Estambul (Turquía) en 2024: un paraíso perdido

Nuestra vuelta a Estambul en 2024 solo confirma una cosa: la ciudad de Estambul que nos gustaba ya no existe…

Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos

Parte 1: Diario de viaje

Tenemos un amigo franco-turco que tiene un piso en Estambul y va a menudo. A través de él sabemos de Estambul, una de nuestras ciudades favoritas. Durante nuestra estancia en 2023, ya sentimos cierto malestar entre los habitantes, pero K. me dice que ha empeorado aún más. Nos comparte algunos precios en el lado asiático: más de 20 euros por un desayuno que hace 5 años pagábamos apenas 7 euros.

A JB le duele una muela desde hace unos meses, así que decidimos ir a ver a nuestra dentista políglota favorita en Estambul (Aslı), a la que os recomendamos con los ojos cerrados, justo antes de su viaje a Vietnam!!

Llegamos desde Sofía en tren, así que el trayecto es largo (con despertador a la 1 de la madrugada para sellar el pasaporte y escanear el equipaje), pero no tenemos el estrés de llegar al enorme aeropuerto internacional de Estambul. Pedimos un taxi amarillo por Uber. El conductor llega con un cigarrillo en la boca. Consigo hacerle entender con gestos sutiles que me molesta, y afortunadamente, de los dos cigarrillos encendidos, solo consumió la mitad y tiró el resto… a la carretera. 30 minutos en un coche que huele a cigarrillo, mal comienzo. Los búlgaros fuman mucho, ¡¡¡pero los turcos aún más!!! Debe ser el estrés.

Al llegar a nuestro primer hotel (de 8 días, nos quedamos en 2 hoteles), nos recibe un equipo extremadamente cálido y amable. Este hotel está justo al lado de la Mezquita Azul. Quiero estar en esa zona porque siempre estamos en el lado de Karaköy (al otro lado del Bósforo, también en Europa) y conozco mal el barrio de la Mezquita Azul.

Me cambio de ropa inmediatamente para quitarme las prendas que apestan a humo, y después de una ducha larga, bajo a comer al restaurante del hotel. Descubrimos que tenemos un 10% de descuento en la cuenta por ser clientes del hotel + pequeños detalles, lo que hace más llevadera la nota, porque los precios ahora están alineados con los franceses: ¡16 euros por plato! ¡Uf! Queda lejos la época en que 7 liras = 1 euro. Ahora, 37 liras = 1 euro. Para nosotros es difícil sobrevivir aquí con ese cambio, ¡imaginad los turcos! En 5 años, su fortuna se ha dividido por 5. Así que la gente hace cola en las casas de cambio; sería una locura guardar el dinero en liras. Hay que convertirlas a euros o dólares.

Frente a la crisis y la radicalización, los turcos me parecen desesperados, descontentos… Odian a los árabes (al contrario de lo que algunos piensan, los turcos no son árabes), y la llegada de sirios, afganos e incluso turistas árabes de Oriente Medio parece molestarles muchísimo. Notamos, igual que ellos, que hay cada vez más mujeres con velo y más mujeres cubiertas de pies a cabeza. Preguntamos si son solo sirias, pero no, incluso las turcas se están radicalizando cada vez más. Ahora, con el pelo suelto, los hombres me miran mucho más que antes. No sé muy bien cómo interpretar esas miradas, pero no son agradables y nunca me había pasado en Estambul. No me siento muy segura y me agarro mucho más a JB por protección.

Otra cosa: para ir a la dentista, estamos lejos y tenemos que coger el transporte público o un taxi. Imposible encontrar un taxi que no intente estafarnos. No ponen el taxímetro y piden un pago en euros equivalente a x4 o x5 el importe normal. Vemos muchos taxis con la luz verde pero ocupados, señal de que cobran lo que quieren. Hasta tuvimos un conductor que aceptó nuestro viaje en Uber antes de negociar el precio por el chat de la aplicación, ¡nunca habíamos visto eso! Tenemos que optar por el transporte público y tardar 1 hora y media en total (en vez de 30 minutos), combinando tranvía, caminar y metro. Un día entre semana, cuando se supone que la gente está trabajando, va completamente lleno. Nos dicen que hay 80 millones de turcos, de los cuales 20 millones ya están en Estambul, jajaja. Antes, cuando estaba lleno pero la gente era amable y alegre, no importaba… ahora estar rodeado de gente con mala cara como en París, en un ambiente lúgubre y desesperado, es mucho menos agradable. Debo decir que cada vez soporto menos el transporte público, acostumbrada a estar a menudo en el centro y hacer todo a pie. Prefiero claramente los lugares donde puedo desplazarme de forma autónoma, por ejemplo con un scooter, u optar por un taxi cuando sea necesario demasiado. Pero aquí, buscar un taxi es más estresante.

En fin, concluimos que no vamos a volver a Estambul en muchísimo tiempo. Así que debemos aprovechar al máximo esta estancia y visitar todo lo que nos gustaba o queríamos visitar.

Aya Sofía está a solo 3 minutos de nuestro hotel. Fue una mezquita, convertida en basílica, luego en museo y ahora ha vuelto a ser mezquita. Si entramos durante las oraciones, podemos acceder a la planta baja y es gratis. Está reservado a los musulmanes, y nosotros no tenemos ese perfil. Si no, hay que comprar un billete (25 euros) para acceder solo al primer piso. Visitamos Aya Sofía cuando aún era un museo, y luego cuando se convirtió en mezquita. Y preferimos Aya Sophia porque está mejor conservada. El hecho de que se haya convertido en mezquita daña muchísimo el edificio (porque hay más gente). La única ventaja de tener Aya Sophia como mezquita es la llamada a la oración. Como Aya Sophia está cerca de la Mezquita Azul, los dos señores que cantan la llamada a la oración se turnan. Uno canta la primera frase, el otro continúa… ¡es magnífico! Se oye ese dúo incluso desde nuestro hotel, y es hermoso, ¡es hermoso! Hay magia en esos cantos, me emociona cada vez.

Enfrente de Aya Sophia está la Mezquita Azul. Solo su minarete está en obras. Estamos encantados porque por primera vez podremos visitar la mezquita entera, sin que nos molesten las obras.

Por otro lado, el interior me decepciona mucho. Pensaba que la Mezquita Azul sería mucho más especial. Al final, ya hemos visitado mezquitas más grandes y más bonitas. Comparada con Aya Sophia, la Mezquita Azul no es tan especial. Vale, sus enormes columnas son impresionantes, pero otras mezquitas, como la «Nueva Mezquita», son casi igual de bonitas. Hay que reconocer, sin embargo, que las vidrieras aquí son más numerosas y más bonitas.

Hay un montón de gente y huele a pies 🙁

Huimos y caminamos por las calles de al lado. Hoy es el maratón de Estambul, así que muchas calles están bloqueadas, el tranvía no funciona, así que tenemos que caminar mucho.

Yeni Camii

¡Por fin! El Yeni Camii tampoco está ya en obras. Es una de mis dos mezquitas favoritas, junto con la Mezquita de Süleymaniye. Son las dos mezquitas súper visibles desde el puente que cruza el Bósforo (desde el puente no se ven ni Aya Sophia ni la Mezquita Azul). Para mí, estas dos mezquitas son una segunda Mezquita Azul, pero con menos gente 😀 y sin el olor desagradable. Por supuesto, hay que venir fuera de las horas de oración. Un vistazo en Internet hace entender que es mejor venir por la mañana porque hay menos oraciones por la mañana (solo dos, hacia las 8 y hacia las 13).

Al salir de la mezquita, oímos a un guardia que tararea una melodía que se parece a la llamada a la oración. ¡Es magnífico! ¡Canta muy bien!

Desde el Yeni Camii, se ve el Bazar de las Especias (lleno de gente) y la Mezquita de Rüstem Pasha a lo lejos.

La Mezquita de Rüstem Pasha tiene dos entradas, pero están escondidas, así que no hay que perder de vista la mezquita, colarse entre los vendedores de pasteles y, en cuanto veas un cartel de «mezquita» o «camii», sube las escaleras.

La mezquita es pequeñita pero muy bonita.

Esta mezquita es famosa por sus cerámicas. En un momento, estamos demasiado cansados y nos sentamos en el suelo (con las gruesas alfombras de las mezquitas, es muy agradable). La gente, como ovejas, cree que la vista desde ese lugar es mejor y se agolpa para estar en el mismo sitio que nosotros para hacer fotos, cuando a dos metros pueden hacer mejores fotos. Me hace mucha gracia. No sé si es porque siguen como ovejas, o porque ese lugar concreto de la mezquita está lleno de energía. Porque efectivamente, después de sentarme cinco minutos, me sentía mucho mucho mejor. Y me sorprendo a mí misma de interesarme tanto por una mezquita pequeña, y no necesariamente la más bonita del barrio.

A partir de ese momento, odio un poco menos Estambul… y decido cruzar el puente. Siempre me ha gustado cruzar el puente y ver a un centenar de pescadores (que les va muy bien, aunque sean muchos). Desde la orilla se ve la Torre de Gálata, que ya he visitado y cuya visita recomiendo.

Como ya os dije, desde el puente se ve muy muy bien la Mezquita de Süleymaniye. Solo tiene 4 minaretes (la Mezquita Azul tiene 6), pero representa Estambul para mí porque suelo alojarme en ese lado del Bósforo y cuando cruzo el puente para ir al centro, siempre es la Mezquita de Süleymaniye la que admiro primero.

Desafiamos al viento para ir al mercado de pescado al otro lado del puente. Hay un pequeño restaurante, Karakoy Balik Evi, que sirve mariscos, incluido el famoso sándwich de pescado a la parrilla (el pescado recién pescado del Bósforo, ¿no?). La inflación ha llegado a este lado del Bósforo, pero sigue siendo aceptable, sobre todo porque JB toma una sopa de pescado muy generosa en pescado por menos de 4 euros.

En el mercado de pescado veremos ostras enormes, pero no sabemos muy bien cómo comerlas porque no parece haber mesas, y los restaurantes del interior del mercado de pescado no parecen ofrecer servicio de cocina/mesa.

En la calle, JB reencuentra sus mejillones rellenos favoritos, pero el precio ha subido aún más comparado con la última vez. Ahora cuestan 10 TRY por un mejillón pequeñito (¡en lugar de 2 TRY!), pero aun así está contento, ¡están buenísimos!

Volvemos al centro. El maratón aún no ha terminado y un centenar de personas se empujan para subir a una instalación para cruzar la carretera. Es el caos. Preferimos dar la vuelta por el lugar de la llegada, lo que nos añade un buen kilómetro.

Visitamos el Museo de Arqueología porque espero encontrar joyas bonitas, pero al final es solo una copia barata del Museo de Topkapi. Si puedes visitar un museo, con Topkapi basta, ¡es mi favorito! Las tarifas están en euros, pero hay que pagar en liras, al tipo de cambio del día.

Lo que me gusta mucho del Museo de Arqueología es la presencia de gatos dentro del propio museo 🙂

Se encuentran los primeros ejemplares escritos del Corán…

Y una tonelada de Coranes más bonitos unos que otros, iluminados y escritos por los mejores calígrafos e iluminadores…

Me encantan especialmente sus técnicas de encuadernación. Me inspiraré en ellas para mis próximas encuadernaciones.

Este fue robado y puesto en subasta en Christie’s en Londres en 2017. Menos mal que la policía londinense se dio cuenta y lo devolvió a Turquía.

Tienen una bonita colección de alfombras, pero no siento ninguna atracción por las alfombras, atraen el polvo, no es lo mío.

Y al salir del museo, sorpresa: tenemos una vista muy satisfactoria de los 6 minaretes de la Mezquita Azul (uno de ellos en restauración).

Para recuperarnos de varios kilómetros a pie, nos sentamos en el bar del Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet. Hay un grupo de asiáticos. Claro, ahí hay hoteles de lujo, están mis amigos asiáticos ahaha. Les recomiendo encarecidamente su chocolate caliente, tarda 15 minutos en prepararse, ¡pero es chocolate de verdad! Los precios de su restaurante son apenas más caros que los de los restaurantes del barrio, así que vayan a almorzar, ¡además el ambiente es agradable!

Lecturas del momento

Fue esperando a JB en nuestra dentista turca que vi sus libros en la sala de espera. Miro los títulos: muchos libros de Paulo Coelho, incluida una biografía «Conversaciones con Paulo Coelho» (enlace de Amazon). Siempre he encontrado su estilo simplista y, para mí, estaba en la misma categoría que Raphaëlle Giodano, que escribió «Tu segunda vida comienza cuando comprendes que solo tienes una». Son autores capaces de escribir best-sellers de desarrollo personal, con muchas frases que se pueden reciclar como citas en Pinterest, pero sin ningún talento literario. Pero es al leer este libro que me digo que este hombre tiene un pasado interesante y complejo, y tiene un maestro (Jean) mucho más listo que él, de ahí la novela El Alquimista que tiene tanto éxito gracias a las enseñanzas de Jean. Pero no me detengo ahí porque este libro está más o menos dictado por Paulo, se echa flores como quiere ya que el libro es casi una transcripción de discusiones con Paulo.

Luego leo una biografía más compleja y objetiva escrita por Fernando Morais «El mago de la luz: La extraordinaria historia del escritor Paulo Coelho» (enlace Amazon), el mejor biógrafo de Brasil, y los pocos puntos positivos que encuentro en Paulo Coelho desaparecen por completo. Siempre tiene una historia apasionante pero una personalidad de m*erda. Hablaré de ello más en detalle en otro artículo.

Mañana cambiaremos de lado, volveremos a Karakoy pero en un hotel esta vez.

Parte 2: Consejos prácticos

• Nuestro hotel: Blue Zerzevan Konak (44 euros/noche/habitación doble), enlace Booking. -10% en el restaurante de la planta baja
• Justo al lado se encuentra el restaurante Palatium Cafe and Restaurant con un horno de leña, que también recomiendo
• Restaurantes: alrededor de 600 TRY/plato en esta zona, es decir, 16 euros. Para los filetes, hay que contar más bien 1200 TRY, es decir, 32 euros
• Transporte público: 20 TRY/trayecto en tranvía o metro. Compra una tarjeta válida por 3 días en las máquinas, o la Istanbulcard, disponible en las estaciones de metro o en el quiosco de prensa.