Castillo de Matsumoto, Cerezos en flor, Granja de Wasabi y Ryokan [Road trip en Japón #3]
Nos despertamos bastante tarde hoy para hacer el check-out a las 9:45. Nuestro hotel en Matsumoto no ofrece desayuno, pero hay una sala grande donde podemos servirnos bebidas calientes gratis. Mis padres también compraron y trajeron muchos pasteles.
Este diario de viaje es parte de una serie de diarios sobre nuestro viaje por carretera en Japón. Si te perdiste los episodios anteriores, aquí tienes los enlaces: el itinerario, diario #1, #2
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
Día 2 del road trip
La dueña del hotel nos pregunta nuestro plan del día. Le hablo del castillo de Matsumoto. Ella nos recomienda una colina cubierta de cerezos en flor, que no conocía en absoluto, a 10 minutos de aquí.
Castillo de Matsumoto
Pero antes que nada, vamos a visitar el castillo de Matsumoto. Recogemos nuestro coche en el parking, cargamos el equipaje y nos aparcamos justo al lado del castillo (parking 200 yenes). Es bastante seguro en Japón dejar el equipaje en el maletero, aunque igualmente nos aseguramos de llevar nuestros ordenadores con nosotros.
Estamos super contentos de comprobar que, como estamos en una zona montañosa, los cerezos tienen una semana de diferencia con Tokio y 10 días con Kioto/Osaka, así que están en plena floración ¡¡¡ahora!!! Nosotros que pensábamos ver solo uno o dos cerezos en flor. Alrededor del castillo, hay un montón de cerezos. Este castillo es muy bonito con su puente rojo (cerrado), pero creo entender que el interior no merece la pena. Así que solo visitamos el exterior, sin pagar la entrada (700 yenes) porque tenemos bastantes cosas que visitar hoy.
Una colina florida
A 10 minutos en coche se encuentra la colina florida que nos mencionó la señora de nuestro hotel: Koboyama Tumulus. Aunque vimos fotos en Internet, la realidad es aún mejor. No nos podemos creer que tengamos tanta suerte y que exista un lugar así.
Una colina entera está cubierta de cerezos en plena floración, en el color rosa que me gusta especialmente. El viento hace caer miles de pétalos a la vez y estoy segura de que basta un poco de lluvia o 3-4 días y los paisajes ya no serán los mismos.
El parking (gratuito) solo tiene unas diez plazas, pero los sitios se liberan bastante rápido.
Granja de Wasabi Daio
Fue por casualidad que descubrí esta granja de wasabi no muy lejos de Matsumoto. ¡Es la más grande de Japón! El lugar en sí es pintoresco.
El wasabi proviene de la raíz de una planta y necesita tener los pies en agua no estancada, pero tampoco demasiado profunda.
La planta de wasabi se cultiva ya sea en un río o en una cascada. Aquí, tenemos una fuente de agua que alimenta la granja de wasabi, muy grande. Vemos las plantas en todas sus formas: pequeñas y grandes, escondidas o no del sol. La visita de la granja es independiente y gratuita.
Pero lo que nos interesa especialmente es el restaurante: tienen menús muy interesantes y cada uno tiene una raíz para rallar. Es muy divertido. El wasabi, solo, pica mucho, pero una vez mezclado con el arroz y el resto de los ingredientes, ni siquiera se nota, ¡es gracioso! El resto del menú proviene de otras partes de la planta, y todo está delicioso. El agua utilizada en la cocina viene 100% de la fuente de agua de al lado.
Wasabi para rallar:
Optamos por el menú con salmón y mi padre por el de soba. El soba de esta región también es muy famoso, y es la versión «fría» la que nos sirven, es decir, hay que mojar el soba en una salsa a base de soja.
Luego visitamos la tienda de recuerdos con la intención de traer un montón de wasabi. Desafortunadamente, el wasabi (incluso en tubo) debe mantenerse frío y no tenemos manera de hacerlo, estando de road trip. Aun así, compramos un rallador (para terminar el wasabi fresco del almuerzo), galletas de wasabi, y comemos un helado de wasabi. Lo habrán entendido, todo contiene wasabi aquí.
La mayoría del wasabi que nos sirven en el mundo no es real, ya que el wasabi auténtico es muy caro. Incluso aquí, se vende por peso. Comparamos el precio de las raíces de wasabi vendidas en la tienda de recuerdos vs. lo que teníamos en el menú y creo que vale la pena, ¡ya que el menú cuesta unos 1780 yenes y solo la raíz cuesta 550 yenes!
Todos están encantados con la experiencia porque fue totalmente inesperado.
Narai-juku
Conducimos 1 hora hasta Narai-juku, un pueblo congelado en el tiempo, que se supone está lleno de casas de té, ryokans y tiendas de recuerdos. Desafortunadamente entre semana, parece un poco muerto, todo está marcado como «cerrado». Nada que ver con los videos que he visto en Instagram. La buena noticia es que el mini-parking del pueblo está disponible (hay que meter 500 yenes en una caja para pagar).
Creo que la actividad solo se reanudará el fin de semana, pero algunas tiendas permanecen abiertas. La especialidad parece ser objetos de madera y vino. Encontramos recuerdos muy lindos y visitamos una casa japonesa antigua típica, de 400 años. La entrada cuesta 300 yenes/persona.
De camino al ryokan
Retomamos el coche y en 1 hora y 30, tenemos tiempo de admirar miles de cerezos en plena floración, subir y bajar muchas montañas, ganar y perder 5 grados y pasar por una veintena de túneles (¡¡el más largo mide 4 km!!).
Llegamos cansados a nuestro ryokan Kazeya Ryokan a las 18h. ¡Pero este es aún más bonito de lo que imaginaba! Yo misma, estoy sorprendida porque construí el programa hace mucho tiempo y ya no recuerdo muy bien lo que había puesto. En mis recuerdos, este hotel no estaba necesariamente bien valorado en comparación con otros ryokans del pueblo, pero los otros no se podían reservar sin enviar 36 correos. Este se puede reservar en línea en Booking (enlace de Booking.com. Cuenta 120€/habitación + cena. Estoy bastante orgullosa de mi itinerario 100% personalizado y mi reputación de «agencia Anh» (apodo que me pusieron mis allegados, a quienes les encanta viajar con mis itinerarios) sigue intacta.
¿Conocéis el concepto de ryokan? Son casas de huéspedes de lujo, situadas en plena naturaleza, con un onsen en su interior y, a menudo, en régimen de media pensión. Tenemos dos habitaciones tradicionales con tatami. Mis padres han sido ascendidos y tienen una habitación enorme, tan enorme que hay 2 baños y una habitación solo para el salón. Nosotros tenemos una habitación más pequeña con 2 mesas justo al lado de las dos camas tradicionales, colocadas directamente sobre el tatami.
Ya hay dos kimonos en el armario, a JB le sientan genial, espero encontrar un yukata para él en algún lugar de Tokio.
Visitamos ASAP los onsens privatizables (sin cargo adicional). Hay dos llaves que permiten acceder a ellos. Por orden de llegada. El onsen exterior es más pequeño y más frío, el onsen interior es más cálido y más grande, pero se puede sufrir un poco de asfixia. A mis padres no les gusta compartir los onsens (por pudor), así que admito que ha sido difícil encontrar un ryokan con baño en la habitación + onsens privatizables. En general, los ryokans no tienen ducha en la habitación porque consideran que todos se bañan ya en el onsen. Así que si no os gusta lavaros y relajaros desnudos al lado de completos desconocidos, este ryokan con sus onsens privados puede gustaros.
En cuanto a nosotros, vamos a los onsens compartidos (no mixtos, así que cada uno a su lado), pero con los onsens privatizados, la gente prefiere quedarse en familia y no hay nadie en los onsens compartidos (más grandes y hay dos baños lado a lado, uno interior y otro exterior). Los onsens están abiertos entre las 15h y las 9h de la mañana, se puede ir en plena noche si nos apetece.
El agua de manantial de esta región se llama «beauty spring» porque embellece la piel. Después queda toda suave.
Aquí, a diferencia de otros ryokans, la cena es un suplemento y se sirve en un comedor en lugar de en la habitación. No importa porque queremos comer todos juntos de todas formas. ¡Pero no esperaba que fuera un comedor privado! Mis padres se quedan boquiabiertos ante este bonito espectáculo. Además, ni siquiera he optado por una comida kaiseki (8000yen más tradicional, con más platos y difícil de apreciar por el paladar europeo). Solo he cogido un menú normal con opción «hida beef», una especialidad de la región. La cena nos costó 3500yen por persona (pago solo en efectivo).
Este «hida beef» me parece de gran calidad, ya que está especialmente bien marmoleado. La carne de vacuno japonesa se clasifica (A1 a A5), y solemos coger o A4 o A5, esta debe ser, en mi opinión, como mínimo A4, tan bonita y tierna es. Cocinamos la carne en su propia grasa, y todos se asombran ante su extraordinaria ternura. El buey de Kobe A5 es ciertamente mejor, pero la verdad es que el hida beef se defiende bien!
El té se ofrece en gran cantidad. Mis padres optan por sake caliente (180ml es más que suficiente para dos).
Mis padres, ante el lujo de este ryokan y del servicio, han pensado que nos hemos arruinado con este hotel, pero con la caída del yen y nuestra elección estratégica (ryokan no muy accesible en transporte público), solo pagamos 120€/noche (enlace Booking), menos que nuestro primer ryokan cerca de Osaka hace 6 años.
Debido a la parada adicional (colina florida), no hemos tenido tiempo de visitar nuestro pequeño pueblo, pero el programa de mañana es muy light, la visita del pueblo se pospondrá para mañana por la mañana (cf. nuestro cuaderno de viaje).
Parte 2: Consejos prácticos
El itinerario detallado de nuestro road trip está disponible aquí
- Parking cerca del castillo de Matsumoto: 200yen
- Castillo de Matsumoto: 700yen si entráis dentro, sino gratis
- Daio Wasabi Farm: visita gratuita. Restaurante: 1800yen/persona
- Narai-juku: parking 500yen
- Narai-juku: visita a una casa antigua: 300yen/persona
- Recuerdos: desde 650yen
- Kazeya Ryokan enlace de Booking.com : 120€/noche desayuno incluido + 3500yen para la cena (la cena hay que reservarla 2 días antes)
