Una semana en Bután, el país de la felicidad: Parte 4/4
Hoy visitamos el tan esperado Nido del Tigre.
Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre Bután, lee primero la primera, la segunda y luego la tercera parte.
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
A pesar de una cena un poco ligera ayer, esta mañana estamos bastante bien servidos.
El guía viene a buscarnos temprano para evitar el calor. El conductor nos deja en el estacionamiento y nos desea buena suerte. El monasterio de Taktshang, también conocido como Tiger’s Nest (Nido del Tigre), es uno de los lugares más emblemáticos y espirituales de Bután. Está situado en el valle de Paro, colgado de un acantilado a unos 3120 metros de altitud. Este sitio budista es sagrado para los butaneses y atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo.
El monasterio está relacionado con la leyenda del maestro budista Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoché. Según la leyenda, Padmasambhava llegó a este lugar montado en una tigresa, para meditar en una cueva durante tres meses y dominar a los demonios de la región. Por eso el monasterio se llama Taktshang, o Nido del Tigre. El guía nos muestra una foto del lugar y, efectivamente, bajo cierta luz, la montaña se asemeja a una cabeza de tigre (se ven bien los ojos y la boca del tigre).
La única forma de llegar es a pie, o mitad a caballo y mitad a pie. El caballo puede ahorrar a los menos valientes 45 minutos de caminata.
Durante el Covid, todo el país se unió para mejorar la carretera. Se ha vuelto más segura y más ancha, lo cual es muy útil para los días de lluvia.
45 minutos después, llegamos a la mitad del camino, al único café de la zona, y nos alegra tomar una bebida caliente. La terraza permite ver bien el templo desde lejos. No sabemos exactamente cómo llegaremos, parece muy muy lejos así.
Continuamos el camino. Apago toda actividad innecesaria, es decir, la reflexión, y camino en modo automático, un paso tras otro. Entiendo por qué los peregrinos van allí. Ir ya es un recorrido espiritual; se llega antes meditando mientras se camina que pensando en el camino por recorrer. Admiro a nuestro guía porque cada semana debe hacer este mismo camino con turistas. ¡Incluso nos cruzaremos con su hermano! Gracias a su hermano quiso convertirse en guía turístico.
El guía nos dice que es posible dormir en la cima, que hay otro camino que viene del otro lado de la montaña. Y es entonces cuando nos cuenta la historia de los niños cuyo cuerpo es abandonado en la cima de la montaña después de su muerte, según la tradición butanesa. Esto solo ocurre con los niños. No estoy segura de lo que me dijo, pero si entendí bien, perdió a su hijo y tuvo que llevar su cuerpo hasta esa montaña… es tan trágico que no me atreví a hacer más preguntas. Debe ser desgarrador perder a un hijo, pero además tener que abandonar su cuerpo, uno mismo, en la montaña, ¡ni siquiera me atrevo a imaginarlo! En regiones como Bután y el Tíbet, el suelo rocoso y helado dificulta el entierro. El funeral celestial se convierte en una solución pragmática, alineándose con las creencias religiosas locales: el cuerpo vuelve a la naturaleza después de la muerte.
A partir de aquí, ya no subimos, bajamos 200 escalones para volver a subir unos cincuenta.
De lejos o de cerca, este templo es magnífico. Es a partir del momento en que lo tenemos en nuestro campo visual sin interrupción que nos sentimos más con energía y más motivados.
Para acceder al templo, hay que cruzar un puente pequeño muy bonito.
Estamos al pie de las escaleras. Hay un problema de tamaño: JB solo lleva pantalones cortos y los butaneses exigen que se cubra completamente las piernas. ¡El guía no pensó en avisarnos! Ya no hay posibilidad de dar marcha atrás, y tampoco hay posibilidad de usar una bufanda para ocultar las piernas; por suerte hay un pantalón para pedir prestado en el lugar, un jogging feo, pero al menos permite que JB no se vaya con las manos vacías.
A partir de ahora, no se permiten fotos. Visitamos la cueva donde meditó el maestro Padmasambhava. Espero a que todos salgan para quedarme unos diez minutos. La energía en esta cueva es increíble y me calma. Oigo en la puerta a los peregrinos que tocan la enorme campana de vez en cuando. En el piso de arriba, un lama está rezando, y los peregrinos se postran 108 veces ante las imágenes del Buda. Me emocionó hasta las lágrimas.
Visitamos otros lugares, incluido uno donde podemos pedir un deseo. No damos crédito a lo que oímos y le preguntamos de nuevo al guía si de verdad podemos pedir lo que queramos. Dice que sí. Es muy revelador, cuando tienes derecho a un deseo, qué idea se te pasa por la cabeza primero. Pedimos un deseo y dejamos allí nuestros pañuelos blancos (habiendo visto a otros hacerlo) como ofrendas. Os contaré cómo evoluciona ese deseo, si se cumple o no. En cualquier caso, al lado hay otro lugar donde se puede pedir riqueza… y lo saltamos porque hemos entendido que la riqueza también viene en parte de nuestros esfuerzos, así que si la queremos, que la busquemos nosotros mismos. Cuando estás dentro del templo, no te das cuenta de su belleza, porque se parece a cualquier otro templo, salvo que hay que cambiar de nivel constantemente y caminar sobre rocas. En el último piso hay una sala donde se puede encender una lámpara con aceite de mantequilla. No encendemos la lámpara para nosotros mismos, sino para iluminar a otras almas perdidas. Elegimos la lámpara más pequeña (porque ya no nos queda mucho efectivo) y estamos muy contentos de haber esperado a este momento para encender nuestra lámpara, y no en otro lugar. Al pie de la escalera, hay un manantial donde podemos llenar nuestras botellas. Se supone que nos rejuvenece, así que bebemos con gusto.
Empieza un largo descenso. Sigo caminando en modo automático hasta el café donde tomamos un almuerzo (bufé libre). Luego hasta el aparcamiento. Estamos muy cansados, pero tenemos derecho a una pequeña visita antes de darnos un baño caliente.
Aquí tampoco JB tiene pantalones largos, así que la visita le está prohibida porque el templo (Kyichu Lhakhang) está siendo visitado en este momento por oficiales. Visito sola con el guía, pero él llevará a JB al día siguiente para que no se pierda nada. Es uno de los templos más antiguos de Bután. Es mucho más pequeño que los demás, pero está bonitamente decorado. Forma parte de los 108 templos creados para bloquear a los demonios (hay un dibujo que muestra que los 108 templos forman un animal que vela por Bután).
No sé qué os parecerá esta historia, pero el feng shui es un poco así también: se construyen edificios para modificar la energía de un lugar: hacerla mejor, concentrarla en un punto concreto (por ejemplo, orientarla hacia el salón o la oficina) o para romper su mala energía. En China, hay una ciudad famosa (Tuojiang) cuyo puente (muy pintoresco y muy instagrameable) se construyó justamente para impedir el desarrollo económico y espiritual de la etnia minoritaria que vive allí (y lo consiguieron).
Vamos a un baño caliente donde el frente de las bañeras sobresale 20 cm, lo suficiente para que un empleado deslice piedras calientes debajo y complete con agua caliente o fría. Los empleados no pueden ver a los clientes, así que si quieres más piedras calientes o más agua fría, basta con tocar la madera y gritar en inglés chapurreado «more hot, number 3», por ejemplo.
Las piedras vienen de los ríos cercanos y se usan hasta que se rompen.
Está limpio, muy caliente, el agua contiene además hierbas medicinales. Hay dos toallas limpias y dos botellas de agua en el interior. Es realmente una experiencia maravillosa, ¡me encanta! Y sobre todo, sienta bien después de tanto esfuerzo físico.
Mientras esperamos el té con leche, JB y nuestro conductor practican tiro con arco. Como ya hemos explicado, el tiro con arco butanés tiene un blanco a 130 metros, pero esta vez nos contentaremos con unos diez metros. Algunas flechas acaban en el arrozal, es más difícil de lo que parece. Un turista al lado se impacienta porque su guía está más ocupado con el tiro con arco que con su trabajo. No para de decirle a su guía que quiere irse, pero este no se mueve. Es entonces cuando apreciamos aún más a nuestro guía y a nuestro conductor. Porque en cuanto expreso la necesidad de irnos (tengo frío, mi pelo no está seco), abandonan el té y el tiro con arco y nos vamos ASAP.
Lo intentamos una última vez, esta vez, para ver despegar el único avión del día del aeropuerto, pero es como ayer: el avión ya se había ido una hora antes. No tienen tantos aviones que los aviones van y vienen cuando quieren, jajaja.
Pasamos la noche en el mismo hotel que ayer. El gerente general viene a disculparse por la falta de comida de la víspera y nos da 10 veces más cosas de comer. Hay tanta comida que esta vez no podemos terminarla. Dice que hubo un malentendido, que los empleados estaban demasiado concentrados en servir el bufé a un grupo de 60 turistas indios y no cocinaron mucho para nosotros. Y que ha habido tanta rotación de personal que los nuevos empleados no saben qué hacer.
Último día
JB visita el templo al que ayer le denegaron el acceso. Aprovechamos nuestro último día para hacer las últimas compras. La idea es comprar banderas de oración para colgarlas en algún sitio. Y luego JB tiene la brillante idea de afeitarse. Encontramos un excelente barbero que le afeita y le corta el pelo.
Último almuerzo en Bután:
Visitamos algunas tiendas de recuerdos en Paro y descubrimos que podemos abrir nuestro propio museo con las antigüedades que venden aquí. ¡Eso sí, sacarlas de Bután es otra historia!
Encontramos un lugar accesible para colgar nuestras banderas de oración. No sé cuánto durarán, pero espero que no demasiado. Estas banderas están hechas de una tela muy fina y el viento las estropea rápidamente (tampoco queremos demasiados residuos).
Bueno, ya es el final de nuestra estancia en Bután. Nuestro guía nos pregunta si creemos que los butaneses son felices.
La respuesta es, en mi opinión, bastante compleja. Por un lado, el gobierno mide el éxito del país según criterios completamente diferentes: el Felicidad Nacional Bruta (FNB), por ejemplo, la tasa de forestación, la preservación de la cultura, la economía equitativa… y no en el PIB, el crecimiento económico. Incluso organizan competiciones para plantar un máximo de árboles en un día, y los militares enseñan a los habitantes la mejor técnica para hacerlo. Por otro lado, los habitantes, aunque quieran ser capitalistas a tope, no pueden porque la oferta es muy limitada. Si el vecino de al lado no tiene una tele grande, no hay ninguna presión para que uno mismo tenga una tele grande. En realidad, no sabemos lo que queremos, queremos lo que tiene el otro. Es como en los tiempos del comunismo en Vietnam, la gente era pobre así que el nivel de felicidad global era más alto que ahora. Así que el éxito de la felicidad de Bután depende de un entorno propicio para la búsqueda de la felicidad. Y esto, suprimiendo al máximo el DESEO. Según el budismo, la vida es sufrimiento y el sufrimiento viene del deseo y de la ignorancia. Si todavía no logramos eliminar la ignorancia, al menos ya reducimos enormemente el deseo, y ese es el secreto de la felicidad butanesa.
Me fui con esta conclusión, que me parecía muy triste porque para mí había demasiados criterios externos y una persona sola tendrá dificultades para crearse un entorno favorable, es decir, el modelo butanés es difícilmente aplicable en otros lugares. Tienen acceso a la tecnología pero no tienen fábricas en su país, así que la tecnología viene de los países más contaminantes. ¡Si nadie quiere tener fábricas en casa, no habrá más teléfonos inteligentes!
Pero la idea sigue rondando en mi cabeza «eliminar el deseo, eliminar el deseo»… hasta que miro un libro raro que me habría dado ganas y me habría hecho sufrir (porque no puedo permitírmelo), y en lugar de decirme «mira, otro objeto bonito que nunca podré tener, snif snif, no soy rica, snif snif», me dije «¡es bonito, puedo hacerlo yo misma»! Ahí me di cuenta de por qué pasaba tanto tiempo haciendo artesanía. No estaba premeditado, pero es por esto: eliminar el deseo. Un objeto que pueda hacer yo misma se convierte en un objeto que ya no me tortura, porque puedo hacerlo en cualquier momento. Y luego lo miro con otros ojos y a menudo termino concluyendo «¡ah no, no vale la pena el esfuerzo!».
Dejamos a nuestro guía y a nuestro conductor, con un nudo en el estómago. Es genial tener a alguien que nos lleve a todas partes, por una vez, no hago el itinerario, puedo dejar de pensar y disfrutar del presente al 100%. Hemos preparado sobres pequeños con propinas para ellos. Es esperado y apreciado, así que no te vayas sin dar propinas. Le habíamos preguntado a la agencia, al hacer la reserva, cuál era el monto esperado. De camino al aeropuerto, nos explican el significado del pañuelo blanco que nos ofrecieron a nuestra llegada a Bután. Ups, ya los dejamos en el Nido del Tigre.
Como siempre, el avión sale una hora antes. Tenemos demasiados asientos porque apenas somos unos veinte en el avión. La salida es más suave que la llegada, y dejamos este hermoso país, sin saber si volveremos algún día.
Parte 2: Consejos prácticos
Viajamos con la agencia Bhutan Inbound. Tomamos el avión desde Bangkok, uno de los pocos destinos que tienen vuelo directo a Bután. Más información sobre la tarifa y el pago aquí
