3 noches en Bora Bora: Manta Raya, Bungaló sobre pilotes y Playa Matira – Road trip Polinesia Francesa (3/4)
El día tan esperado ha llegado, hoy nos vamos a Bora Bora, el destino soñado. La evocación de Bora Bora suena en el imaginario como las Maldivas o las Seychelles, es sinónimo de paraíso, de fin del mundo, de destinos para ricos, de bungalós sobre pilotes, de hoteles de 5 estrellas…
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
Uno de mis sueños es pasar al menos una noche en un bungaló sobre pilotes. Y Bora Bora = Bungalós (en mi imaginación). Gracias a las millas American Express, podríamos habernos permitido una noche en un bungaló en Westin Bora Bora (enlace Booking) o St Regis Bora Bora (enlace Booking) porque además somos Marriott Gold. Incluso escribí en mis objetivos de «ley de atracción» (1) una noche en bungaló en St Regis Bora Bora (2) Bora Bora buen tiempo todos los días durante semanas. Me di cuenta de que St-Regis estaba a solo un clic y para este tipo de sueño, no hay que soñar, basta con introducir el número de tarjeta bancaria. Reservamos una noche en St Regis Bora Bora con nuestros puntos. Pero como ya os expliqué, cuanto más escribimos nuestros objetivos diarios, más nos damos cuenta de lo que queremos o no queremos.
Para St Regis Bora Bora, tenemos un mes para cancelar y decidí cancelar nuestra reserva unos días antes de la fecha límite. Por un lado, al escribir estos objetivos diarios, me doy cuenta de que me da completamente igual los bungalós sobre pilotes (sobre todo porque vi varios en Moorea y solo me gusta el de Sofitel Moorea enlace Booking), en segundo lugar me digo que esta suma de dinero podrá pagarme 10 noches en hoteles de 5 estrellas mucho más prestigiosos en Asia. A cambio, decidimos pagar un day pass en St-Regis (acceso a la playa, a la piscina, a las actividades no motorizadas + un almuerzo), pago adicional por el transporte desde la isla principal (hablé de ello aquí). Lamentablemente, cuando quisimos reservarlo, nos dijeron que llamáramos una semana antes de la fecha. Y una semana antes de la fecha, intentamos reservar pero nadie responde al correo, así que la fecha deseada ya está completa cuando logramos contactarlos a través de otro correo.
Los hoteles de 5 estrellas prestigiosos de Bora Bora se encuentran en motus (islotes privatizados) que rodean la isla principal.
4 días antes de nuestra llegada, JB llama a todos los hoteles de lujo y rechazan uno tras otro vendernos day pass. Estos solo se ofrecen cuando la tasa de ocupación del hotel es baja. En septiembre y octubre, los hoteles están casi llenos, así que no hay day pass. Estos hoteles mantienen cierta exclusividad, a diferencia de Tahití donde los hoteles de 5 estrellas crean a propósito buffets especiales los fines de semana para atraer a clientela local.
Queda solo Intercontinental Moana (4 estrellas) que se encuentra en la isla principal, un poco menos prestigioso pero que aun así es beach-front con bungalós. Aceptan recibirnos a cambio de una oferta de bienestar (masaje de 50 min + almuerzo). Contra todo pronóstico meteorológico, decido reservar esta oferta el 7 de septiembre de 2026 porque creo en la ley de la atracción.
Llegada a Bora Bora
El 6 de septiembre, tomamos el ferry en Huahine para Bora Bora. Vemos delfines que siguen al ferry saltando. El ferry pasa por Raiatea luego Taha’a antes de ir a Bora Bora. Al acercarnos a Taha’a, bordeamos el arrecife de un color absolutamente fuera de este mundo. Nunca he visto un color tan mágico, en kilómetros y kilómetros. Estoy contenta de haber puesto Taha’a al final de las vacaciones porque con un agua así, vamos a terminar el viaje con lo mejor.
Sin embargo, el arrecife de Bora Bora no está nada mal tampoco. A pesar del cielo nublado, vemos el color turquesa brillar. Hay un solo paso para entrar en Bora Bora, y por lo tanto debemos dar toda la vuelta a la isla para entrar en el puerto. Este paso ya fue ampliado por los americanos (que instalaron una base militar allí durante la Segunda Guerra Mundial), pero aún así es bastante estrecho, suficiente sin embargo para hacer pasar barcos de crucero. Normalmente a la altura del paso, se ven a menudo ballenas y delfines pero hoy no están. Vemos en su lugar peces voladores.
El cielo se estropea inmediatamente desde nuestra llegada y me pregunto si mi ley de atracción (objetivo «Bora Bora buen tiempo» que escribo a diario desde hace tres meses) va a funcionar de verdad. 20 minutos después, los otros invitados de nuestro airbnb llegan. Los pobres han venido con el mismo ferry que nosotros pero les cuesta encontrar un taxi. Han pagado 2000XPF (16€) por 3 minutos en coche. Traer a Tanktino (nuestro scooter) con nosotros fue una buena idea. En el ferry, me abordó una señora indonesia que creía que estaba sola y quería compartir un taxi o incluso un alquiler de coche. La pobre parecía muy sola y buscaba compañía para compartir los gastos en este país carísimo.
Damos la vuelta a la isla pero cuando el cielo está nublado así, no se ve en absoluto la belleza del agua. Pasamos frente al antiguo Club Med y al Sofitel Bora Bora, que ahora son ruinas abandonadas, bungalós destrozados, pontones arrancados.
Me da pena porque yo era proveedor de Accorhotels y a menudo destacaba este hotel en la página de Facebook de mi cliente. Incluso llegué a pensar que quizás, algún día, me alojaría allí. Pero resulta que aún no he tenido tiempo de hacerlo y ya está en ruinas. El Sofitel Bora Bora no es el único en ruinas, también están el Aman, el Club Med… todos están al borde de la carretera en la isla principal. Para ser sincero, si todavía existieran hoy, no serían tan prestigiosos como los otros 5 estrellas en islotes privados. Entre la carretera y la playa solo hay 5 o 6 metros de ancho, y luego los bungalós están construidos sobre el agua, pero la proximidad a la carretera hace que estos hoteles sean menos lujosos. Sobre todo para Aman, los hoteles Aman suelen estar en lugares muy discretos, recluidos, inaccesibles para el común de los mortales. Colocar uno al borde de la carretera no es compatible con la imagen de la marca. Dicen que van a reconstruir otro en un motu privado. Recientemente, es el Intercontinental Resort & Thalasso Spa el que cierra sus puertas para renovarse. El cierre de estos hoteles se debe a los enormes costes por la destrucción de la sal, pero también a razones políticas.
Nos enteramos de que algunos de estos hoteles son gestionados por la familia Wane, que a su vez generaría (con los Carrefour en Tahití) xx% del PIB de la Polinesia Francesa.
Damos media vuelta con las primeras gotas de lluvia, compramos algo de comer en el supermercado (en el puerto, algunos pobres turistas esperan todavía taxis, otros caminan hasta su airbnb/hotel). Y menos mal, porque a partir de las 17h, llueve a cántaros, sin parar durante horas. JB está un poco preocupado porque el pase de bienestar en el Intercontinental de mañana no es reembolsable y las previsiones del tiempo no son tranquilizadoras. Yo lo tranquilizo diciendo que al vaciar el agua de las nubes, ya no quedará agua para la lluvia los próximos días. ¡Y tuve razón! Tendremos buen tiempo cuando hace falta, pero a causa de los ciclones, habrá momentos de lluvia ligera, pero solo cuando estemos a cubierto. Así que la ley de la atracción funciona 😀
En cambio, los pobres turistas que pagan 2500€ hasta 15 000€ (ese es el precio de una noche en el bungaló más caro del Four Seasons Bora Bora enlace Booking) deben de estar muy enfadados. Me recuerda a una fiesta entre compañeros de trabajo de un conocido, en Tahití. La fiesta (en una gran piragua privatizada) transcurrió sin una gota de lluvia. Pero los 4 días siguientes, llovía a cántaros, incluso había deslizamientos y carreteras intransitables en Tahití. Siempre he pensado que la persona que organizó esa fiesta y eligió esa fecha precisa debía tener una intuición fenomenal. Y para ciertos puestos en una empresa, se necesita gente así, naturalmente afortunada.
Aprovecho para poner a trabajar la IA (Claude Code). Antes de irme de vacaciones, le di unos «deberes de vacaciones» para ejecutar en la nube, y los terminó demasiado rápido. Tengo que encontrarle nuevas tareas. Y aprovecho tener una lavadora para ocuparme de la ropa sucia.
Perros en Bora Bora
Una segunda cosa que me preocupa mucho es la presencia de perros agresivos en Bora Bora. He leído a muchos turistas quejarse de ello. Al llegar al lugar, entendí por qué. En todas las islas, los perros se utilizan para proteger las casas de los ladrones. Al pasar frente a una casa, si la cancela no está cerrada, el perro vendrá a ladrar o incluso a atacar. Es su trabajo. Sin embargo, en Bora Bora, los turistas caminan mucho más que en las otras islas (porque hay bastantes hoteles alrededor de la playa Matira, la más bonita de la Polinesia, y hay que seguir la carretera para llegar). Entre dos hoteles hay casas de habitantes y los perros pueden ser más o menos agresivos según la hora del día, si la persona va a pie, en bici o en moto/coche. Ha habido mordeduras. Y los perros saben nadar. Cerca de las ruinas de los hoteles, hay un señor constantemente rodeado de 5-6 perros, que parecen estar muy alerta. Por eso, al buscar nuestro airbnb, le dije a JB que no quería que estuviéramos al final de un camino de servidumbre. Porque pasaremos frente a las casas de los vecinos y si la cancela no está cerrada y el perro no está atado, corremos el riesgo de ser atacados por el perro, sobre todo por la noche al volver. A esto se añaden jaurías de perros callejeros que solo se ven por la tarde y la noche, que tienen hambre. Verán en los comentarios de Booking y Airbnb que algunos clientes se quejan de haber sido mordidos por los perros de los vecinos, así que tómense el tiempo de leer bien antes de reservar. Si van en coche, hay muy poco riesgo. El nuestro está al final de un camino de servidumbre, pero el perro del vecino está detrás de una cancela siempre cerrada.
Antes de venir aquí, trabajé con mi hipnoterapeuta mi miedo a los perros. Creo que el perro ataca cuando siente miedo, así que se puede ser prudente eligiendo el airbnb adecuado, pero la mentalidad es más importante para no buscarse problemas.
Hoteles 5 estrellas & la vida real
Los turistas que se alojan en los motus de los hoteles 5 estrellas descubren con horror la pobreza de las casas en la isla principal. El contraste es impactante. No creo que Bora Bora sea más pobre que las otras islas pequeñas que hemos visitado, pero efectivamente, entre dos hoteles a 1000€ la noche, se puede ver una chabola. Esa chabola está igualmente al borde del mar, con una vista magnífica. Pero todo cuesta caro al otro lado del mundo, la mínima construcción se cuenta en varias decenas o incluso cientos de miles de euros y la gente no tiene medios.
Para acceder a los hoteles de 5 estrellas en motus privados, hay shuttle (taxi boats) que salen desde el aeropuerto (que también está en un motu), o puntos de partida en la isla principal. Estos puntos de partida se encuentran en zonas superpobres y feas. La salida del shuttle de St-Regis, uno de los hoteles más caros de la Polinesia, está justo enfrente de un vertedero?!! No me extraña la decepción de los turistas cuando se alojan en St-Regis y lo primero que ven al ir a la isla principal es un vertedero.
Siento matar el mito para vosotros, pero Bora Bora es un destino muy caro y donde la desigualdad económica es muy visible. Hablamos de 150€ mínimo la noche por un airbnb, 250€ por un hotel, 1000€ por una cabaña en la playa, 2000€ mínimo por un bungaló sobre pilotes, hasta 15 000€. Unas cantidades tan estratosféricas que los locales no entienden quién tiene tanto dinero para una noche en un bungaló. Máxime cuando estos hoteles escondidos en motus inaccesibles no participan demasiado en la economía local (los huéspedes están un poco atrapados en los motus y solo pueden gastar en el hotel). Desde la isla principal, vemos los motus de los 5 estrellas de lejos y sabemos perfectamente que no podemos ni pisarlos sin reserva. Nos son inaccesibles. Los propios polinesios consideran Bora Bora un destino para ricos (cito el periódico 1ère Polynésie) porque solo el billete de avión cuesta 335€ desde Tahití. El salón del turismo en Tahití se felicita a sí mismo por haber podido crear en Bora Bora ofertas de alojamiento cada vez más accesibles (pensiones familiares, airbnb) para los polinesios. Además, incluso los hoteles de 5 estrellas carísimos proponen tarifas reducidas para los residentes, en particular St-Regis.
Cuando expreso mi entusiasmo por Bora Bora, el colega polinesio de JB se molesta mucho, me dice que la isla es sobrevalorado, que es conocida gracias a la antigua base militar estadounidense, que hay islas más auténticas en otros lugares. Pero también me dice que cada isla tiene su encanto, y que debo visitar el máximo posible. Después de que me rechazaran en una decena de hoteles de 5 estrellas en Bora Bora por un day pass, yo tampoco estoy muy contenta, y mi entusiasmo por Bora Bora disminuye un 90%.
Día 2
Hoy es el gran día, vamos a pasar un día increíble y soleado en Intercontinental Moana, lo que va a hacer subir como la espuma mi entusiasmo por Bora Bora. Al venir al hotel, pasamos por delante de un hotel con bungalós, pero el nombre ha sido ocultado. El hotel está en fase de finalización y no tiene mala pinta (bueno, los bungalós son bonitos, pero el hecho de que estén tan cerca de la carretera, sin muro protector, no resulta muy lujoso).
La conserje del hotel Intercontinental Moana nos recibe con mucha amabilidad. Llama a JB por su nombre, lo que da a entender que somos los únicos que venimos con un pase.
Ni siquiera nos ponen una pulsera para distinguirnos de los huéspedes, pero solo nos dicen que nos pongamos en la playa de la izquierda (enfrente del embarcadero, donde para el shuttle taxi-boat), para reservar la playa principal enfrente del restaurante a los verdaderos huéspedes. Por supuesto, eso no nos impide nadar donde queramos, pero para dejar nuestras cosas, tenemos que usar las tumbonas de la playa de la izquierda. Y no nos dan toallas (en la Polinesia, los hoteles detestan dar toallas a los no huéspedes por los robos; incluso los huéspedes deben dar el número de su habitación para evitar robos).
En realidad, los huéspedes del hotel tampoco usan esas tumbonas. Tienen o bien bungalós con sus propias tumbonas, o bien cabañas con sus propias tumbonas y sus trozos de playa «privada». Al final, los únicos que usan tumbonas son huéspedes que aún no tienen su habitación, o que han hecho el check-out pero quieren quedarse en la playa un ratito mientras esperan su vuelo.
Nada más llegar, vemos pasar dos rayas látigo.
Tenemos cita para el masaje a las 11:15 justo antes de comer y descubrimos con sorpresa que el masaje se hace en un bungaló sobre pilotes ?!! Está acondicionado de forma diferente para los masajes, pero es exactamente del mismo tamaño que los otros bungalós.
Así que podemos ver cómo sería un bungaló si nos alojáramos en él. Hay una mesa de cristal por la que se ve el agua (y los peces). Hay tumbonas y acceso directo a la laguna. El baño es inmenso con bañera y ducha. Es magnífico, pero no de 2500€-magnífico, me parece bastante pequeño de todos modos.
Hay bungalós mejor situados que otros. Pero tienen más o menos el mismo precio. Es una pena, porque el bungaló al final del embarcadero estará más tranquilo que el que está al lado de los restaurantes. O el que da a unas casas feas de los vecinos.
Debajo del bungaló de masajes hay 3 tiburones pequeños residentes, ¡qué monos!
El masaje es absolutamente divino, es muy lujoso porque nos envuelven en no sé cuántas capas de satén de algodón. Os lo recomiendo encarecidamente. Cuesta de base 18 000 XPF (50 min), así que la oferta bienestar (masaje + almuerzo) a 22 300 XPF es un precio excelente. Máxime cuando los otros hoteles de 5 estrellas venden day pass sin masaje por precios superiores. No olvidéis las propinas: aquí la clientela es principalmente estadounidense, los empleados están acostumbrados a recibir propinas, a diferencia de otras islas polinesias.
El tiempo es espléndido. La comida excelente. El servicio un poco despistado (así es en la Polinesia), pero en general muy cordial y sin fallos.
Debajo de cada bungaló, plantan corales para atraer a los peces. De vez en cuando pasan algunas rayas. El agua es tan transparente que se ve todo bajo el agua. El color es de otro mundo, y además, no es profundo (hasta las caderas). Cuando llegan las rayas, los huéspedes del restaurante se entusiasman y corren, ya sea poniéndose máscara y tubo, o para hacer fotos. Son estadounidenses, así que están asombrados por todo, al contrario que los franceses bastante gruñones del ferry, que no esbozan ni una sonrisa cuando ven delfines. No sé, ¿la madurez consiste en ocultar la alegría hasta ese punto? Yo era la única que señalaba los delfines a todo el mundo, que estaba emocionada de verlos, y me pregunto si eso no es \»anormal\» (nota de JB: ¿quién es esta histérica? No la conozco) mientras ellos se limitan a filmarlos. Pero aquí, veo a los estadounidenses emocionarse tanto como yo (¡Genial! ¡Increíble!) por unas rayas (menos raras que los delfines), y me digo que es solo una cuestión de cultura.
En resumen, me encantó muchísimo nuestro día en el Intercontinental Moana. Este hotel nos gusta mucho. Os recomiendo encarecidamente aprovechar la misma oferta.
En cambio, después de ver la laguna de Bora Bora, me alegro de haber cancelado nuestra noche en el St-Regis. 2700€ habría sido demasiado para una laguna con tan pocos peces. Personalmente, por 2700€, habría preferido dos noches en el Sofitel Moorea porque allí hay muchos más peces y tiene un verdadero plus poder acceder directamente desde los bungalós a la laguna con 5 metros de profundidad, ahorrar energía & nadar. Pero bueno, la cuestión ya no se plantea, ya no sueño con bungalós, me dieron un masaje en un bungaló, vi lo que era, y mis millas me pagarán otros hoteles más grandes y más baratos.
Como no tenemos acceso a la piscina del hotel (ni a las duchas), la conserje nos dice que podemos contactar con recepción. Nos van a dar acceso a una day room para ducharnos. Sinceramente, si viviéramos a 1h del hotel, ¿por qué no?, pero nuestro airbnb está a 15 min en scooter y queremos ir a la playa Matira, justo enfrente del hotel, cruzando la carretera.
Playa Matira & Puesta de sol
La playa Matira está muy bien equipada, también hay baños y duchas. Es la más bonita de la Polinesia. Por la tarde, el color es menos bonito que el del Intercontinental porque estamos a contraluz, pero se puede caminar todo recto y el agua solo llega a las caderas, es totalmente transparente. Se pueden ver pequeños peces blancos y las rayas pasan con regularidad. Aquí está una raya que seguí con mi cámara. Es plenamente consciente de mi presencia y acelera cuando yo acelero. En un momento estoy demasiado cansada, y ella frena, da media vuelta. La lección que hay que sacar es no perseguir a los peces, sino más bien dejar que se nos acerquen, será menos agotador para nosotros.
Para vuestra información, la cola de las rayas tiene aguijones venenosos. Pero nunca nos azotan. Se puede tocar la cabeza de la raya, suele venir hacia nosotros cuando salimos de excursión. La cola de las rayas solo es peligrosa si la pisamos sin querer. Pero con un agua tan transparente, eso nunca pasa, salvo si tienes muy mala suerte.
Volvemos al airbnb, nos duchamos y volvemos a la playa para la puesta de sol. Mientras esperamos la puesta de sol, vamos a la playa de al lado para comer un crepe en Matira Blue Lagoon. Veo una raya en el agua.
La playa aquí es más profunda, con un poco más de corales. Una niña pequeña (6-7 años) saluda a todos los clientes y juega con todos los perros que andan por la playa. Son los perros de los vecinos, que se pasan todo el día en la playa y miran con insistencia a los clientes mientras comen. Saca de su bolsita un diminuto servicio de té y jugamos juntas a las muñecas. Los niños de aquí me parecen muy monos, inocentes, poco influenciados por las redes sociales. Los adolescentes de mi edificio de Airbnb, por ejemplo, con 11-12 años, todavía se alegran de hacer un bote para jugar a los castillos hinchables.
Después, volvemos a la playa de Matira para ver los últimos rayos de sol del día. Por desgracia, hay nubes en el horizonte. Aquí termina nuestro PERFECTO día. Bora Bora sube como la espuma en mi estima.
Día 3: Tour de snorkel
Las previsiones del tiempo siguen siendo catastróficas, pero hemos reservado un tour de un día; mantenemos el plan y la ley de la atracción. Salimos con la agencia Lagoonarium. La agencia tiene un motu privado, entre dos hoteles de 5 estrellas, St-Regis y Westin. Así que me gustaría saber cómo sería un motu así. ¡Obsesión, hola!
La agencia viene a buscarnos delante de nuestra servidumbre y ¡allá vamos! Somos una docena. Algunos boomers, un grupo de amigas, parejas probablemente en viaje de novios… todos franceses menos un estadounidense de Nueva York que pasa una semana de vacaciones en la Polinesia. Hay un turista particularmente entusiasta, que sonríe todo el tiempo y que parece muy pero que muy contento de estar aquí. Se agradece. Hace buen tiempo, ¡el agua es bonita bonita bonita!
Parada 1: Raya manta
A Bora Bora, Taha’a & Maupiti, tenemos casi la certeza (si el tiempo lo permite) de encontrar rayas manta en las \»estaciones de limpieza\», más o menos profundas. Son lugares con formas redondas como estas, donde hay pequeños peces que limpian los parásitos de las rayas. Se puede acceder a esta \»estación de limpieza\» desde la playa (para quienes nadan bien), pero he leído que unos pobres turistas fueron atacados por una jauría de perros callejeros (que nadan bien) y les robaron sus cosas, así que venir en barco es definitivamente más seguro. De todos modos, he marcado el lugar en Google Maps por si os interesa.
Algunos buceadores están en el agua. Nuestro barco está demasiado lejos de la raya y todos tenemos que nadar 15 minutos hasta cruzarnos con la primera manta. Llevo la máscara que cubre toda la cara de Decathlon. Con esta máscara, ya tuve problemas de respiración en Moorea. Aquí, con la natación intensa, tuve que quitármela directamente para nadar, para no ahogarme. Esta máscara es muy peligrosa, os recomiendo optar por una máscara de snorkel normal con tubo (el guía proporciona una si hace falta). Estoy contenta de haber cogido una tabla de flotación, al menos no corro el riesgo de ahogarme.
Estoy cansada por el nivel de CO2 demasiado alto debido a mi máscara mala, pero al ver la raya, estoy tan contenta que olvido el cansancio. Viendo los reportajes en la tele, pensaba que tendría miedo frente a un pez tan enorme. Pero es tan graciosa, tan bella que no da miedo en absoluto. En un momento, la raya pasa muy cerca de mí, diría que a 2,5 metros, veo los pececitos que están comiendo sus parásitos. Os pongo una foto con JB para la escala. Una raya así mide unos 4 metros de envergadura. En las fotos, parece pequeña porque está en las profundidades (donde estamos, debe haber 10-12 metros de profundidad). ¡Pero es ENORME! Tiene unos cuernos que se enrollan cuando cierra la boca, y se despliegan como dos manos cuando abre la boca para comer plancton. Si la raya es muy grande, es una hembra.
Los buceadores pueden ver la parte inferior de la raya. Cada raya tiene un patrón distintivo, como una huella dactilar. Así es como se rastrea el desplazamiento de las rayas, emparejando la foto de la parte inferior en un sitio especializado. Hay mantas de arrecife (las que vemos allí) y mantas oceánicas.
En total, veremos dos mantas, no al mismo tiempo por desgracia. Pero el guía nos dice que hace unos días, vieron tres mantas al mismo tiempo. La natación para volver al barco me costó mucha energía, sin máscara porque si no me ahogaría.
Parada 2: Rayas leopardo
Las rayas leopardo están al lado del hotel Conrad. Si os alojáis allí, no intentéis nadar hasta el punto de las rayas leopardo, está bastante lejos y es profundo (15 metros) y nadan demasiado rápido. Es mejor venir en barco. Conseguimos seguirlas más o menos. ¡JB contó 19! A esta profundidad, por desgracia no conseguimos ver los puntitos blancos en su piel. Son negras, más pequeñas que las rayas pastinaca, y más ágiles.
Parada 3: Rayas y tiburones
Llegamos luego a un lugar con solo un metro de profundidad, en medio de la nada, sin corales. El agua es turquesa, ¡es extraordinario! A diferencia de Moorea donde el punto de rayas y tiburones no tiene otros peces, aquí tenemos un montón de pececitos amarillos, que los tiburones y rayas intentan comer, sin éxito. Diría que estamos rodeados de 20 tiburones y 7-8 rayas pastinaca. Todo está en una frenesí incontrolada: los guías, los turistas, los peces. Cuando veo las aletas de los tiburones en el agua, me asusto porque a menudo eso significa que están en modo «caza». Salgo rápidamente del agua y dejo que JB grabe en mi lugar. El shark feeding está prohibido, pero tengo la impresión de que algunos guías alimentan más o menos a las rayas porque se les agarran y se suben a sus hombros todo el tiempo. En todo caso, no entréis al agua si vuestras manos huelen a pescado.
Los tiburones de punta negra (Carcharhinus melanopterus) son naturalmente temerosos y huyen de la presencia humana, pero en las zonas donde se practica el shark feeding desde hace años con fines turísticos, algunos individuos han aprendido a asociar al hombre con la comida y ahora se acercan a los nadadores por curiosidad en lugar de huir, sin que eso se traduzca en un comportamiento agresivo. Su pequeño tamaño (1,5 a 1,8 m de media) limita el riesgo, y los raros incidentes reportados se resumen generalmente en mordeduras superficiales por confusión, sin ningún caso mortal documentado atribuido a esta especie.
Solo al volver de este día de snorkel me doy cuenta de que la cámara 360 no se giró en el sentido correcto. Debería haber filmado la acción principal frente a los dos objetivos, en lugar de apuntar con el extremo de la cámara. Así que me disculpo de antemano por las imágenes un poco borrosas.
Rodeada de tiburones, me sobresalto cuando veo una raya pasar demasiado cerca de mí. Creí que era un tiburón. Además, mi máscara tiene un efecto «lupa», creo que los tiburones y rayas están mucho más cerca de lo que están. Hay por ejemplo un tiburón que pensaba muy cerca de mí, pero cuando vi el vídeo, ¡estaba a 1 metro! Os muestro el momento en que me sobresalté de miedo a causa de la raya:
Parada 4: Jardín de coral
Nos dejan en otro lugar cerca del antiguo motu del Sofitel. El agua debe tener 6-7 metros de profundidad. Tenemos mucha suerte porque cuando llueve, estamos en el barco, pero cuando bajamos a hacer snorkel, hace buen tiempo. Es aquí donde encontramos una morena. Es muy simpática, su cabeza es fea como todas las morenas y siempre tiene la boca abierta, pero no ataca a nadie. Aunque algunos insensatos buceen para darle besitos (¡qué idea!).
Es aquí donde mi batería se agota y mi tarjeta microSD está completamente llena.
La pareja de jubilados sentados frente a nosotros optaron por un tour de medio día. Se alojan en el hotel Maitai (enlace Booking), justo al lado del Intercontinental Moana. Tienen una cabaña en la playa y parecen arrepentirse de la proximidad del hotel con la carretera. Creo que el ruido habría sido mejor si estuvieran en un bungalow sobre pilotes, o del lado de tierra (al otro lado de la carretera, más barato) pero reconozco que cuando el barco los dejó en el embarcadero del hotel, a 3 metros de su cabaña, quedaba muy elegante.
El resto del grupo es llevado al motu privado de la agencia, entre el hotel St-Regis y el hotel Westin. Me cambio para ponerme a cubierto. Fue el abuelo de los guías quien compró este motu, cuando no era caro. Construyeron allí un lagoonarium para guardar y cuidar a las tortugas enfermas. Pero no salió bien por diversas razones. Así que destruyeron ese lagoonarium y solo conservaron el nombre. La historia me la contó la otra pareja de jubilados que ya había venido hace 3 años.
El almuerzo en el motu está súper bueno. Empieza a llover a cántaros. Menos mal que no fue así durante el snorkel, porque no habríamos visto nada.
En cambio, las actividades siguientes (abrir un coco, anudar un pareo, aprender a bailar) las dirige un polinesio mayor que carece de tacto, que hace demasiados chistes verdes, con un poco de body shaming, algunos comentarios racistas… Tanto que una turista en bikini muy sexy a mi lado estaba estresada ante la idea de que le pusieran un pareo delante de todo el mundo. Todos están súper incómodos, pero ninguno de nosotros tiene suficiente inteligencia emocional para gestionar la situación. Esto me recuerda a los tours de snorkel en Vietnam organizados por gente poco sutil, con chistes verdes y juegos estúpidos. En fin, no lo recomiendo mucho, salvo si vais con ellos solo por la media jornada de snorkel.
Lo único positivo de la tarde es el motu. Este motu privado es tan bonito como los hoteles de 5 estrellas de al lado. Hablo solo de la arena y los paisajes, no de lo que hay en el motu jajaja. El agua es ESPECTACULAR. Incluso vimos pasar una raya leopardo.
Como desde esta mañana hemos pasado por delante de los bungalows de todos los hoteles de 5 estrellas, más o menos conseguimos calcular el tamaño de cada bungalow. Creo que la diferencia de precio está en la ubicación del bungalow (muy adentrado en la laguna o no), el tamaño (hay bungalows dobles), el tamaño de la piscina privada (pues sí, se puede tener una piscina privada justo delante del bungalow, es lo más).
En cuanto al servicio, quienes han visitado Maldivas encuentran el servicio más atento que el de la Polinesia Francesa (lo hemos visto un poco por todas partes). Las playas de los hoteles son demasiado bonitas porque la arena se extrae directamente de la laguna.
Es hora de volver. El barco nos deja en la agencia, luego nos reparten en dos pick-ups para llegar a nuestros respectivos hoteles y airbnb. Me piden vídeos por todos lados, porque soy la única que graba con un palo selfie tan largo y una cámara 360. Vi a otro turista con la misma cámara, con otro tour y por casualidad, también era asiático 😀 Nos miramos en plan «ah, ¿tú también?»
Para ver el resumen de nuestro viaje a Bora Bora en vídeo, aquí está el enlace de YouTube
Al día siguiente, cogemos el ferry temprano por la mañana para Taha’a.
Parte 2: Consejos prácticos
High-Tech
Para filmar bajo el agua, les recomiendo encarecidamente salir con una cámara 360 como la mía, tengo la X4 Air (enlace), pero pueden coger la X6 (enlace). Es obligatorio coger el dive case, si no la cámara tendría dificultades para reconstituir el 360 en postproducción. Y siempre hay que mantener el objeto principal DELANTE de los objetivos, no en los lados como yo. En todo caso, tener esta cámara es dejar de preocuparse por lo que se está grabando, disfrutar del momento y elegir el ángulo de cámara más tarde en postproducción. Pasando por mis enlaces, tendréis un regalo extra según la cámara elegida (añadido automáticamente al carrito).
Me arrepiento muchísimo de no haber cogido mi batería adicional y mis numerosas tarjetas micro SD. JB me lleva a las 16h apenas a recorrer el centro de la ciudad en busca de una tarjeta micro SD. No encontramos ninguna, la única tienda «high tech» ya está cerrada. Por suerte en el supermercado Chin Lee, me venden una tarjeta micro SD 64GB U1 por 45€ !!! 45€ ! ¡Venid con un montón de material por favor!
Presupuesto
- Pase de ferry ilimitado (30 días) 24 000XPF por persona + 10 000XPF/travesía para el escúter
- Airbnb: el nuestro tiene dos dormitorios, por 150€ la noche, pagadero solo en efectivo (enlace Booking). El airbnb está equipado con cocina y lavadora, muy práctico
- 53 700XPF por 3 noches
- Si no tenéis escúter/coche, optad por un hotel cerca de la playa de Matira como Intercontinental Moana (enlace) o el Maitai (enlace)
- Excursión: Lagoonarium solo para el tour de media jornada (9700XPF), o optad por otra agencia (a partir de 16000XPF/persona)
- Oferta Bienestar Intercontinental Moana 22 300XPF/persona
- Food truck & compra: unos 2000XPF/persona/comida
Los puntos de interés y el itinerario de las islas de Sotavento están disponibles en este mapa Google Maps
