa. Porque soy una persona curiosa. Sé que algunos se hacen picar por abejas para curarse de la enfermedad de Lyme (que, curiosamente, está causada por una sola picadura de garrapata).
Pero en el momento en que me pica, me arrepiento al instante. El dolor es tan intenso que la zona picada queda como anestesiada. Grito de dolor y JB, que está conduciendo, no entiende lo que pasa y frena de urgencia. Aun así, tengo el reflejo de buscar y quitarme el aguijón. Una vez quitado el aguijón, el dolor se desvanece de inmediato. Es un dolor comparable a una inyección de vacuna tipo Moderna. Un dolor anestesiante. Lavo la zona de la picadura con agua, pero luego me dicen que debería haber acercado un mechero o un cigarrillo para evitar que el veneno se propague. La buena noticia es que no soy alérgica, aunque la zona de la picadura sigue dolorida, roja, caliente y con el doble de volumen. Una amiga me dirá después que pasa muy a menudo, que la gente en scooter o bici, con casco, se mete abejas DENTRO del casco y les pican en la cara. Es peor que en la rodilla.
En fin, no estoy nada contenta (1) por la picadura (2) por la mala planificación por mi parte: si hubiéramos ido hoy al Mahana, habríamos podido hacer snorkel y ver las anémonas. Echo tanto de menos las anémonas y los peces payaso que ya estoy planeando para las próximas vacaciones cómo puedo volver aquí… JB me hace entrar en razón enumerando todo lo que hemos podido hacer hasta ahora. También me pongo mucha presión porque lleva más de un año sin tener más de una semana de vacaciones, habría querido que fuera perfecto. Saber que ya está muy contento con el programa aunque hayamos perdido medio día de snorkel & una granja perlera, me ayuda a relativizar un poco.
Pero el azar hará bien las cosas porque al final veré mis anémonas & peces payaso en modo ilimitado en los últimos días de vacaciones.
Por la noche, cogemos pizzas en el food truck La Pizzamobile, está delicioso.
Gran consuelo: al salir de Huahine hacia Bora Bora, me hablan de un lomo de ballena avistado cerca del paso. No la vi, pero sí vi delfines, incluso saltaron. Puedo tener un día horrible, pero si veo delfines… lo olvido todo 😀
Parte 2: Consejos prácticos
Huahine es el lugar donde estar. Os aconsejo pasar el máximo de tiempo posible allí. Siempre con un medio de transporte, eso sí, porque la isla es grande y variada. Al parecer, se pueden ver incluso mantas raya, pero hay que preguntar a los locales dónde encontrarlas, porque guardan estos lugares en secreto para preservar su isla.
Para los delfines, estad atentos a la llegada / salida de los ferris, casi siempre están presentes en esos momentos. Buscadlos cerca del paso, no lejos de la boya verde. Podéis observarlos desde el puerto, el Yatch Club o la playa pública. Las ballenas también pueden acercarse mucho al puerto.
Todos los días en el puerto nos cruzamos con turistas completamente perdidos porque no consiguen encontrar un taxi para llegar a su airbnb/hotel. Organizaos antes de venir. Alquilad un coche, una moto (reservando con antelación) o contactad con vuestro airbnb/hotel con antelación para saber cómo llegar. Quienes lleguen el domingo tendrán la desgracia de ver el centro de la ciudad completamente vacío. La gasolinera está cerrada por la tarde los domingos, así que pensad en llenar el depósito cuanto antes y mirad los horarios de apertura de las dos gasolineras de Fare.
Presupuesto
- Pase de ferry ilimitado (30 días) 24 000XPF por persona + 10 000XPF/travesía para el escúter
- 4 noches de airbnb: 445,25€ (enlace Airbnb)
- Food trucks: entre 12€ y 15€/persona/plato
- Le Mahana (enlace Booking): restaurante entre 2500XPF y 3500XPF/plato, postre 1800XPF, bebida 500XPF
- Contad con el alquiler de coche o de moto; o una excursión
Los puntos de interés y el itinerario de las islas de Sotavento están disponibles en este mapa Google Maps
