Diario de un trek hasta el campo base del Everest (Nepal)
Siempre soñé con llegar al campo base del Everest. La oportunidad se presentó este año y fui con mi hermano Vincent. Anh se quedó en Europa.
Día 0 – Miércoles 4 de octubre de 2023: ¡mañana nos vamos!
Después de 3 semanas de preparación en el Macizo Central, unos días de turismo en Abu Dabi haciendo escala, 3 días en Katmandú para reunirnos con nuestra agencia (que nos presta algo de equipamiento), perfeccionar el material y hacer algunas visitas, ¡estamos listos!
Ayer y hoy, hemos hecho y rehecho nuestras dos mochilas personales: una que irá en la bodega del avión y se la daremos al porteador, 10 kg máximo, y otra para nosotros como equipaje de mano, 5 kg máximo. Es cuestión de gramos y estuvimos muy contentos de tener una báscula de equipaje. Aprendí que mis rollos de papel higiénico pesaban 150 gramos cada uno, ¡es mucho!
A la aprensión del trek (¿aguantaré la altitud? ¿Mi equipo es suficiente para el frío? ¿Estoy lo bastante preparado físicamente? …), se sumaron la preocupación y la incertidumbre de poder partir. Los días de ayer y de hoy han sido muy lluviosos y la mayoría de los vuelos entre Katmandú y Lukla han sido cancelados. Varios cientos de senderistas están esperando.
Debemos salir mañana por la mañana, el tiempo anunciado es bueno, pero Ram, el responsable de la agencia, ya empieza a hablarnos del plan B: tomar un helicóptero, hacer 4 horas de carretera para salir desde Ramechhap, el otro aeropuerto que sirve a Lukla, …
Así que paso gran parte del día con ansiedad, revisando el pronóstico del tiempo cada 15 minutos.
Llevamos años hablando de hacer este trek con mi hermano Vincent, llevamos 10 meses decididos. ¡Ahora queremos irnos!
¡Estamos impacientes por que llegue mañana!
Día 0 – Jueves 5 de octubre de 2023: ¿Avión a Lukla?
Despertar a las 6:15. Después de haber estado con ansiedad todo el día anterior, he dormido sorprendentemente bien. El cielo en Katmandú está despejado y el tiempo en Lukla es bueno toda la mañana, ¡estamos seguros de que podremos irnos!
6:45: Un chófer viene a buscarnos al hotel y llegamos al aeropuerto una media hora más tarde.
En el aeropuerto, esperamos primero en el mostrador de la compañía Sita Air Ltd sin saber cuándo saldremos.
La zona donde esperamos es donde están los mostradores de facturación. ¡Huele a aventura! Vemos los mostradores de Budva Air, Tara Air, Yéti Air Lines, Guna Airlines, … tantas aerolíneas en la lista negra (¡todas las compañías domésticas nepalíes lo están!). Una pequeña mitad de los mostradores son para facturación de vuelos en helicóptero.
A las 9:30, después de dos buenas horas de espera, nuestro mostrador abre. Pesado el equipaje, nos pasamos por unas decenas de gramos, pero pasa. ¡Ya está, tenemos nuestras tarjetas de embarque ! Seguimos sin saber a qué hora saldremos, pero estamos seguros de que es hoy.
Esperamos en la puerta de embarque y Ram, el interlocutor de nuestra agencia, me indica por WhatsApp que deberíamos salir hacia las 10:30. ¡Va a ser rápido!
Pero el tiempo pasa y no hay ningún anuncio…
Finalmente entendemos que, tras las cancelaciones de los últimos dos días, muchísimos turistas se han ido a Ramechhap. Los dos aviones de la compañía están haciendo ida y vuelta Ramechhap – Lukla para descongestionar antes de venir a recogernos a Katmandú.
A las 11:45, después de casi 5 horas de espera, ¡por fin tocamos la meta, se anuncia un vuelo a Lukla! Nos presentamos en la puerta de embarque. Mala suerte, el vuelo que sale es el 603, nosotros somos el 601.
Miramos con envidia a los turistas del 603 salir en minibús hacia su avión. Estamos convencidos de que somos los siguientes, Ram me indica además que nuestro avión está de camino y llegará en 15 minutos.
Más de una hora después, vemos con estupor cómo vuelven los pasajeros del 603, ¡no se han ido!
Es para volverse loco: hace buen tiempo en Katmandú, hace buen tiempo en Lukla (podemos ver una webcam de la pista de aterrizaje en directo en YouTube), pero en el camino, el tiempo empeora y la autorización de despegue no llega. Nos consolamos un poco pensando que al menos son vigilantes con la seguridad.
Pero empezamos a entender que la salida está muy comprometida.
Finalmente, a las 15:00, el tiempo se tuerce en Lukla y el vuelo es cancelado, después de casi 8 horas de espera.
La espera es una cosa, pero la incertidumbre es una tortura. Estábamos convencidos de irnos y estuvimos atentos todo el día, dispuestos a saltar de nuestro asiento para partir. No teníamos ninguna información sobre el terreno y solo Ram nos daba algunas noticias por WhatsApp. ¡Qué largo fue!
Hablar con algunos compañeros de fatigas nos hace relativizar un poco. Para algunos, es el tercer día consecutivo de fracaso. Nos enteramos de que otros han hecho 4 horas de carretera para llegar a Ramechhap, no han podido despegar y van a tener que hacer el camino de vuelta (hay tantos turistas esperando que los hoteles de allí están completos, …). Algunos viajeros van a tener que intentar retrasar su vuelo de regreso a casa, porque no habían previsto este tipo de retraso.
Nos felicitamos por haber previsto margen, nuestro vuelo de regreso es solo una semana después del final teórico de nuestro trek. Aun así, ¡queremos irnos!
17:30: «reunión de crisis» en la agencia. El pobre Ram hace lo que puede, pero no es mago, acaba de vivir tres días consecutivos en los que la mayoría de sus clientes no han podido irse. Entendemos que con la acumulación de retrasos, el día de mañana tiene muchas posibilidades de ser el mismo tipo de odisea que hoy. Aunque el pronóstico del tiempo parece bastante favorable.
Terminamos aceptando la opción que parece ofrecernos más posibilidades de irnos: pagar un suplemento para no llegar a Lukla en avión… sino ¡en helicóptero!
Si es la opción más favorable, tampoco está garantizada… ¡pero ya veremos mañana!
Día 0 – Viernes 6 de octubre de 2023: ¿Helicóptero a Lukla?
Después del agotador día de ayer, a las 7:30 un chófer nos recoge en el hotel para ir al aeropuerto.
Todo va sobre ruedas: el tiempo parece favorable, el jefe de la agencia de helicópteros nos espera.
Nos preocupaba un cambio de tarifa repentino (tenemos que pagar directamente a la agencia de helicópteros), pero pagamos la tarifa acordada el día anterior (180$/persona). El grupo de 5 pasajeros para llenar el helicóptero está formado.
Conseguimos nuestras tarjetas de embarque, pesamos el equipaje, nos pesamos nosotros mismos y nos piden esperar en la puerta de embarque donde alguien debe recogernos 30 minutos más tarde.
Finalmente, una hora más tarde vienen a buscarnos, subimos a una furgoneta que nos lleva al helipuerto a las 9:30.
30 minutos de espera y vemos aterrizar un helicóptero procedente de Lukla, ¡parece que es el nuestro!
Cinco turistas israelíes bajan, con cara de agotados.
Los técnicos repostan. El piloto australiano nos da algunas instrucciones de seguridad. Subimos a bordo, vamos a despegar, estamos eufóricos y enviamos algunos mensajes para avisar a nuestros seres queridos.
El piloto realiza su procedimiento de despegue y luego pide autorización para despegar a la torre de control.
Y lo oímos responder: «OK, stand by».
¡El mazazo!
La autorización de despegue no llega. No llegará nunca. El piloto tampoco lo entiende muy bien, para él es totalmente viable, maldice la incompetencia y la burocracia de la aviación civil nepalí.
Una pequeña hora más de espera y vienen a recogernos para llevarnos de vuelta a la puerta de embarque.
Nos piden esperar hasta las 15:00 por si hay una nueva ventana de vuelo, pero no nos hacemos ilusiones, notamos que nuestra oportunidad ha pasado.
Sin sorpresa, finalmente cancelan el vuelo, de vuelta al hotel.
Pasamos por la agencia, Ram hace lo que puede, pero parece un poco sin opciones.
El pronóstico del tiempo para el sábado y el domingo parece indicar que podría ser posible despegar en helicóptero hasta las 10 o 11.
Intentamos negociar ser de los primeros pasajeros elegibles, ya que los vuelos pueden despegar desde las 6.
Pero sin éxito, Ram tiene que lidiar con las agencias de helicópteros, con criterios de priorización que no conocemos. Además, varias compañías de helicópteros han sido suspendidas últimamente por no respetar ciertas reglas, así que hay menos plazas de lo habitual.
Esta noche, caras largas. La fatiga de la espera, la frustración de no tener ningún control sobre la situación, el ascensor emocional.
Ayer estábamos convencidos de que nos íbamos al llegar al aeropuerto. Tras este primer fracaso, hoy estábamos mucho más reservados. Incluso al llegar al helipuerto, seguíamos desconfiando. Pero una vez en el helicóptero, viendo al piloto hacer su procedimiento, ¡de verdad lo creímos!
Aunque tengamos margen, el plan empieza a estrecharse. Sobre todo porque ahora queremos prever unos días de margen para el regreso. ¡Sería tonto perder nuestro vuelo de vuelta a Francia por quedarnos bloqueados por el tiempo en Lukla!
Vamos a intentarlo de nuevo mañana y el domingo.
Si todavía no hemos podido irnos, pensaremos en un plan B. ¿Quizás el Annapurna? Un trek fantástico también, aunque habrá que digerir la decepción.
Día 1 – Sábado 7 de octubre de 2023: ¡Lukla!
Esta mañana nos despertamos con la moral agridulce. El tiempo parece bueno en Lukla hasta mediodía. Pero ya no nos atrevemos a creerlo demasiado después de los desengaños de los dos últimos días. Además, nos habría gustado una hora de salida más temprana. El anuncio de anoche de una recogida en el hotel a las 8:30 para llegar al aeropuerto a las 9 fue una ducha fría.
A las 8:05, justo cuando acabamos de pedir nuestra tortilla de desayuno, recibo un mensaje de Ram diciendo que nuestro chófer ya está aquí.
Ni una ni dos: salimos disparados de la silla, nos disculpamos en la cocina y cogemos el equipaje para irnos lo antes posible. Por más que el gerente del hotel nos explique que el chófer puede esperar, que va con tiempo y que solo venía a saludar, le respondo que el buen tiempo no espera.
Así que estamos en el aeropuerto a las 8:30 y nos presentamos en el mostrador de la compañía de helicópteros. Nos piden que esperemos; entendemos que un grupo sale antes que nosotros.
Llegan nuestros tres compañeros de infortunio del helicóptero de ayer (un ruso-estadounidense de nuestra agencia + una pareja de australianos). Solo que un indio, de nuestra agencia, también tiene que colarse. Notamos un momento de incertidumbre entre los empleados de la compañía. Finalmente, se forma un grupo de cinco y la pareja de australianos irá en el siguiente vuelo.
Recogemos nuestras nuevas tarjetas de embarque, procedimiento de pesaje, y de vuelta a la puerta de embarque.
Rápidamente, llaman al grupo que sale antes que nosotros, ¡lo creemos!
Solo tendremos que esperar media hora. A las 9:50 nos llaman. Volvemos a subir a la furgoneta para ir al helipuerto.
Primera buena noticia: el grupo anterior no está, señal de que han podido despegar.
Solo unos minutos de espera y aterriza un helicóptero con los colores de nuestra compañía. Cambio de piloto, y nos encontramos con nuestro piloto australiano de ayer.
Un empleado de la compañía se dirige al piloto: « no briefing, nothing, go ! ».
Nos apresuramos a entrar en el helicóptero. Oímos al piloto pedir autorización, nos miramos con Vincent, es en este momento cuando todo se fue al traste ayer.
« All is clear », huele bien.
El piloto arranca, pensamos que está hecho. Pasan unos segundos, que se nos hacen eternos, pero ¡ya está, despegamos!
Este despegue me quita un gran peso Al instante, empecé a pensar en un plan B, a preguntarme cómo iba a recuperar el dinero de la compañía de helicópteros, me preparaba para tener que negociar con Ram la diferencia de precio entre el trek del campamento base del Everest y el de la Annapurna… ¡Todos esos problemas ya no tienen motivo!
Tras aproximadamente una hora de vuelo, aterrizamos en lo que parece un jardín, incluso veo a alguien corriendo en el momento de aterrizar para quitar una sábana que se estaba secando.
Momento de asombro.
Efectivamente, nuestro piloto nos anuncia que ¡no estamos en Lukla! Debido a las nubes, el aeropuerto de Lukla cerró durante nuestro trayecto.
Aterrizamos en la parte baja de Lukla, en el jardín de una casa de té (nombre de los albergues que bordean las rutas de trek en Nepal) que se llama Hôtel Surkey Helipad. En el pueblo de Chaurikharka.
No tenemos señal telefónica, salvo nuestro compañero indio, que logra enviar un mensaje a Ram. Este nos indica que nuestros guías y porteadores, que nos esperan en Lukla, bajarán a nuestro encuentro, que estarán allí en aproximadamente 1h30.
Aunque todavía no estemos en Lukla, Vincent y yo estamos entusiasmados. Hemos pasado demasiado tiempo en Katmandú, ¡esta vez ya estamos aquí!
Este aterrizaje imprevisto en modo «El mapa del tesoro» incluso añade emoción a la aventura.
Son casi las doce, y como nos hemos saltado el desayuno, ¡tenemos hambre! Nos sentamos en la casa de té y pedimos una sopa.
Apenas 10 minutos después, nuestro piloto nos indica que el clima está mejorando, que hay una ventana para llegar a Lukla pero que hay que darse prisa, puede cerrarse en cualquier momento.
Pago a toda prisa nuestra sopa, que nunca tendremos ocasión de degustar. Vincent se precipita para llevar nuestro equipaje al helicóptero y… ¡se da una buena hostia! Más susto que daño, habría sido una pena lesionarse ahora y tener que bajar de nuevo a Katmandú.
Despegamos y ganamos altitud rápidamente. El vuelo dura apenas unos minutos y aterrizamos en Lukla (a 2 804 metros de altitud), en el mítico aeropuerto Tenzing Hillary Airport.
Un empleado del aeropuerto se precipita y habla con nuestro piloto. No hemos entendido muy bien el contenido de la conversación, pero no estamos seguros de que nuestro piloto hubiera pedido autorización para aterrizar 😀
Todo sucede muy rápido, apenas hay tiempo de bajar y otros cinco pasajeros nos reemplazan. Vincent estuvo a punto de… olvidar sus gafas de sol dentro, recuperadas in extremis por un empleado del aeropuerto. Gran golpe de suerte. Uno más hoy.
Un guía de nuestra agencia nos reconoce gracias a nuestras mochilas con los colores de la agencia. Nos explica que nuestro guía y nuestro porteador han empezado a bajar para venir a buscarnos… que han dado media vuelta y tardarán un poco en subir. Mientras tanto, vamos a comer.
Degustamos nuestro primer Dal Bhat, el primero de una larga serie. Sienta bien y está delicioso.
Conocemos a nuestro guía (Rinzi) y a nuestro porteador (Buddha), que llegan.
Nos alegra encontrarnos con nuestra pareja de australianos, compañeros de infortunio de los últimos dos días, que nos habían preguntado si éramos gemelos. Han conseguido un vuelo.
¡Al final todo va saliendo bien! Y como no ha habido avión ni ayer ni hoy, y seguramente tampoco mañana, pensamos que no habrá mucha gente en el camino, ¡vamos a estar tranquilos!
¡Y allá vamos! ¡Empezamos el trekking!
El primer día es relativamente fácil porque vamos descendiendo. Lukla está a 2 804 metros y llegamos hasta Phakding (2 604 metros). Pero es perfecto para ir calentando, los últimos días no han sido muy activos, y hay que acostumbrarse a la altitud.
Cruzamos nuestros primeros puentes colgantes, nos cruzamos con numerosos porteadores con cargas cada una más impresionante que la anterior. Unos Dzo (un cruce de Yac y Cebú) que transportan bombonas de gas. ¡Ya estamos en ambiente! También nos cruzamos con los trekkers que están terminando y vuelven a Lukla. Lo menos que se puede decir es que no están en el mismo estado de frescura que nosotros! Eso nos da una pequeña idea de lo que nos espera en los próximos días.
A las 15:30 llegamos a nuestra casa de té: Sherpa Eco Home Lodge.
Es real: tenemos una habitación que cierra con llave. Baños limpios, electricidad, …
Si se desea, pagando un suplemento, se pueden recargar nuestros dispositivos, darse una ducha, ¡e incluso tener Wifi!
Como todavía no teníamos nuestras camelbak (bolsa de agua en la mochila que permite beber mediante una pajita, sin necesidad de pararse) llenas, seguramente no hemos bebido lo suficiente (¡se recomiendan cuatro litros al día!).
Pedimos un termo de agua caliente con jengibre, miel y limón. Yo, que no soy muy de bebidas calientes, ¡me encanta! Pensamos que será un buen hábito hacerlo todos los días al llegar al final del día a nuestra casa de té.
Cada uno tenemos una camelbak de 2 litros, y una botella de 0,8 litros. Sumando el termo de “ final de día ” y las sopas de las comidas, no deberíamos andar muy lejos de los cuatro litros.
Salimos a dar un pequeño paseo y luego volvemos a nuestra habitación para nuestra primera tarea de agua.
Para tener agua potable, hay cuatro opciones:
- Comprar botellas de agua en el camino. Dada la cantidad de agua que hay que beber, y como el precio aumenta a medida que se gana altitud (lógico: todo sube a lomos de hombre o animal), puede suponer un buen presupuesto al final. Sin mencionar los residuos generados, alguien tendrá que bajar tus botellas.
- Usar pastillas de purificación y aceptar un agua con un sabor no muy agradable.
- Tener una botella filtrante: práctica, pero hay que llenarla a menudo, ya que la capacidad es pequeña.
- Usar un filtro de agua: que puede costar caro y pesar un cierto peso.
Como Vincent ya tenía uno, lo ha traído consigo, es lo que usamos. La operación tarda unos veinte minutos, poco ayudada por la muy baja presión del agua en el grifo, pero le cogeremos el truco para ganar eficiencia.
A las 18:30: primera cena. Pedimos una sopa de ajo de entrada, se supone que es buena contra el mal de altura. Así como un dal bhat.
Este plato es típicamente nepalí, compuesto de arroz, algunas verduras, un trozo de carne, una galleta de cereal y una sopa de lentejas. No solo es delicioso, sino que además es contundente. Tanto más cuanto que es la regla con el dal bhat: ¡el arroz y la sopa son de libre disposición!
¡Estamos tan contentos con este primer día! Al levantarnos esta mañana, no nos atrevíamos a esperar estar aquí esta noche!
Mañana, primer día real de subida con unos 800 metros de desnivel hacia Namche Bazar (3 440 metros de altitud). La última « gran ciudad » antes de ir hacia el campamento base. Nos quedaremos dos noches, para tener un día completo de aclimatación a la altitud.
Día 2 – Domingo 8 de octubre de 2023: rumbo a Namche Bazaar (3440 metros)
Nos acostamos temprano anoche, alrededor de las 20h y hemos dormido bien. A pesar de dos o tres despertares cada uno para ir… al baño a evacuar las cantidades de bebidas consumidas durante el día.
No es muy molesto por ahora porque la temperatura es muy suave (he dormido con mi pijama de manga corta), pero con la altitud, la temperatura va a bajar, y pronto será menos divertido.
Vincent se despierta con dolor de garganta, esperamos que se le pase rápidamente.
7h30: desayuno. Tomo una tortilla de queso, es un poco escasa en cantidad, elegiré otras cosas las próximas veces. Se ve insignificante al lado del porridge de Vincent que podría alimentar a una familia entera para el día.
8h: comenzamos nuestro primer día real de trekking. El día de ayer fue realmente fácil.
Estamos un poco sorprendidos de ver tanta gente.Nos preguntamos de dónde sale toda esta gente, dado lo complicado que ha sido venir desde Katmandú en los últimos días. Avanzamos a buen ritmo en este comienzo de día, y superamos rápidamente a los grupos grandes (de coreanos especialmente) a los que no volveremos a ver en todo el día.
Cruzamos varios puentes colgantes vertiginosos (incluido el mítico Hillary bridge), pasamos junto a cascadas y, gracias al buen tiempo, divisamos una primera cumbre: Thamserku, a 6.608 metros.
Llovió anoche, pero este comienzo de día está soleado, nos cuesta un poco regular la temperatura: ¿debemos llevar una capa? ¿Dos capas?
En un momento, decidimos quitarnos la segunda capa, y sale vapor de agua de la espalda de Vincent, como una chimenea. Lo que hace reír mucho a nuestro guía.
Durante estas primeras horas, subimos y luego bajamos. Es un poco frustrante porque a pesar de los esfuerzos, casi no ganamos altitud, mientras que el destino del día se encuentra 800 metros más arriba que el punto de partida.
A las 9:40, llegamos a la entrada del Sagarmatha National Park. Nuestro guía se ocupa de los trámites administrativos, mientras unos militares revisan rápidamente las mochilas preguntándonos si tenemos un dron. Su uso está prohibido, salvo que se pague un permiso de 1500 USD.
Nos cruzamos con Sergey, nuestro compañero ruso-estadounidense, muy apurado por tener que dejar su dron, esperando recuperarlo al regreso.
Poco después, a las 10:00, ya nos detenemos a almorzar en el Buddha Lodge. Degustamos un muy buen combo de arroz / momos vegetarianos / verduras / papas fritas. Acompañado de lo que se convertirá en un imprescindible: una taza de jengibre / limón / miel.
Si almorzamos tan temprano, seguramente es porque vamos a atacar lo difícil: solo desnivel positivo hasta Namche.
Cruzamos de nuevo varios puentes colgantes. ¡En uno de ellos, incluso hay atascos! Provocados por un rebaño de Dzos que avanza a su ritmo.
Les garantizo que es mucho más agradable esperar en el tráfico detrás de un rebaño en un puente colgante, que en un taxi que nos lleva desde el aeropuerto de Katmandú, donde pasamos todo el día esperando un vuelo a Lukla.
La subida es dura y tengo que echar mano de las reservas. Intentamos mantener un ritmo lento y constante para no hacer explotar el ritmo cardíaco.
A 12h30 : Namche Bazaar está a la vista. Es bastante impresionante tener una «verdadera ciudad» en este entorno. Es el último lugar de nuestro recorrido donde se pueden encontrar cajeros automáticos. Nos preguntamos cómo se transportan los fondos. En helicóptero probablemente. Hay escuelas, farmacias, un hospital, un helipuerto…
Pasamos frente a una farmacia, Vincent compra algo para tratar su dolor de garganta. La farmacéutica le dice que es muy típico en gente «como nosotros» que contrae bacterias a las que no estamos acostumbrados.
Namche también es una ciudad donde se encuentran servicios fuera de lo común : alquiler de caballos, reserva de helicópteros, ¡alquiler de oxígeno!
Llegamos poco antes de las 13:00 a nuestra casa de té: Sona Lodge & Restaurant.
Con la altitud, y quizás una pequeña deshidratación, tengo un ligero dolor de cabeza. Reviso mi camel bag: solo he bebido un litro en el camino. Vincent incluso menos.
Así que: siesta corta seguida del ya tradicional termo.
Nos enteramos de que hoy tampoco ha aterrizado ningún avión en Lukla. Nos felicitamos aún más por haber decidido rápidamente tomar el helicóptero. Con los retrasos que se acumulan, puede convertirse en una guerra conseguir uno.
Para la anécdota, un grupo de unos quince coreanos llegó a nuestra casa de té por la tarde. Acompañados de siete dzos que transportaban cuatro o cinco sacos cada uno. Nos sorprende que este grupo esté tan cargado.
Lo entendemos durante la cena: el grupo coreano come… coreano. Tienen sus tradicionales kimchis. Pero además, ¡tienen su propia vajilla! Platos, tazones, vasos, palillos… todo de metal como en Corea. ¡Increíble!
Por la noche, incluso los oímos usar un secador de pelo durante media hora.
No todo el mundo tiene el mismo enfoque del turismo 😀
Mañana nos quedamos en Namche Bazaar, ¡un día de aclimatación a la altitud muy bienvenido!
Día 3 – Lunes 9 de octubre de 2023: ¡Día de aclimatación y vista del Everest!
Nos despertamos sobre las 6:30. La noche ha sido bastante buena, interrumpida por pausas técnicas para ir al baño.
Mi ligero dolor de cabeza de la víspera ha desaparecido y Vincent sigue con dolor de garganta. Me dice que he tenido una respiración entrecortada durante la noche, bastante sintomática del organismo que intenta adaptarse a la altitud.
Al mirar por la ventana, descubrimos un cielo despejado y una vista muy bonita de una magnífica cumbre nevada que no habíamos visto la víspera.
Aunque todavía no hace mucho frío, con la humedad, nuestra ropa no se seca. Es bastante molesto; sabíamos que tendríamos que lidiar con ropa sucia, ¡pero ponerse ropa empapada cada mañana…!
Hoy es un día de aclimatación. ¡Pero aclimatación no significa descanso!
Rinzi nos indica que pongamos el plumífero en las mochilas; puede que haga frío más arriba. Eso debe añadir unos 2 kg a las mochilas que llevamos, ¡se nota en los hombros!
Salimos sobre las 8:15 para 400 metros de desnivel. Y esta vez, la subida es empinada y continua. No hay zonas llanas ni bajadas para recuperar el aliento.
Vincent va bien, pero para mí es difícil, sufro. Me preocupa un poco para lo que viene estar tan agotada durante un día de aclimatación. Espero que haga su efecto. Ya veremos qué tal mañana.
Superamos a nuestro grupo coreano, que debía haber salido media hora antes. Eso me tranquiliza un poco; nuestro ritmo no es ridículo.
A medida que avanzamos, tenemos una vista cada vez más impresionante de Namche Bazaar.
Y hacia los 3.800 metros, vemos lo que hay al otro lado, el cielo está despejado y podemos admirar perfectamente varias cumbres, entre ellas el Lhotse (8.516 metros) y el Everest (8.849 metros)
Si no tuvimos suerte con el clima al principio de la aventura, parece que ahora los astros se alinean. Algunos hacen el trekking al campamento base del Everest sin poder admirar nunca el Everest…
Por fin llegamos a una zona llana, un sendero en la ladera que me permite recuperar el aliento. Descubrimos con sorpresa cientos de edelweiss. Si en Francia es una especie protegida, aquí crece como si nada.
Luego llegamos al famoso «Hotel Everest View» (3.880 metros). Este hotel es famoso porque está recogido en el libro Guinness de los récords como el hotel «más alto del mundo».
Eso es marketing puro, porque yo ya he dormido en un hotel en Potosí, en Bolivia, una ciudad que está a 4.000 metros. Es posible, eso sí, que sea el hotel de 5 estrellas más alto del mundo.
Este hotel tiene una cristalera y una terraza con una vista espectacular del Everest. Me habría encantado poder visitar el hotel, pero lógicamente el acceso está reservado a los huéspedes. Los visitantes, sin embargo, pueden disfrutar de la terraza y tomar algo. Así que tenemos tiempo de admirar las cumbres durante una horita, hasta que llegan las nubes y tapan la vista por completo.
Al volver, nos cruzamos con nuestros amigos coreanos que están sentados a una mesa; ¡han traído sus propias galletas!
En el camino de bajada, nos detenemos en el «Tourist Visitor Center», donde nos ponen un pequeño vídeo que explica que el turismo es una bendición para la región, pero que tiene un gran efecto perverso: los residuos.
Se ha trabajado mucho en el tema en los últimos años: aproximadamente el 10% de los residuos plásticos se utiliza para crear recuerdos que los turistas pueden comprar. El 90% de los residuos baja a Lukla y luego a Katmandú para reciclarse. Y como todo se hace a lomos de hombres, el centro propone a los turistas bajar pequeños sacos de 1 kg de plástico hasta Lukla. Procuraremos hacerlo cuando volvamos a pasar por Namche en el camino de bajada hacia Lukla.
Estamos de vuelta en el casa de té poco antes del mediodía.
Después del almuerzo y una siesta corta, voy a que me afeiten en la peluquería/barbería de al lado. Así evitaré volver a Katmandú con una barba de dos semanas. Tarifa turística: 1.000 NPR (yo había pagado 800 en Katmandú, en la zona más turística), ¡pero no es todos los días que te afeitas en el Himalaya!
Ya que vamos a ponernos limpios, aprovechemos para darnos una ducha caliente La primera en tres días, y hemos sudado mucho. La mayoría (¿todas?) de las tea houses ofrecen duchas, calentadas con bombonas de gas. Son de pago (500 NPR en nuestra tea house). Pero a partir de cierta altitud, hace tanto frío que no se recomienda darse una, corres el riesgo de congelarte mientras te secas. Namche quizás sea la última oportunidad de lavarse antes de un buen tiempo. Vincent y yo lo aprovechamos, ¡y sienta genial!
Vincent vuelve a la farmacia a comprar medicinas; su dolor de garganta empieza a pasar. Cree que es un simple resfriado.
Sin grandes achaques que destacar por ahora. Nuestros pies ya están bien acostumbrados a nuestras botas (o al revés). Nos felicitamos por haberlas usado a diario durante tres semanas en el Macizo Central el mes pasado. Solo tengo una ligera tensión en la rodilla derecha, consecuencia de un pequeño resbalón en la bajada de antes. Es una tontería, espero que desaparezca esta noche.
Mientras escribo estas líneas, estoy en el comedor de la casa de té. El grupo coreano llega para disfrutar de un pequeño tentempié: patatas fritas de camarón. Espero que vengan de Katmandú y no de Seúl, pero nos tiene completamente alucinados.
A pesar del buen tiempo de esta mañana, Lukla ha seguido cubierto de nubes. Los aviones entre Katmandú y Lukla han permanecido en tierra. Sentimos por los que deben estar desesperados abajo.
¡Mañana, rumbo a Tengboche (3 870 metros)!
Día 4 – Martes 10 de octubre de 2023: de camino a Tengboche (3 870 metros)
Despertar a las 6:30, he pasado la mejor noche desde el inicio de la aventura. Acostado hacia las 21:00, me desperté a las 22:30 para ir al baño, quejándome y pensando que me iba a despertar cada dos horas. Al final, después de eso, ¡dormí de un tirón!
Para Vincent, la noche fue complicada, tenía la nariz completamente tapada (¡se notaba!). No es el único, cuanto más subimos en altitud, más se oye a la gente toser o sonarse. Sin problemas por mi parte, toco madera.
Su dolor de garganta, sin embargo, está desapareciendo.
Me puse bálsamo de tigre en la rodilla esta noche y me lo vuelvo a poner esta mañana. Tenía miedo de que se volviera más doloroso una vez que la rodilla estuviera fría, pero está bien.
El día de aclimatación parece haber hecho efecto, nuestra respiración es más fluida que ayer.
La vista está completamente nublada esta mañana, estamos entre las nubes.
Salimos alrededor de las 8.
El comienzo del día es una sucesión de bajadas y subidas bastante ligeras. Dadas mis dificultades de ayer, intento modificar mi ritmo: un paso bastante firme en lo plano y en las bajadas, y un paso muy lento pero constante en las subidas para evitar quedarme sin aliento. Vincent y Rinzi me dejan tomar la delantera para ajustarse a mi velocidad.
Después de una hora de caminata, llegamos a Sanasa que se eleva a 3 600 metros. Nos sorprende, significa que ya hemos ganado casi 200 metros desde Namche, y casi no los hemos notado. Me tranquiliza bastante, no me atreví a decirlo ayer, pero tuve algunas náuseas en la subida de ayer, hoy me siento mucho mejor.
El cartel que anuncia Sanasa también anuncia que estamos a 34 kilómetros y 21 horas de caminata de nuestro objetivo: ¡el campamento base del Everest!
Justo cuando estoy contento de haber ganado 200 metros, le sigue una laaaaarga bajada hasta Phungi Thanga (3 250 metros). Acabamos de bajar 350 metros, que habrá que volver a subir más tarde.
Nos detenemos a almorzar, solo son las 10, pero ya tenemos mucha hambre.
La cocina tarda un poco, lo que nos deja tiempo para recuperarnos antes del gran reto del día: una subida bruta de 600 metros de desnivel positivo.
Si el tiempo estaba nublado esta mañana, ahora hace muy buen tiempo. Me parece que es la primera vez que llevamos una simple camiseta.
Hacia las 11, volvemos a empezar. Pasamos por un punto de control donde hay que pagar una entrada. Rinzi nos propone comenzar la subida mientras él se encarga de los trámites.
Esta subida es bastante empinada, con muchas curvas (parecería una etapa de montaña del Tour de Francia) e imposible saber cuándo termina: no se ve el final.
Desconecto el cerebro y avanzo paso a paso, a un ritmo muy lento pero constante. Adelantamos a muchos trekkers que necesitan recuperarse. Solo haremos una pausa de unos instantes para añadir una capa de ropa, empieza a hacer frío.
Después de aproximadamente 1 hora y media de subida, vemos a nuestro porteador Buddha que nos espera, probablemente sea señal de que estamos muy cerca de la llegada.
Tenemos que esperar unos instantes a Rinzi, que no nos ha alcanzado desde que gestionó los trámites del punto de control. Nos divertimos diciéndole que podemos frenar si vamos demasiado rápido para él. Le hace mucha gracia. En realidad, se quedó bloqueado 30 minutos en el punto de control.
Efectivamente, solo quedan unos minutos de caminata para llegar a Tengboche (3 860 metros). Son las 12:30.
Estoy muy contento con este día de trekking que me tranquiliza, ya que la dificultad va a aumentar con la altitud y el frío en los próximos días.
Pasamos frente a un monasterio y nuestra tea house (Tengboche Guest House) está justo al lado.
No hay muchas tea houses aquí, de hecho hay varias en construcción. La nuestra es bastante extraña, ya que parece estar a medio terminar. Nuestra habitación parece una prefabricada de obra, sin muebles en el interior, madera en bruto sin pintar. Pero, por otro lado, tenemos a disposición un enchufe gratuito (normalmente es de pago) y una conexión WiFi también gratuita (es prácticamente inutilizable, pero es inusual que sea gratis).
Tras unos minutos para instalarnos y cambiarnos, vamos a visitar el monasterio budista. Tenemos la suerte de toparnos con una ceremonia. Una docena de monjes están cantando. Es bastante repetitivo, en un tono monocorde, pero es relajante e invita a la introspección. Las fotos están prohibidas, así que este hermoso recuerdo quedará en nuestras memorias. Es una verdadera suerte haber podido asistir a esto.
Los 400 metros de altitud adicionales en comparación con Namche se notan. La respiración es más difícil y nos quedamos sin aliento al subir los dos pisos hacia nuestra habitación un poco demasiado rápido.
Las habitaciones de las tea house no tienen calefacción. Esta noche, es la primera vez que hace bastante frío.
Al bajar a cenar, apreciamos la eficacia de la tradicional estufa de leña que se encuentra en el centro del comedor de cada tea house, ¡hace muy buen ambiente!
Mientras que nuestras comidas son poco variadas (casi siempre un delicioso Dal Bhat), esta noche ¡nos damos el capricho de una pizza!
Es la última comida en la que nos permitiremos comer carne, ya que a partir de mañana estaremos a más de 4 000 metros de altitud. A estas alturas, la carne tarda varios días en llegar. Con el respeto a la cadena de frío y los controles sanitarios que son lo que son, se recomienda prescindir de ella. Así que será régimen vegetariano en los próximos días.
¡Mañana, dirección Dingboche a 4 460 metros!
Día 5 – Miércoles 11 de octubre de 2023: ¡cruzamos la barrera de los 4 000 metros!
Despertar alrededor de las 6:30. La noche ha sido bastante buena. Como la temperatura empieza a bajar, por primera vez me puse en modo « frío » vistiendo mi pijama de manga larga de merino y usando el plumón prestado por la agencia.
¡Es eficaz, me desperté a la 1 de la madrugada (para ir al baño, por supuesto…) transpirando!
El resfriado de Vincent mejora, aunque se despierta con un dolor en la rodilla.
A medio despertar, hago un movimiento brusco y golpeo con la mano derecha contra la pared de contrachapado y salgo con una astilla en el peor lugar, debajo de una uña.
Consigo quitármela destrozando con las pinzas de Vincent. Menos mal que tenía unas, mi navaja suiza había sido sacrificada en la caza de gramos de más.
La pizza de ayer estaba buena pero muy (demasiado) contundente, nos quedó un poco pesada a los dos.
El tiempo es magnífico y tenemos una vista espléndida de 360° hacia varios picos, ¡incluido el Everest!
Salimos alrededor de las 8 y comenzamos una ruta relativamente fácil, hecha de falsos llanos en subida y bajada. Todo el día, avanzaremos con el Everest despejado frente a nosotros.
Nos cruzamos con nuestros primeros Yaks, no habíamos visto ninguno hasta ahora porque esta especie prefiere las altitudes elevadas. Si Anh estuviera aquí, los habría pelado de su lana para hacer su bufanda.
A las 9, atravesamos el pueblo de Pangboche y cruzamos de paso la altitud de 4 000 metros.
El camino es bastante estrecho y en varias ocasiones nos frenan manadas de Dzos que nos cuesta adelantar.
A las 10, nos detenemos a almorzar en Somare, más o menos a la misma altitud.
Mientras esperamos nuestra comida, observamos a una mujer preparar « tortas de boñiga » que deja secar al sol. Estas tortas, una vez secas, servirán para alimentar las estufas.
También descubrimos un material de aluminio con apariencia de parábola. Se trata de un horno solar, se coloca una cafetera y se espera pacientemente a que el agua empiece a hervir.
Con el buen tiempo, es un auténtico desfile de helicópteros el que presenciamos sobre nuestras cabezas. Aun así, ¡siguen sin haber vuelos entre Katmandú y Lukla! ¡Debe hacer más de una semana que no los hay!
Luego, es hora de subir más de 400 metros de desnivel positivo para llegar a Dingboche. El programa de nuestra agencia indicaba: « The last hill into Dingboche, and at this high altitude, is challenging ! ». ¡Como si los primeros 4 días no lo fueran ya!
Efectivamente, toda la primera parte, durante aproximadamente una hora, es bastante ardua. Desconecté el cerebro, como ayer. Los últimos 30 minutos son más simples, en una especie de llanura en falso llano ascendente donde estamos casi solos y podemos admirar la vista.
Llegamos a Dingboche (4 460 metros) a las 12h. Nuestra tea house (Hotel Tashi Delek) es realmente genial.
Nos sorprende la temperatura tan suave, mientras que la meteorología de Google nos indicaba temperaturas bajo cero. En nuestra habitación, donde da el sol, ¡incluso hace casi demasiado calor! Veremos qué pasa esta noche.
Aunque la caminata ha ido bien, nos sentimos un poco aturdidos por la altitud. Nos quedamos aquí dos noches para aclimatar, y es algo muy bueno.
Al llegar a Dingboche, pasamos por delante de una French bakery. Por supuesto, fuimos a echar un vistazo. El establecimiento solo tiene de « francesa » el nombre. Aun así, nos permitimos una merienda de chocolate para recuperar fuerzas.
Estos pequeños pueblos turísticos del Himalaya ofrecen servicios sorprendentes.
Un café ofrece « recarga gratuita de tu teléfono » si consumes al menos 400 NPR.
Aquí ya no hay nada de cobertura telefónica, pero se puede comprar acceso a WiFi.
Nuestro alojamiento ofrece alquiler de caballos.
…
Mañana, día de aclimatación, subiremos 300 metros adicionales antes de bajar de nuevo a Dingboche.
Día 6 – Jueves 12 de octubre de 2023: ¡5 100 metros!
Despertados antes de las 7h, el despertador de Vincent anuncia que hace 8°C en la habitación.
Con nuestro súper saco de dormir no pasamos frío, pero salir de la cama para prepararse es difícil.
Vincent no ha dormido en toda la noche. A pesar del cansancio, yo también he tardado mucho en dormirme. Sin duda el efecto de la altitud, nuestra respiración no es como siempre.
En el comedor también hace bastante frío. Cada vez oímos más toses y mocos a nuestro alrededor. Los problemas de Vincent están resueltos. Yo tengo la suerte de no haber tenido ningún problema de salud, no he tomado ni un medicamento desde el principio.
Es un día de aclimatación, pero una vez más vamos a subir bastante. El programa de la agencia anuncia una subida al « Nagarjun pek » hasta los 4 730 metros, que se puede prolongar hasta los 5 100 metros si uno se siente bien aclimatado. El guía nos habla enseguida de subir a los 5 100 m. Nos gusta pensar que es porque nota que tenemos nivel 😀
Tengo la idea de hacer como en los últimos dos días: subir a un ritmo lento y constante, y hacerlo todo de una tirada.
Pronto me llevaré un chasco, ¡lo difícil que es! La pendiente es empinada, pero es sobre todo la altitud lo que me deja KO. El pulso sube muy rápido y las pausas para recuperarme no lo bajan al nivel esperado. Hay que decir que a 5 000 metros de altitud, solo se asimila el 53% del oxígeno en comparación con el nivel del mar.
Dificultad adicional: ¡no se ve la cima! En varias ocasiones, le pregunto a Rinzi si el pico que vemos es la cima, ¡y la respuesta siempre es negativa!
Vincent está bastante tranquilo, incluso llega a hacer bromas, algo de lo que yo soy incapaz.
Rinzi es un poco irritante, literalmente tiene las manos en los bolsillos. Se ha ido sin mochila, sin agua.
Me pongo a contar series de diez pasos en mi cabeza. Pensando que al final de cada serie habré ganado unos metros. Pero mis pasos son tan pequeños que no debe representar mucho. Me falta tanta lucidez que a menudo sigo contando « 11, 12, 13… » en lugar de volver a empezar de cero.
Me cuesta apreciar los magníficos lagos que se pueden observar abajo.
Como no veo la cima, de vez en cuando le pregunto a Rinzi la altitud, que conoce gracias al altímetro de su reloj. Al menos eso avanza. No lo bastante rápido. ¡Pero avanza!
Ayer reflexionábamos sobre que adelantábamos a mucha gente y que lo contrario era muy raro. A pesar de mi ritmo y mi estado deplorable, hoy sigue siendo así. Me consuelo como puedo.
A las 10h20, después de algo más de 2 horas de esfuerzo, ¡estamos en la cima! ¡Esta sí que la he buscado con la mente!
5 100 metros, es la altitud que había alcanzado en Perú en condiciones mucho más simples. El récord de Vincent alcanzado en el refugio Margherita (4 559 metros) está pulverizado.
El cielo está nublado, pero con el viento, podemos disfrutar de una vista despejada de varios picos durante unos instantes.
Es hora de empezar el descenso. ¡Es interminable! Durante todo el descenso, disfrutamos de una vista aérea de Dingboche que parece un pueblo de playmobils. Tardará mucho en volver a tener un tamaño humano.
Faltándome lucidez, tengo mucho cuidado de bajar despacio porque el más mínimo paso en falso puede convertirse en un buen golpe. Así que es bastante agotador para las rodillas y mi pequeño juanete del lado derecho se acuerda de mí.
Es más de mediodía cuando volvemos a la casa de té para almorzar bien merecidamente. Ambos estamos agotados. Vincent, que había gestionado bien la subida, ha perdido fuerzas en la bajada.
Había sufrido bastante durante el día de aclimatación en Namche Bazaar antes de rendir bien los dos días siguientes. Espero que esta vez sea lo mismo, porque los próximos tres días van a ser duros.
Por la tarde, aprovechamos el buen tiempo para darnos otra ducha caliente. La próxima seguramente será en cuatro días, en Namche, de vuelta.
Mañana, dirección Lobuche (4.900 metros).
Si todo va bien, pasado mañana, ¡dormiremos en tienda de campaña, en el campamento base del Everest!
Día 7 – Viernes 13 de octubre de 2023: ¡Lobuche!
Despertar poco antes de las 7h, he dormido bastante bien.
Las noches siguen siendo difíciles para Vincent, que incluso se ha bloqueado la rodilla, ¡no faltaba más!
Salimos hacia las 8h y presiento que va a ser un día duro. Me falta el aire muy rápido, aunque el inicio del recorrido no es especialmente difícil.
Es muy frustrante pensar que agonizamos por la altitud cuando haríamos fácilmente un recorrido similar 3.000 metros más abajo.
También es difícil para Vincent, que acumula falta de sueño y tiene dolor de cabeza.
Después de un comienzo difícil, mejoro y a las 9h40 llegamos a Thukla, a 4.620 metros.
Rinzi nos propone almorzar aquí. No tenemos nada de hambre. Así que nos conformamos con una bebida caliente para recuperar un poco de fuerzas.
La principal dificultad del día empieza de hecho a partir de ahí. 300 metros de subida brusca, sobre piedras. Visto cómo nos sentíamos al comienzo del día, tememos este gran bocado.
Pero resulta mejor de lo esperado, encuentro mi ritmo lento y constante. Vincent corre como una gacela y se adelanta.
Una vez más, no hacemos más que adelantar a gente. Le hemos preguntado a Rinzi sobre el tema. Nos confirma que nuestro ritmo lento pero constante, bebiendo regularmente gracias a nuestra camelbak y haciendo muy pocas pausas es mucho más eficaz que la mayoría de los grupos que multiplican las pausas para beber algo.
Durante la subida, nos cruzamos con un porteador que termina una pausa. Su carga es tan pesada que le cuesta muchísimo izarla sobre su espalda. ¡Estos tipos son impresionantes!
A las 10h45, la gran dificultad del día queda atrás. Llegamos alEverest Memorial. Un lugar emotivo con numerosas banderas de oración, pero sobre todo numerosas estelas con placas en memoria de los que han desaparecido durante sus expediciones en el Himalaya.
Además de estar en un lugar cargado de historia, el tiempo es magnífico, el cielo azul, tenemos una vista espectacular de numerosas cumbres.
El final del recorrido es fácil y tenemos tiempo de admirar el panorama de 360°.
A las 11h30, llegamos a Lobuche. A 4.900 metros de altitud según el programa de nuestra agencia. A 5.030 metros según el cartel que nos recibe. Ese mismo cartel indica que el campamento base del Everest se encuentra a 6 km y 6 horas de caminata. Nunca hemos estado tan cerca.
Cuando entramos en nuestra casa de té (New EBC Guest House) y como el día ha sido más fácil de lo temido, me sobreviene un dolor de cabeza y un ligero dolor de garganta. ¡No había razón para que me librara hasta el final!
Me fuerzo a comer, sin apetito, y me voy corriendo a nuestra habitación donde pasaré gran parte de la tarde descansando.
El cielo se cubre y hace bastante frío fuera; Vincent incluso cree haber visto algunos copos.
Los dos días que vienen van a ser a la vez los más largos, los más exigentes, los más emocionantes, los más esperados y los que más tememos.
¡Mañana por la noche dormiremos en el mítico campamento base del Everest!
Día 8 – Sábado 14 de octubre de 2023: ¡Noche en el campamento base del Everest!
Mientras que hasta ahora había dormido bien, esta noche ha sido catastrófica. Igual que Vincent, que encadena su cuarta noche de insomnio.
Aunque pude dormir a ratos, cada vez que me despertaba, descubría a Vincent en su cama en una postura nueva.
Vincent me explica que cada vez que está a punto de dormirse, su subconsciente le hace creer que se va a ahogar. Ha investigado un poco, parece que es bastante frecuente en las noches a gran altitud.
Además de esta noche difícil, empiezo a perder el apetito, otro síntoma del mal de altura. Estamos a 4.900 metros, ¡no es habitual!
De camino, nuestro guía nos cuenta queun helicóptero se ha estrellado cerca de Lobuche, 45 minutos después de nuestra salida. No transportaba pasajeros, pero el piloto está gravemente herido.
Hacía frío esta mañana, cometí el error de ponerme unas medias debajo del pantalón. Rápidamente, tengo demasiado calor y antes de afrontar una subida dura, decido quitármelas.
A esta altitud, quitarse los zapatos, los pantalones, las medias. Volverse a poner los pantalones, los zapatos. Es agotador y pierdo bastante energía en la maniobra.
De camino, presenciamos una avalancha en una montaña de enfrente. Muy lejos de nosotros, afortunadamente.
A las 10h, cuando estoy agotado y me dispongo a pedir un pequeño descanso, vemos Gorakshep (5.190 metros).
Nos instalamos en el « Buddha Lodge » EL tea house de los trekkers que van o vuelven del campamento base del Everest.
El comedor es testigo de miles de victorias personales. Las paredes están cubiertas de banderas, fotos de carné, billetes. Todos firmados con fechas, países de origen, …
La inmensa mayoría de las personas que realizan el trek del campamento base pasan por Gorakshep, dejan sus cosas, van hasta el campamento base a unas 2 horas de caminata, y luego vuelven a dormir a Gorakshep.
Para nosotros es diferente ya que vamos a dormir allí mismo. No hay prisa, saldremos a las 15h.
Tiempo para almorzar, descansar, hablar con un grupo de indios que nos hace probar su oxímetro. Tenemos respectivamente 76 y 77% de oxígeno.
Según un artículo encontrado en Doctissimo: «Por debajo del 90%, la situación es crítica: se habla de desaturación».
Mientras tanto, Rinzi se encarga de la logística. Pide de beber y de comer. Alquila la tienda para la noche (después de asegurarse de que no nos importaba estar los tres en la misma tienda).
Nos extraña que nuestro porteador Boudha no duerma con nosotros. Hay una respuesta lógica: Boudha no tiene el mismo nivel de aclimatación que nosotros, no habiendo dormido a las mismas altitudes ni habiendo hecho nuestros días de aclimatación. Podría enfermar si duerme en el campamento base.
Boudha va a subir nuestro equipaje y la tienda al campamento base. Bajará a dormir a otro sitio. Luego subirá a recoger nuestras cosas mañana por la mañana. ¡Fuerte para un tipo que no está aclimatado!
Salimos hacia las 15h. El camino es más difícil de lo que imaginaba (hay menos de 200 metros de altitud más que en Gorak Shep).
Pero al cabo de aproximadamente una hora, vemos abajo a turistas haciendo cola delante de la famosa roca que indica el campamento base a 5.364 metros.
Unos minutos de esfuerzo más tarde y llegamos. Miramos divertidos a los turistas entusiastas hacerse fotos sucesivamente delante de esta roca simbólica. Una vez más, tenemos suerte con el clima, ¡el cielo está magnífico, sin nubes!
Mientras tanto, Rinzi ha instalado nuestra tienda. Intriga a un grupo de chinos que no dudan en fotografiarla sin parar, sin importarles que estemos en medio del encuadre.
Dejamos hacer, hasta que uno del grupo casi tira nuestro termo y otro intenta entrar dentro, …
Un poco molesto, pero da igual. El comienzo de la tarde se acerca y todos vuelven a Gorak Shep. Nos quedamos literalmente solos en el campamento base, ¡es grandioso!
Disfrutamos de la puesta de sol que modifica poco a poco la luminosidad de las inmensas cimas que nos rodean. La más alta, el Everest, es la última en estar iluminada.
Empieza a hacer mucho frío y apreciamos el plumífero prestado por la agencia.
Podemos observar y, sobre todo, oír el crujido constante de la cascada de hielo.
Nos refugiamos bajo la tienda para cenar.
Salimos a disfrutar del cielo. No solo está despejado, sino que es una noche sin luna. Vincent, que está acostumbrado a observarlo desde su pueblo, nunca ha visto una Vía Láctea tan nítida. El cielo estrellado, la Vía Láctea, las cumbres, la tienda iluminada… ¡Un fotógrafo experto se lo pasaría en grande y podría sacar fotos dignas de postales o de fondo de pantalla de ordenador!
Hacia las 20h, ya es hora de acostarse. Hace tanto frío que mis tapones para los oídos están duros como piedras; tengo que calentarlos en la mano para que se ablanden.
Día 9 – Domingo 15 de octubre de 2023: ¡de regreso, en plena bajada!
Antes de meternos con la jornada del domingo, volvamos un momento a la noche anterior.
Son las 20h, acabamos de apagar la luz en la tienda.
Y me doy cuenta, preocupado, de que:
- No son MÁS QUE las 20h
- No estoy cansado
- Tengo frío en los pies
- Apenas puedo moverme dentro de mi saco de dormir « sarcófago »
- Estoy apretado entre Vincent y Rinzi
- Ya hace 0°C en la tienda y temperaturas bajo cero fuera.
Una pregunta se impone, y se quedará sin respuesta: « ¿qué demonios voy a hacer durante las próximas 10 horas? ».
Pronto descubriré que Vincent se hace la misma pregunta.
Y mientras estamos en un lugar mítico, empieza una de las noches más duras de nuestra vida.
En resumen, no pudimos dormir ni un minuto, mientras Rinzi dormía como un bebé y se volvía a dormir en 30 segundos cuando nuestros movimientos lo despertaban.
Sería aburrido detallarlo todo, pero en resumen:
- 20:30: intento ponerme un segundo par de calcetines (hay que decir que, en la promiscuidad de la tienda, a gran altitud, con mal tiempo… cualquier movimiento requiere una energía tremenda).
- 21:00: intento ponerme un tercer par de calcetines
- 22:00: «¿Sales a mear, Vincent? Espera, te acompaño»
- 23:00: me retuerzo para coger mis auriculares. Acababa de recordar que tenía podcasts descargados en el móvil; eso me salvó la vida. Sin eso, me habría vuelto loco.
- 3:30: « ¿Vincent? ¿Damos una vuelta fuera? »
Lamento no haberle sacado una foto a un Vincent aturdido, a las 6 de la mañana, en cuclillas, tirando piedras a un pequeño lago helado.
En fin, no nos arrepentimos ni un segundo; tener el campamento base para nosotros solos toda una noche es una experiencia única.
Pero no estamos seguros de que lo repitamos.
Boudha llega y recogemos el campamento hacia las 7h para ir a Gorak Shep.
Para añadir un poco de « fail », me había asegurado de no hidratarme demasiado la noche anterior a partir del anochecer para evitar levantarme 15 veces durante la noche para orinar (mi especialidad cuando hace frío, aunque tiene una justificación científica real).
Planeaba rehidratarme en el camino, pero, por supuesto, el agua de la pajita de mi camelbak se congeló, #fail.
Incluso antes de esta noche memorable, habíamos acordado con Rinzi no subir a la cima del Kalapatthar , que permite contemplar el amanecer. Habría que haber salido hacia las 2 o 3 de la madrugada. Preferíamos disfrutar más tiempo del campamento base. ¡Puedo deciros que tuvimos todo el tiempo que quisimos!
De vuelta en Gorak Shep, toca un día de bajada. Rinzi nos dejó elegir entre bajar hasta Pangboche (3.900 metros) o Pheriche (4 270 metros).
Aunque eso hace que el día sea (aún) más largo, elegimos la primera opción. Realmente necesitamos dormir, y seguro que dormir será más fácil a una altitud más baja.
El problema de la montaña es que incluso cuando bajas, a veces tienes que subir. Y ese es el caso del comienzo del sendero, ¡y ya no tengo nada de energía!
Por suerte, luego comenzamos una fase muy larga de descenso. Voy en piloto automático, en modo automático. Intento mantenerme concentrado porque no estoy lejos de quedarme dormido mientras camino.
A las 10:30 estamos a la altura de Lobuche y pasamos por el lugar del accidente del helicóptero de ayer. Viendo su estado, nos alegramos de no haber estado dentro…
A las 11 pasamos de nuevo por el memorial. ¡La vista hacia las cumbres es espléndida!
Luego comenzamos un largo descenso hasta Pheriche por un sendero muy agradable. Almorzamos allí.
Y a las 15:00 llegamos a nuestra casa de té « View Point Lodge Pangboche ». Es el gran lujo: tenemos el baño en nuestra habitación, ¡una primicia! Pero no hay lavabo, ¡no hay que exagerar!
Nos damos una ducha caliente. Una siesta rápida nos confirma que vamos a dormir mucho mejor a 3 900 metros que a 5 300m.
¡Creo que esta noche vamos a dormir especialmente bien!
Mañana continuamos el descenso (con algunas subidas bonitas, eso sí) hasta Namche Bazaar.
Día 10 – Lunes 16 de octubre de 2023: ¡penúltimo día de caminata!
Despertar a las 7:30: después de tanto sueño atrasado, se siente bien dormir más o menos normal. Solo más o menos, por alguna razón desconocida, me desperté cada dos horas. Pero en total, he dormido lo suficiente.
Me cuesta un poco motivarme esta mañana, solo nos quedan dos días de caminata para llegar a Lukla. Una vez que se alcanzó el objetivo del campamento base, el camino de regreso tiene menos encanto.
Salimos alrededor de las 9 y comenzamos un largo descenso. Es ahora cuando me doy cuenta de todo el camino recorrido durante más de 10 días, ¡cuánto hemos subido!
Una pequeña subida y pasamos alrededor de las 10 por Tengboche donde dormimos hace unos días.
Es bastante divertido hacer el camino en sentido inverso. Lo que nos parecían subidas interminables ahora son bajadas, y viceversa.
Nos cruzamos con mucha gente. Deben estar en su tercer día de trekking. Claramente ha habido un desfase debido a los problemas meteorológicos que inmovilizaron los aviones.
Observo a la gente que me cruzo. Algunos están frescos como lechugas y no deben ser conscientes de las dificultades que se avecinan. Otros ya están muy desgastados, y uno se pregunta cómo van a llegar al final.
Incluso después de 10 días, sigo asombrándome de los porteadores que nos cruzamos durante todo el día, con cargas cada una más improbable que la otra. Verdaderas hormigas obreras sin las cuales nada sería posible. Podrías pensar que estamos en la Edad Media si no vieras a la mayoría de los porteadores hablando por teléfono, jugando con su smartphone o escuchando música gracias a un altavoz Bluetooth atado a su carga.
Comenzamos el descenso que me había parecido infinitamente largo hace unos días. Hoy se ha convertido en una subida, y confirmo que es muy larga. Pero después de días pasados a altitudes más exigentes, la respiración es más fácil y la subida es casi fácil.
A las 13:00 llegamos a Namche.
¡Mañana, último (largo) día de caminata hasta Lukla!
Día 11 – Martes 17 de octubre de 2023: ¡regreso a Lukla y fin del trek!
Una vez más, no dormí muy bien, hacía frío y humedad en la habitación y estoy empezando a no soportar nuestro saco de dormir (un pelín demasiado pequeño para nosotros).
El camino es largo hoy: tenemos que llegar a Lukla desde Namche en un día, un recorrido que hicimos en dos días a la ida.
A las 8:15 pasamos por el « checkpoint » de Namche y recogemos cada uno una pequeña bolsa de un kilogramo de plástico para reciclar que debemos llevar hasta Lukla. 1kg corresponde a 20 botellas de plástico, mucho más de lo que consumimos durante nuestro trek dado que filtrábamos el agua.
Allá vamos para un largo descenso sobre escalones de piedra húmedos e irregulares. Realmente no me gusta, tiendo a frenarme, es agotador y duro para las rodillas.
Nos impresiona la cantidad de personas que cruzamos, gente que está en su primer o segundo día de trek. ¡Incluso hay grupos que deben contar con 30 personas! Estos grupos están compuestos por varios guías que se mantienen en contacto a través de walkie talkie… Toda esta gente le da un aire de Disneylandia al lugar que nos asusta un poco.
Si habíamos planeado comenzar nuestro trek « desfasado » de los grupos (que en su mayoría llegan a Katmandú el sábado para comenzar su trek el lunes o martes), los contratiempos meteorológicos son retrospectivamente una verdadera suerte. ¡En 2 horas hoy, hemos visto mucha más gente que desde el comienzo de nuestro trek hace 10 días!
Seguramente una consecuencia de toda esta gente, también cruzamos muchas manadas de burros y de dzos transportando bolsas de turistas y otras mercancías. En algunos tramos, ¡se forman grandes atascos!
En el camino, una ruta ya no es practicable (¿debido a un desprendimiento?), tenemos que tomar un « desvío » bordeando el río. Este desvío no está acondicionado en absoluto y se vuelve peligroso cuando te cruzas con manadas de burros. Eso añade un poco de emoción al día, que no es particularmente emocionante.
Poco después de las 11, llegamos a Phakding (2 610 metros) donde hacemos una pausa para almorzar. Nos damos cuenta de que cuanto más baja es la altitud del restaurante, más variado es el menú.
Retomamos la carretera y, sobre todo, para terminar con broche de oro, nos vamos a comer unas subidas. Lukla está de hecho 200 metros más alta que Phakding.
Reconozco que empiezo a estar hasta las narices.
A las 14:15 llegamos a Lukla. Entregamos nuestros 2 kg de residuos plásticos y nos dirigimos a nuestro hotel.
Me lo creáis o no, pero es en ese preciso momento cuando empieza a llover ! Durante todo nuestro trekking, solo hemos tenido que caminar bajo la lluvia los últimos 5 minutos.
Nuestro hotel (Buddha Lodge) está literalmente pegado al aeropuerto de Lukla, hasta el punto de que personal del aeropuerto hace sus pausas en el pequeño bar del hotel. Desde la ventana de nuestra habitación, incluso se ve un trozo de la pista.
Este aeropuerto es, con una dosis de storytelling, presentado como el más peligroso del mundo. Su pista tan corta no deja demasiado margen de error.
Desde la azotea del hotel, es posible observar las salidas y llegadas de aviones y helicópteros.
La llegada a este hotel marca el regreso a cierta normalidad: tenemos ducha en nuestra habitación (aunque el agua no estaba francamente caliente por la falta de sol de hoy), tenemos enchufe, e incluso wifi gratis (aunque muy muy lento).
Nos despedimos de nuestro porteador Buddha, no sin antes darle su merecida propina. Momento siempre un poco incómodo; la propina es esperada y parte integral del salario del guía y del porteador. Pero hay que presentarla como un regalo espontáneo.
La despedida de Rinji será para mañana, nos acompañará al aeropuerto mañana por la mañana, vuelo previsto, si el tiempo lo permite, a las 7h.
Para mañana, después del regreso a Katmandú: dejar todas nuestras cosas en el servicio de lavandería, pasar por la agencia para devolver el material prestado y recoger nuestro certificado de ascenso, ¡y darnos un masaje!
Día 12 – Miércoles 18 de octubre de 2023: regreso a Katmandú
Mientras empezamos a soñar con dormir hasta tarde, el despertador vuelve a sonar temprano. Debemos estar listos a las 6:30 para ir al aeropuerto, situado a unos veinte escalones (literalmente) de nuestro hotel.
Rinji nos acompaña y recogemos rápidamente nuestras tarjetas de embarque.
Lukla es un aeropuerto diminuto y es la primera vez que mis equipajes son registrados manualmente, ¡sin pasar por un detector de rayos X!
Justo cuando nos hemos despedido de Rinji y nos dirigimos a la puerta de embarque, nos aborda un guía desconocido que nos indica que deberemos esperar a nuestro chófer cerca del café a la salida del aeropuerto.
En ese momento no entendemos muy bien. Es unos instantes más tarde, al mirar nuestra tarjeta de embarque, cuando nos damos cuenta de que nuestro destino no es Katmandú, sino Ramechap. Una vez más por culpa del clima.
A las 7h (¡la hora prevista!) llega un avión, los pasajeros desembarcan, sus equipajes también y nos instalamos de inmediato, ¡casi parece que subimos a un vagón de metro!
El avión tiene una veintena de plazas, despegamos, y 30 minutos después, estamos en Ramechap.
Nos dirigimos al café y nos aborda un turista brasileño de la misma agencia que nosotros. Llegó con el vuelo anterior, le explicaron que debía esperar a dos turistas (¡nosotros!) y que un chófer se haría cargo de nosotros.
El chófer llega y rumbo a Katmandú.
El turista brasileño nos cuenta que tuvo las mismas dificultades que nosotros para llegar a Lukla por el clima. Había ido a Ramechap (algo que nosotros rechazamos, oliendo el plan chapucero) y tuvo que dormir en un hotel horrible antes de decidirse también a tomar un helicóptero.
El trayecto no es desagradable a pesar de la conducción muy agresiva de los nepalíes. Nuestro chófer no se queda atrás y es mejor no pensar demasiado en sus adelantamientos en plena curva de montaña sin visibilidad alguna.
Este trayecto nos permite ver un poco del país. A mitad de camino, hacemos una pequeña pausa donde degustamos deliciosos samosas.
Es finalmente el único lugar « no turístico » de Nepal que veremos. Thamel, el barrio de Katmandú donde nos alojamos y todo el camino del trekking son muy turísticos. Atravesamos varias ciudades muy animadas; por ejemplo, vimos lo que parecía un mercado de cabras.
Después de más de 4 horas de carretera (incluida una buena hora en los atascos de Katmandú), llegamos a nuestro hotel.
Primera misión: darnos una ducha bien caliente con buena presión.
Segunda misión: dejar toda nuestra ropa en una lavandería que pueda devolvérnosla el mismo día, ¡ya no nos queda nada limpio!
Tercera misión: pasar por la agencia para devolver el material que nos habían prestado.
Cuarta misión: ¡masaje! Le prometí a Vincent que le regalaría uno si llegábamos al campamento base. Encontré en Google un centro de masajes muy bien valorado cerca de nosotros (Seeing Hands Nepal). Al llegar allí, nos dimos cuenta de que eran masajes realizados por personas ciegas (como ya pude experimentar en Camboya). ¡Es aún mejor! Los masajes eran excelentes y quizás volvamos mañana.
Quinta misión: para mí, ir a afeitarme al barbero.
Sexta misión: darse unos cócteles en un bar (Blackbird). Normalmente no es lo mío. Pero el lugar es muy agradable (además estábamos solos en la barra), los cócteles de gran calidad y la camarera amable. Nos invitó a muchas cosas y bien mereció su propina.
Séptima misión: no lejos de estar borrachos, ir a comer sushi a un restaurante japonés.
Es en este último día tan ajetreado que termina definitivamente nuestro trekking al campamento base del Everest. Es hora de reunirme con Anh en Barcelona para nuestra travesía transatlántica.
¡Hasta pronto para nuevas aventuras!
