Visita a la DMZ: En la frontera entre Corea del Norte y del Sur
En 1953, tras 3 años de guerra y 3 millones de bajas, Corea del Norte y del Sur acordaron un alto el fuego. Oficialmente, los dos países han estado en guerra desde entonces, pero los combates han cesado
Los dos países han definido una frontera. A ambos lados de esta frontera hay una zona desmilitarizada de 2 kilómetros, conocida como DMZ (Demilitarized Zone)
Así que hay una zona de 4 km de ancho que se ha convertido en un paraíso de la biodiversidad en el que prosperan las especies protegidas
Lo paradójico es que más allá de estos 4 kilómetros, se encuentra la zona con mayor concentración de fuerzas militares del planeta. Cerca de 1 millón de soldados (700.000 norcoreanos, 400.000 surcoreanos, sin contar 25.000 estadounidenses), miles de vehículos blindados, campos de minas, ..
En medio de la DMZ se encuentra la JSA (Joint Security Area). Un lugar extraordinario, bajo el control de la ONU, el último vestigio de la Guerra Fría
En esta JSA, los soldados del norte y del sur se enfrentan, observándose las 24 horas del día, a pocos metros de distancia. Los cuarteles situados a lo largo de la frontera permiten que los diplomáticos de ambas partes se reúnan mientras permanecen en su propio país
Paradójicamente, esta inhóspita región es uno de los grandes puntos turísticos de Corea del Sur
Aunque pueda parecer voyeurismo malsano, no podíamos dejar de verlo. Sobre todo porque esta zona está en el centro de la noticia con el histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un hace apenas 3 días (en Singapur por otro lado)
Todas las agencias turísticas ofrecen dos tipos de visitas
– Un «tour de la DMZ» de medio día que nos lleva a los pocos puntos de interés de la DMZ
– Un tour de un día de duración de la JSA. Además de las visitas del «tour de la DMZ», este tour le permite visitar la JSA
Inicialmente habíamos planeado un tour de JSA que debía ser reservado con varias semanas de antelación. Desgraciadamente, ésta se canceló debido a «operaciones militares»
Como no había ninguna otra fecha disponible antes de nuestra salida de Seúl, volvimos a optar por la visita a la DMZ
Reservamos en línea en el sitio web de la agencia de viajes VIP. Pagamos 65.000 won por persona por la excursión de la tarde. El tour de la mañana cuesta 10.000 menos. Todas las agencias ofrecen más o menos las mismas tarifas. Algunas agencias ofrecen precios más bajos, pero a menudo se trata de un «tour de compras» con largas paradas regulares en varias tiendas
El tour incluye la camioneta, pero como estamos fuera de la zona de «recogida», tenemos que hacer un corto viaje en metro para llegar al lugar de encuentro
Un minibús nos recoge a la hora prevista y nos recibe un guía de habla inglesa muy amable
Estamos en el camino hacia la frontera, tengo que mirar mi aplicación para creerlo: estamos a las puertas de Corea del Norte
Parque Imjingak
Tras una hora de viaje, nos detenemos en Imjingak. Este es el último pueblo antes de entrar en la DMZ
Este pueblo se construyó durante la guerra para acoger a los refugiados del norte
Como la DMZ es de muy difícil acceso para los coreanos, es aquí donde vienen a recogerse
Así, podemos ver varios objetos que conmemoran la guerra, así como banderas, esperanzas de paz
Un mirador permite tener una vista panorámica de la zona y ver el puente de la Libertad. Este puente se construyó en 1953 para permitir el traslado de 12.773 presos liberados entre el norte y el sur. Lamentablemente, este puente no se ha utilizado desde entonces
Con la compra de un billete (2000 won por persona), es posible ir a la parte no destruida del puente Dogkae, que conectaba el norte y el sur antes de ser destruido durante la guerra. El interés no es flagrante pero permite una mejor visión del Puente de la Libertad
Lo más sorprendente es que este pueblo alberga un parque de atracciones aparentemente popular entre los coreanos. Un lugar extraño para la fiesta
Mientras tanto, nuestro guía compra entradas para la DMZ. Al tratarse de una zona restringida, es imposible entrar en taxi o en autobús turístico. Sólo se permiten las lanzaderas gestionadas por las autoridades
Entonces nos dimos cuenta de que era muy posible, en contra de lo que pensábamos, ir al lugar por nuestra cuenta y hacer la visita sin pasar por una agencia. En efecto, la agencia gana bastante margen (el billete cuesta 12.200 wons por persona, 7.000 si somos un grupo, nosotros pagamos 65.000 cada uno por nuestra excursión). Sin embargo, no nos arrepentimos de nuestra elección, sin guía, sin explicaciones en inglés. Además, nuestro conductor no parecía el hombre más simpático del mundo y no habríamos sabido qué hacer, a dónde ir o la hora de salida en cada parada
Así que tomamos asiento en otro autobús y hacemos los últimos kilómetros hasta la DMZ. Dos soldados surcoreanos entran en el autobús para un breve control de pasaportes. Tengo la impresión de que el control consiste principalmente en verificar que todos los pasajeros son extranjeros y que ningún coreano quiere ir del Sur al Norte (lo que sería una idea divertida). También tendremos derecho a un segundo control en el viaje de vuelta
Después de este punto de control, entramos en tierra de nadie. Si no nos habíamos dado cuenta de la tensión que reina allí, las habituales señales al borde de la carretera que indican campos de minas están ahí para recordárnoslo
Observatorio Dora
A continuación, llegaremos al Observatorio de Dora, desde donde tendremos una impresionante vista de Corea del Norte
Sorprendente lugar donde se alinean prismáticos (500 won por 2 minutos de uso) para que los turistas puedan observar al «enemigo» norcoreano. Uno podría creerse en un parque de atracciones, obviamente nada de eso
El guía nos dice que tenemos suerte con el tiempo, la vista es particularmente clara. La zona suele tener niebla y ofrece una visibilidad muy reducida. Por ello, intente planificar su visita en función del tiempo
Una visión muy simbólica, podemos ver dos banderas a unos cientos de metros de distancia. Una bandera surcoreana y otra norcoreana. La ciudad que podemos observar en la distancia se encuentra, pues, en Corea del Norte. Extraña sensación la de estar en las inmediaciones del último país del mundo que vive en cuasi-autarquía
La bandera de Corea del Norte (de 160 metros de altura para superar los 100 metros de la bandera de Corea del Sur) se encuentra en el pueblo de Kijong-dong. En Corea del Norte, este pueblo recibe el apodo de «pueblo de la paz». En Corea del Sur, recibe el apodo de «pueblo de la propaganda». Se observó que las luces de las casas se encendían a horas fijas todos los días. En realidad, ningún norcoreano vive aquí, demasiado cerca de la frontera
Tras unos minutos de observación, se nos invita a ver un vídeo que nos permite comprender lo que vemos (qué ciudades, qué edificios son observables). Una maqueta de la zona permite comprender la geografía del lugar
El tercer túnel
Después, tomamos el autobús de vuelta al «tercer túnel». Comenzamos con una rápida visita a un pequeño museo que explica la historia de los túneles. Los norcoreanos construyeron 4 vastos túneles bajo la frontera para preparar una invasión de Corea del Sur. Estos túneles permitían a miles de hombres llegar a Seúl en una hora
Estos 4 túneles fueron descubiertos gracias a las indicaciones de los desertores del norte. En este caso, el tercer túnel se descubrió en 1978
En este museo, un modelo permite una buena comprensión de la organización de JSA. El borde está representado por los leds
Un cortometraje con un ligero sabor a propaganda explica cómo el horrible vecino del norte planeaba utilizar estos túneles
Después del museo, hay que dejar los teléfonos y los bolsos en las taquillas y coger un casco para llegar al tercer túnel
Los primeros 700 metros son fáciles y permiten bajar al nivel del túnel (sin embargo, hay que subir, lo que es menos evidente para las personas mayores). Los últimos 400 metros, durante los cuales estamos en el propio túnel, son más agotadores. El techo alcanza un máximo de 1m60. El casco fue un precioso aliado con mi 1,85m
Estamos avanzando hasta donde el túnel ha sido sellado. Una pequeña ventana permite observar una zona al fondo de la cual hay otra pared. El guía nos explica que en esta zona hay un enorme depósito de agua que, en caso de invasión, se liberará. Gracias a la inclinación del terreno, el invasor será repelido
Para ser sinceros, no hay mucho que ver, el interés del sitio es limitado si se oculta el aspecto histórico
Estación de Dorasan
A continuación, nos dirigimos a la estación de Dorasan, que es la más septentrional de Corea del Sur
Esta estación fue financiada por donantes privados e inaugurada en 2002 por el Primer Ministro surcoreano y el Presidente estadounidense Bush. La estación está en perfecto estado de funcionamiento, pero es una estación fantasma a pesar de que un «tren de la paz» turístico conecta Seúl y Dorasan una vez al día
Sobre todo, es un vínculo con una fuerte carga simbólica, una esperanza para la reunificación de las dos Coreas. Un cartel indica el andén del tren a Pyongyang, la capital norcoreana, pero obviamente no está en servicio
Para los coleccionistas como nosotros, existen dos sellos conmemorativos. Se menciona no sellar los pasaportes. Aunque no veo realmente qué problema podría causar esto, vamos a abandonar la idea
Mientras estábamos en el lugar, los estudiantes coreanos y sus profesores comenzaron a corear un grito de guerra con fervor. El guía nos explicó que era un eslogan para la reunificación de las dos Coreas
Corea del Sur está profundamente dividida sobre el tema. El Partido Conservador, cuyos votantes son predominantemente veteranos de guerra, se opone firmemente a la reunificación del Norte y el Sur. Todos los sábados en Seúl hay grandes manifestaciones en oposición al actual gobierno liberal
Los liberales, por su parte, son partidarios de la diplomacia y el acercamiento. La guía explica que en las elecciones locales celebradas la semana pasada, el Partido Liberal quedó en cabeza
Dejamos esta estación con la esperanza de que dentro de unos años deje de ser un lugar turístico, se convierta en una estación como todas las demás y conecte el norte y el sur de un país reunificado
Conclusión
No nos arrepentimos de haber hecho esta visita, aunque debemos admitir que lo que vimos no tenía un interés excepcional. Lo que hay que recordar es la fuerte carga simbólica. En el camino de vuelta, nuestro guía nos explica que las últimas palabras de su padre, en su lecho de muerte, fueron para su pueblo en el norte. Nunca pudo volver allí después de la guerra.
