Ya es nuestro último día en la selva amazónica, el tiempo pasa demasiado rápido. Hoy vamos a la Amazonia peruana, sólo tenemos que cruzar el río Amazonas. Si te has perdido los episodios anteriores, por favor lee primero la primera parte, la segunda y la tercera

Nota: Los libros de viajes contienen muchos spoilers y fotos. Si vas a ir pronto y sólo te interesa la información práctica, debes saber que hemos publicado esta guía práctica del Amazonas en el blog (encontrarás los datos de contacto de nuestra agencia, consejos y un presupuesto detallado)

Parte 1: Diario de viaje Parte
2: Consejos prácticos

Parte 1: Diario de viaje

DÍA 4: Descubrimiento del Amazonas peruano

Buenos días

A veces puedo ser un poco obsesivo, especialmente con los delfines. Donde hay delfines, estoy dispuesto a viajar cientos de kilómetros para verlos (prueba aquí, aquí, aquí y allí), sin tener la garantía de encontrarlos (tasa de éxito bastante baja por el momento).

Ya que hemos visto a los delfines rosas pero aún no hemos tenido la oportunidad de ver a los delfines grises, todavía no me rindo, ¡no! En cuanto cogemos un barco para ir a algún sitio, miro a todas partes e intento ver un delfín.

Hoy, tomamos un barco más grande con otros 5 turistas de la misma agencia para ir a Perú, a la isla San Antonio de Cacao. Mientras todo el mundo está en modo relax (incluidos los guías), ¿quién está escudriñando las aguas? ¡Soy yo! Y no me decepcionaron Estaban bien allí <3 Mientras mostraba los delfines a los otros turistas, no esperaba que nos detuviéramos a observarlos, pero el capitán, Esteban, súper amable, paró el barco y nos dio unos buenos 10 minutos con ellos (hay unos 3 delfines dando vueltas alrededor nuestro).

Mis largas esperas y mi paciencia se han visto ampliamente recompensadas, compruébelo usted mismo. Espero poder editarlo y mostrártelo en vídeo algún día, pero la cámara tiembla mucho porque está grabando sola. Creo que son los delfines grises porque saltan mucho más alto y sus alas son más triangulares frente a los delfines rosas. Los delfines grises aparecen cuando el agua está un poco más caliente, y los rosados cuando el agua está fría.

Estoy muy contento, ya está, ya podemos terminar la gira lol 😀

Otra gran sorpresa

Antes de adentrarnos en la selva, hacemos un pequeño desvío para ver los campos de yuca y el guía nos dice que nos espera una pequeña sorpresa.

Hmm…. ¿qué podría ser más sorprendente que los delfines? Delfines perezosos (sloth en inglés y perezoso en español)! Nader, como de costumbre, lo localiza todo. Él ve a dos de ellos, mientras que con los zooms de nuestras cámaras, teléfonos, apenas podemos verlos. ¿Dónde están? ¿Dónde?

Esta es la diferencia entre alguien que pasa toda su vida en la naturaleza frente a los que se pasan la vida frente a la pantalla del ordenador.

¡Aquí viene la bestia, con un bebé en brazos también! Por la mañana, están anidados en lo alto de los árboles y unas horas después, bajan más. También se les puede ver en el suelo, vienen a beber al río y pueden flotar sin esfuerzo gracias a su pelo impermeable. Chou.pi.nou !!! La especie que vemos aquí tiene 3 dedos (otra especie tiene 2 dedos).

El pueblo de San Antonio de Cacao

Llegamos al pueblo y vemos un enorme guacamayo anaranjado, comiendo frutos de palma. Es salvaje y tiene la costumbre de robar comida. Un día, la gente se hartó y trató de ahuyentarla con fuego, lo que quemó su pluma en la espalda. En la recuperación, todavía no puede volar como antes, por lo que los aldeanos tienen que cuidar de él. Se llama Luis, entiende el español, está empezando a hablarlo también, y está muy contento de que le cuiden. Sólo tienes que decirle «patas» y se posa en tu mano. Me estoy derritiendo…

Nos recibe Raymondo, de 75 años, el primer aldeano que se instaló aquí. El pueblo solía estar mucho más lejos, pero la corriente del Amazonas inundó la antigua aldea. Raymondo vino aquí primero, y la mitad del pueblo se unió a él, los demás se fueron a otros lugares, a Brasil, Colombia…. Con la ayuda del gobierno, pudieron reequipar el pueblo, conseguir algunos paneles solares y construir casas que pueden durar 20 años.

Estamos en Perú y los principales recursos de los pobladores son: la pesca, la agricultura y el turismo. Debido al caudal del Amazonas, sólo pueden cultivar 7 meses al año, el resto del año el agua sube mucho. Están muy orgullosos de decirnos que esperan 2.000 turistas este año, frente a los 1.500 del año pasado. Y todos los ingresos de los turistas se utilizarán para financiar un proyecto común para el pueblo (aseos, o un generador), podrán votar por este proyecto a finales de año.

Las casas están todas sobre pilotes, para evitar serpientes, víboras… pero también para protegerse de las inundaciones. Las semillas también se mantienen en alto.

El pequeño jardín de hierbas es una alegría, nunca he probado unas hierbas aromáticas tan buenas, con un olor tan hechizante. Puedes comprarles algunos directamente, ya que también los traen a Leticia y Puerto Narino para venderlos.

La pasión por el fútbol se nota incluso aquí: hay un enorme campo de fútbol con gradas y césped recién cortado, e incluso se celebra un campeonato entre pueblos. También conocimos a un equipo que volvía de un partido en canoa (con la camiseta que le queda bien) ahahhaa

Bosque primario peruano

Cruzamos un pequeño puente antes de adentrarnos en la selva. Este pequeño canal está comunicado con otro pueblo, a pocos días de barco, y con el Amazonas. Muchas serpientes y lamartines vienen aquí en invierno cuando el agua sube. Una anaconda se ha instalado aquí. Si alguien pierde un pollo, probablemente sea por su culpa. La anaconda no es venenosa, pero muerde para atrapar a su presa y luego atraparla. Raymondo vio a la anaconda matar a un pequeño caimán (cocodrilo).

Las mismas instrucciones de siempre: no tocar los árboles y cubrirse los brazos. Raymondo se pone al frente, machete en mano, para cortar las hojas y ramas que estorban.

Miramos con diversión las hojitas que se mueven en el camino: miles de hormigas están trabajando. Tienen que moverse dos veces al año: hay termitas en el suelo y otras en los árboles. Cuando el agua sube, tienen que refugiarse en lo alto. Los habitantes utilizan las termitas abandonadas como abono.

A los pájaros les encanta comer este tipo de caracol… y a los humanos también, al parecer es bueno para los dolores de estómago.

Hay muchos árboles de este tipo en el bosque y si alguien se pierde, puede golpear el tronco para hacer ruido. En realidad, esta técnica no funciona demasiado, ayer nuestro guía Nader pensó que nos habíamos perdido (habíamos pasado demasiado tiempo con el chamán), también golpeó el tronco para llamarnos, pero con la lluvia, no oímos nada.

Oh, pequeña araña, ha pasado mucho tiempo. Este tipo de araña es súper simpática, baila para atraer a las hembras, a menudo cuelga alrededor de grandes troncos de árboles.

Es la primera vez que nos encontramos en un bosque primario; los bosques explorados hasta ahora en Colombia son bosques secundarios. Como resultado, los árboles son mucho más grandes.

Los lugareños cuidan el camino, es muy fácil de recorrer (aunque siempre hay barro, hay que venir con botas).

Hay mucho macho Palo en este bosque. Cuando una rama se seca, la punta se redondea y se parece a un pene, de ahí el nombre: palo. Macho = masculino. La utilizamos para construir casas porque da buena madera.

El árbol de abajo se utiliza para curarla malaria. En caso de malaria, hay que hacer un zumo con ella y beber sólo esto hasta que esté completamente curada. Raymondo tuvo malaria y dijo que se curó en 30 días. Podía comer alimentos secos, sin grasa, y beber sólo el jugo hecho de este árbol. Todos los días tenía un ataque durante 2 o 3 horas, pero el resto del tiempo podía caminar normalmente. Este método natural lleva más tiempo que los métodos modernos, en los que se puede mejorar en sólo 2-3 días (tratamiento intravenoso). Mi padre contrajo la malaria en Vietnam y es muy tratable.

Este árbol se utiliza para preparar esta deliciosa bebida llamada chuchuwasa. Da energía, vitalidad, según él, por eso goza de una excelente salud a los 75 años. Es excelente para las mujeres que acaban de dar a luz. En el pueblo de Puerto Narino, encontrarás una pequeña casa que vende chuchuwasa en una pequeña botella de whisky por 10 000COP, es delicioso, incluso yo (que nunca bebo), ¡soy un fan!

La chuchuwasa tiene efectos antirreumáticos, tónicos y afrodisíacos.
La corteza cura contusiones, hernias y fracturas óseas.
Se prepara un licor con la parte interna de la corteza diluida en alcohol, brandy o licor.

Estamos caminando cuando Nadia, nuestra traductora, da un grito, me pone una mano en el hombro y se detiene de repente. Miro alrededor, pensando que es una serpiente. Pero más tarde me dice que un insecto venenoso se ha posado en mi camisa y me protege sin pensar, cuando el insecto podría haberla atacado a ella. La picadura de este insecto quema la piel, y Raymondo todavía tiene una marca de su picadura en la mano. Hay plantas para curar, pero la picadura en sí es muy dolorosa. Gracias Nadia, me ha salvado !!!!

Seguimos caminando y algo enorme mueve las plantas. Nuestro guía se detiene en seco, con una mano en el machete. Esta «cosa» se cruza en el camino y nos dice con alivio que es sólo una iguana. Las iguanas en Sudamérica son enormes y muy, muy hermosas, y tengo una foto de ellas en la isla de San Andrés aquí. Lástima que sea tan tímido.

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Lo más destacado de la visita es este árbol de 350 años de antigüedad con unas raíces increíbles. Tiene 65 metros de ancho y 65 metros de alto. Hay otros árboles de este tipo, pero éste es el único con raíces tan anchas. Los otros prefieren crecer, mientras que éste prefiere «comer» 😀

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Raymondo se pasa 45 minutos contándonos las tonterías que hace ese árbol. Según él, alberga un espíritu travieso al que le gusta transformarse en alguien conocido, para llevarnos al bosque y dejarnos allí. En 2017, mientras un grupo de niños del pueblo jugaba cerca de este árbol, una niña se perdió. Y tras horas de búsqueda, los aldeanos la encontraron llorando: según ella, un amigo suyo la atrajo al bosque y la abandonó allí. La amiga en cuestión dice que no fue ella. Entonces, ¿quién era sino el espíritu del árbol? Se dice que un voluntario de nuestra agencia también se perdió en este bosque 4 veces mientras caminaba solo, a pesar de que el camino está todo marcado.

Por eso, todos los días, antes de que lleguen los turistas, los aldeanos se acercan a pedirle al árbol que no los deje pasar, para que nadie se pierda.

Estas creencias coinciden con las vietnamitas. En Vietnam también se cree que en cuanto un animal o un árbol vive demasiado, tiene un cierto poder, bueno o malo. Su espíritu (porque todo tiene un espíritu, ya sea un árbol, una piedra o un animal) se vuelve poderoso y puede transformarse en un humano y hacer un montón de estupideces. Se necesita un chamán para hablar con él y calmarlo.

Pasamos frente a otro hermoso árbol, con vides capaces de soportar el peso de una (o más) persona. No es Tarzán quien puede, cuando no tienes fuerza en los brazos como yo, la caída es inevitable.

Pasamos frente a una piscina demasiado tranquila y el guía nos muestra un agujero donde vive una anguila eléctrica. Es capaz de enviar descargas eléctricas suficientes para paralizar a un caballo o matar a un humano. Me engaña su nombre (anguila) y espero algo ridículo. Cuando el guía consigue sacarlo con un palo, yo salgo gritando -lo que hace reír a todos- porque es mucho más grande que en mi imaginación (2 veces el brazo de JB)

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Después de este largo y gratificante paseo, almorzamos en Raymondo’s. Su esposa María cocina divinamente. Luis, el guacamayo, viene pidiendo comida, sin éxito.

En su casa podemos encontrar algunos huesos recogidos en el bosque.

Raymondo también nos muestra el incienso que utiliza para ahuyentar a las serpientes. Dice que los usa si tiene que dormir en la selva. Y lo que más teme no son las arañas, sino las víboras que son del mismo color que la tierra y pueden «levantarse» y atacar.

Dejamos este encantador pueblecito con pesar, el paseo es muy interesante porque no vemos los mismos árboles y plantas que ayer en la casa del chamán.

Esteban, nuestro capitán, muestra con orgullo una docena de grandes peces que pudo capturar con una pequeña caña básica. Se le ve tan feliz que uno se pregunta por qué 🙂 ¿no pesca todos los días?

Mientras subo a la barca, noto que algo se mueve en el agua, es una serpiente nadando, con la cabeza fuera del agua (desde hace unos días, soy muy bueno detectando animales en el agua). Esteban me responde que no es una anaconda, así que todo está bien. Estamos navegando tranquilamente, cuando los dos guías locales se ríen detrás de Esteban y parecen reírse de él. Más tarde entendimos que el pez que había cogido con fuerza se escapó por culpa de una bolsa mal cerrada. Pobrecito, se le ve terriblemente triste y desilusionado 🙁 lo sentimos por él porque nosotros también nos pasamos ayer horas pescando 3 pececitos, es duro ver que se van así como así.

Por la tarde

Los otros 4 turistas se van y regresan a Leticia, mientras nosotros continuamos nuestro programa (pagamos 100.000COP/persona extra para extender nuestra estadía por una noche más). El programa de la tarde es muy ligero, pero sigue siendo divertido.

Primero vamos al mirador del pueblo de Puerto Narino (5000COP la entrada, incluida en nuestro tour). Este mirador también está equipado con un altavoz por si hay que hacer anuncios a todo el pueblo. Tomando un poco de altura nos damos cuenta de que, efectivamente, estamos en medio del Amazonas.

Cabanas del Fraile

De camino al puerto, un perro intenta atacarme por detrás. Ni siquiera lo vi, sólo sentí su boca abierta acercándose mucho a mi pierna, luego ladra. ¡Qué susto! No hay picaduras que reportar afortunadamente. Pensándolo bien, me parece que le atrae más bien la correa de mi bolso, que cuelga y trata de atraparlo. Esta historia me traumatizará durante unas horas.

Luego, se supone que vamos a nadar en la playa entre Perú y Colombia, pero Nader pierde mucho tiempo comprando gasolina para su barco…

Nos saltamos la playa y vamos directamente a las Cabanas del Fraile, recomendadas por Lonely Planet. Se trata de un albergue formado por cabañas muy sencillas, donde se puede interactuar con todo tipo de animales: monos, guacamayos, perros y gatos. Todos los animales son libres, se quedan aquí porque se les alimenta y acaricia.

Este albergue es accesible a pie desde el centro de la ciudad y también en barco. También tienen una especie de lanzadera y prestan kayaks a los huéspedes (que quieren ir a ver delfines). Puede ser una buena opción para viajeros independientes que no sean demasiado tímidos (desarrollaré esta parte más adelante)

Nuestro primer encuentro fue con monos muy pequeños, que apenas son más grandes que mis pequeñas manos. Son realmente demasiado hermosos!

Luego vemos otra especie de mono, más juguetón y más grande

Nos dan un plátano y se pelean por venir a comer de nuestras manos. He aquí una imagen que resume la expectativa frente a la realidad.

• Expectativa: todo el mundo come tranquilamente con alegría y felicidad.
• Realidad: el primer mono muerde al segundo que está comiendo – que muerde la mano del turista. El turista grita de dolor. Ahí está.

Nos encontramos con dos guacamayos azules, bestias sucias, que se divierten volando cerca de la cara de los turistas y mordiéndonos los pies gratuitamente. Sin embargo, cuando ambos vuelan y abren sus grandes alas, bajando hacia el Amazonas, ¡qué espectáculo tan extraordinario! Pero de todas formas son malos, la belleza no lo justifica todo, no me gustan. ¡Na!

José, un guacamayo rojo, en cambio, es un encanto y le encanta rascarse demasiado. Y Aleja (??), otra jugadora mono, es realmente muy linda. Sin embargo, intenta abrir las puertas, entrar en las cabañas y buscar por todas partes. Ten cuidado porque los monos están muy interesados en los teléfonos móviles, cámaras, etc. y son súper rápidos, se te echan encima en cualquier momento.

Pasar 45 minutos aquí es más que suficiente para mí, soy bastante tímido y si tengo que ir a los baños compartidos y ver un mono saltando sobre mi cabeza en medio de la noche, o uno de esos guacamayos volando cerca de mi cara – es más allá de mis fuerzas. Por no hablar del camino que lleva de este albergue al pueblo, lleno de perros que se vuelven territoriales por la noche.

Después de la casi mordedura de perro de esta tarde, la casi mordedura de insecto venenoso, estoy algo traumatizado.

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Pero la naturaleza siempre tiene en mente algunos proyectos sorpresa. Cuando volvemos al pueblo, un perro muy bonito, muy limpio y muy lindo nos acompaña hasta nuestro hotel, mirándome con ojos llenos de amor, como diciendo «ya ves, no todos los perros son malos» <3 <3 ¡Gracias amorcito!

Nuestra aventura en el Amazonas termina aquí, gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos diarios de viaje.

Parte 2: Consejos prácticos

Para releer todos nuestros diarios de viaje de Amazon, es así.

Nuestra guía práctica (que incluye el nombre de nuestra agencia, así como algunas sugerencias para los viajeros independientes, las tarifas…) se puede encontrar aquí.