Una semana en Bután, el país de la felicidad: Parte 1/4
Aprovechamos que estamos en Asia para cumplir uno de nuestros sueños: visitar Bután, el país cuyos habitantes son famosos por ser los más felices del mundo, para entender su receta de la felicidad.
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
Elección de la agencia
Aunque el costo de vida es muy bajo, visitar Bután requiere una cartera bien llena, porque hay que:
- pagar unas tarifas diarias obligatorias de 100$/persona/día, cantidad que irá directamente a los bolsillos del gobierno
- visitar obligatoriamente con un guía
- el transporte público es escaso, hay que añadir un chófer
Como estamos al inicio de la temporada de monzones (finales de mayo – principios de junio), hay pocos turistas (excepto los vecinos indios que están de vacaciones) y hacemos un tour privado durante una semana.
La agencia que hemos elegido se llama Bhutan Best Inbound Tour, es una agencia butanesa. Leí una reseña muy positiva en línea y responden súper rápido por Whatsapp. El precio que ofrece la agencia es más barato que las tarifas anunciadas por las agencias vietnamitas. El tour que hemos elegido se llama «Classical Cultural Tour», 7 días 6 noches, pero sinceramente creo que podríamos haber reducido el programa a 5 días 4 noches. La razón por la que optamos por 7 días es el siguiente razonamiento: vamos a ir una vez en la vida, así que mejor aprovechar un poco más.
Compra del billete de avión y pago
Actualmente estamos en Vietnam y no hay vuelo directo entre Vietnam y Bután. El punto de partida más cercano es Bangkok. Por eso decidimos pasar una noche en Bangkok antes de tomar el avión hacia Bután al día siguiente. Los europeos o americanos suelen pasar por Katmandú en Nepal. La agencia puede reservar el billete de avión por nosotros, sin coste adicional, y las tarifas no fluctúan demasiado (unos 890$/persona ida y vuelta), pero preferimos reservar el avión nosotros mismos.
En cuanto al pago a la agencia, como no aceptan pago en línea, hacemos una transferencia bancaria a través de Wise, es más rápido (el dinero llega 3-4 días después) y menos engorroso que pasar por nuestro banco. Coste de la transferencia: 43$ por una transferencia de 2240$. Puedes usar mi enlace de referencia para una primera transferencia gratuita. Es el servicio que usamos sistemáticamente para transferencias internacionales (fuera de la zona SEPA) desde que nuestro banco creó dificultades innecesarias para el pago de nuestro viaje a Egipto (solicitud de justificantes, plazos largos, comisiones altas, …).
La agencia se encarga de la solicitud del visado por nosotros.
Una vez realizado el pago y obtenido el visado, solo nos queda esperar nuestro viaje con impaciencia. Muy ocupada con múltiples actividades en Vietnam, no tengo ni un segundo para informarme sobre Bután. El programa que ha hecho la agencia parece coincidir con las fotos que han tomado mis amigos que han visitado Bután, así que tampoco hago peticiones especiales. Así que vamos y descubrimos el país en modo «sorpresa total».
Día 1
En el aeropuerto de Bangkok, el check-in transcurre en un ambiente Peace & Love porque no hay nadie. Solo vemos a un butanés cargando un televisor enorme y concluimos que no debe haber una gran variedad de equipos de TV en Bután (¡y no hay Amazon!).
El avión está medio vacío, sobre todo hay pasajeros indios con nosotros. El avión se detiene 20 minutos en una ciudad diminuta de la India, donde bajan todos los pasajeros indios. Suben otros. Los que continúan hasta Bután se quedan en el avión. La azafata verifica que todos los equipajes de mano en el avión tengan un dueño presente en el avión (para evitar que uno de los pasajeros que ha bajado deje un paquete bomba), y luego continuamos nuestro vuelo de 30 minutos hasta Paro, donde se encuentra el único y diminuto aeropuerto internacional del país.
El aeropuerto de Paro está considerado el más peligroso del mundo (para aterrizar). Pobre JB, que encadena los aeropuertos más peligrosos del mundo desde hace un año: primero en Lukla y hoy en Paro. Bután no tiene más que montañas, así que sus valles son diminutos. Para aterrizar aquí, hay que volar entre las montañas (no muy altas) en un pasillo bastante estrecho. Pero bueno, los movimientos no dan miedo hasta el punto de gritar, pero es una sensación fuerte. El aterrizaje es tan técnico que solo hay ocho pilotos autorizados para aterrizar aquí (a fin de cuentas, cuando solo hay 2 compañías que vienen aquí, con uno o dos vuelos al día, no se necesitan 36 000 pilotos). Si alguna vez viene un chárter desde Vietnam, por ejemplo, tendrán que pagar a uno de estos pilotos. Uno de los pilotos autorizados es el padre de la reina actual.
El avión siempre sale antes o llega antes a Paro porque, como hay muy pocos aviones, aterrizan y despegan cuando quieren. Veréis que siempre llegan con 40 minutos de antelación. Nuestro guía y nuestro chófer parecen saberlo también porque, a pesar de nuestra llegada 45 minutos antes de lo previsto, ya están allí. El aeropuerto tiene wifi gratis, así que podemos comunicarnos con ellos en cuanto llegamos. No hace falta decir lo diminuto que es este aeropuerto. Por otro lado, está súper bien decorado, al estilo butanés, hay dos enormes maquetas de dos edificios butaneses en la zona de recogida de equipajes. Vemos a los butaneses descargando sus maletas, un pasajero incluso ha traído un cortacésped. La verdad, no hemos aprendido nada desde nuestro viaje a la Isla de Pascua. Deberíamos haber traído productos raros a Bután (por ejemplo, 2 o 3 televisiones de plasma) y venderlos para rentabilizar nuestro viaje, jajaja.
Nuestro guía y nuestro chófer nos regalan una bufanda blanca cuyo significado nos explicarán más tarde, pero ya no recuerdo bien. En cualquier caso, el color blanco tiene un significado importante. Llevaremos este pañuelo cada vez que visitemos un templo porque leí en algún sitio que era mejor así. Pero nos hace muchísima ilusión, me encanta cuando nos reciben con un collar de flores o algo así en cuanto llegamos.
Tachog Lhakhang
Aunque llegamos a media tarde, tenemos tiempo de sobra para visitar un templo budista. Es un templo, pero todavía pertenece a los descendientes de Thangtong Gyalpo, conocido por construir muchos puentes colgantes de hierro en Bután. De hecho, su puente que lleva al templo sigue ahí, pero tenemos que coger el puente más nuevo que está justo al lado.
Vemos nuestro primer stupa y las ruedas de oración. Los mantras ya están escritos en las ruedas, solo hay que girarlas en el sentido de las agujas del reloj mientras se reza. Hay un montón de pequeños stupas dejados aquí por los creyentes. Nuestro guía nos explica que después de la incineración, las cenizas se utilizan para formar pequeños stupas como estos y los colocan por todas las montañas. Por eso no hay cementerios aquí, ni culto a los muertos.
Para los niños pequeños es diferente, no los incineran, sino que llevan sus cuerpos a lo alto de la montaña y las aves se encargan de ellos, como en el Tíbet. Es una manera de devolver a la Naturaleza lo que pertenece a la Naturaleza. Esta práctica ha sido criticada en muchos libros antiguos de aventureros, parece cruel, pero tiene sentido. Si lo he entendido bien, nuestro guía y su esposa tuvieron que llevar el cuerpo de su hijo pequeño a lo alto de una montaña y dejarlo allí, ni siquiera me atrevo a imaginar lo que eso supone para los padres.
Lo único que recuerda la pérdida de un ser querido son esas banderas blancas, enormes, con oraciones escritas. Cuando pierden a un ser querido, plantan 108 banderas blancas en cualquier lugar (no hace falta que sea en su terreno, pueden plantarlas en el bosque, por ejemplo), hasta que las banderas se destruyen por el viento y las inclemencias del tiempo. El país tiene 800 000 habitantes, eso son muchísimas banderas que plantar en los próximos 100 años, a veces vemos banderas plantadas en lugares inaccesibles y nos preguntamos cómo habrán hecho para transportar tantas banderas a un lugar tan aislado.
Solo visitamos la parte principal con las estatuas en cada planta, hay 3 plantas en total. Como en todos los templos, hay que quitarse los zapatos y en cuanto te los quitas, sabes que ya no puedes grabar ni hacer fotos.
Es una pena porque me habría gustado enseñaros la esplendidez de las decoraciones interiores y la belleza de las estatuas, pero tendréis que venir aquí para verlas. Es súper colorido, todo está cubierto de dibujos, excepto el suelo. Incluso hay telas de colores que cuelgan del techo, y miles de budas dibujados en las paredes. Aquí tenéis una captura que pude hacer en Google Imágenes.
Hay dos butanesas más que visitan al mismo tiempo que nosotros. Cuando las veo postrarse en nuestra dirección, huyo al otro lado de la sala. No entiendo por qué se postran en dirección opuesta al Buda. En realidad, en los templos butaneses, primero hay que postrarse en dirección a la estatua del lama (a veces hay un lama real rezando), y luego ante el Buda. Nuestro guía nos enseña a postrarnos. Hay que tocar el suelo con la cabeza, es muy físico, duele la espalda, hay que hacerlo 3 veces hacia el lama y 3 veces hacia el Buda, así que os podéis imaginar que aprendimos los buenos modales pero casi nunca los aplicamos después.
El arte budista butanés se parece un poco al arte budista tibetano. Hay esculturas que impactan por su violencia, los rasgos malvados, los colores chillones, o por la presencia de una mujer pegada a la deidad, algo que no esperábamos encontrar en un templo. En cualquier caso, la visita nos encanta y el guía nos asegura que veremos este estilo durante todo el viaje, que «los templos se parecen todos» 😀
Pasamos muchísimo tiempo aquí y desgraciadamente no podemos visitar el Dzong de Tashichho, que solo abre a los turistas entre las 17 y las 18 horas. Solo pasamos al día siguiente para hacer una foto desde arriba. El dzong alberga la sala del trono y varias oficinas del rey.
Estamos en el 5º rey. Su padre, el 4º rey, fue el impulsor de los esfuerzos del país por abrirse al mundo y transformar la monarquía absoluta en una monarquía constitucional. El rey actual y su esposa son queridos por el pueblo. Durante el Covid, el rey usó su fortuna personal para pagar el salario de los cientos de miles de butaneses que perdieron sus ingresos a causa del Covid. Hubo muy pocas muertes por Covid, principalmente personas que ya padecían otras enfermedades. Al final del Covid, el rey perdió gran parte de su fortuna, pero sigue subiendo aún más en la estima de sus ciudadanos.
Aquí en Bután no se mira el PIB sino la felicidad nacional bruta. Hay varios criterios que permiten evaluarla, como el % de bosques, la calidad del aire, pero también hay encuestas a la población.
Thimphu
Aquí estamos en la capital, Thimphu. De lejos, la ciudad parece un pequeño pueblo, pero de cerca es mucho más moderna y compacta en comparación con el resto del país. Nos sorprende ver edificios que parecen tradicionales pero que son de hormigón. Nos explican que todos los edificios del país deben tener ventanas de estilo tradicional, no deben ser demasiado altos, pero que nos iremos acostumbrando y sabremos distinguir los edificios modernos de los antiguos.
Aquí está la plaza principal. No parece que anden por la calle hasta tarde por la noche; estuvimos en esta plaza dos noches seguidas y estaba súper tranquila. Nuestro hotel está justo detrás del edificio púrpura.
Nos hacen notar que no hay absolutamente ningún semáforo en rojo. Y ningún claxon (prohibido salvo peligro inminente). Solo hay rotondas y una sola (famosa) rotonda cuenta con un agente que dirige el tráfico con gestos elegantes. Al tomar esta foto, el agente estaba más ocupado charlando con su colega que dirigiendo el tráfico. Me vio fotografiándolo y su mirada decía algo así como «Ups, me han pillado charlando».
En el hotel, nos reciben cada vez con un «milk tea», que a JB no le gusta nada, y yo me apresuro a beber también su taza porque está buenísimo (y siempre podemos dormir después). Vamos a quedarnos 2 noches en este hotel en Thimphu.
Desafortunadamente, la cena es un buffet indio que no me atrae mucho. JB, al contrario, se sirve plato tras plato. He leído en las reseñas que a algunos huéspedes tampoco les gustaban las cenas indias y preferían pagar ellos mismos restaurantes fuera, que solo cuestan entre 5$ y 10$ por persona.
En el templo de esta mañana, el guía tuvo que darnos cambio para hacer donaciones al templo; concluimos que aunque el tour es todo incluido, aun así necesitamos dinero butanés, por si acaso… ¡Retirar en cajeros automáticos cuesta un 10% de comisión! Nuestro guía nos lleva a la plaza principal, donde una humilde tienda de ropa, en Norzoed Plaza, ofrece un cambio a un tipo más ventajoso que el oficial (84 por 1$ en lugar de 80). Es donde nos sentimos realmente tontos: no llevamos suficiente efectivo (en USD o EUR) porque ante la más mínima imperfección en un billete (un rayón, una micro rotura…), los butaneses no lo aceptan. Así, de los 300$ que queríamos cambiar, solo pudimos cambiar 200$.
También debemos guardar una parte de USD para dar propinas al guía y al conductor, así que nos sentimos un poco tontos y atrapados, porque vamos justos de efectivo.
Día 2
National Memorial Chorten
En el programa, se suponía que visitaríamos este lugar el primer día, pero como nuestro avión llegaba demasiado tarde, lo visitamos hoy. Esta estupa fue construida por el tercer rey, Jigme Dorji Wangchuck, y está dedicada a la paz en el mundo y a la prosperidad. Su cercanía al centro de la ciudad y su pequeño tamaño son muy apreciados: muchos fieles dan 108 vueltas rezando. Tienen un collar de madera con 108 cuentas precisamente para poder contar el número de vueltas. Cada vez que terminan una vuelta, su dedo avanza una cuenta. ¡Es ingenioso! Como en todas partes, hay que visitar en el sentido de las agujas del reloj, así que siempre nos dirigirán hacia la izquierda, daremos la vuelta y nunca volveremos sobre nuestros pasos.
En el lado izquierdo, hay enormes ruedas de oración y hay una campana arriba. Cuando la rueda da una vuelta completa, la campana suena, ¡me encanta!
Luego hay «butter lamps», lámparas de mantequilla; la mantequilla es comestible pero no es muy buena. Los butaneses las encienden en sus casas. Para evitar incendios en sus hogares, ponen estas lámparas en una estructura metálica bastante segura. Pero en los templos, están en una sala más o menos abierta, para que se pueda entrar y encender una lámpara (pagando una tarifa). ¡Hay lámparas capaces de arder durante un mes!
Buda Dordenma
Visitamos una estatua de Buda en la ladera de la montaña, visible a kilómetros.
¡Todo es hermoso, incluso la puerta de entrada!
Ya no recuerdo exactamente cuántos metros mide, pero al menos 30 metros. El interior no se puede fotografiar, pero es muy, muy, muy hermoso. Hay pequeñas estatuas de Buda que se pueden comprar por un mínimo de 200$ y luego se colocan en los estantes. Las pinturas murales son ricas, trabajadas; las estatuas del interior son impresionantes. Este lugar es un poco el Vaticano de Thimphu; a veces los lamas vienen a explicar textos religiosos y hay miles de personas que acuden a escuchar. Ahora que tenemos efectivo, podemos hacer ofrendas en todas partes. JB observa a los lugareños y me dice que dan entre 5 y 20 Nu. Así que también seguiremos. Por otro lado, puede que dejen 5 Nu. en cada lugar donde se pueden poner ofrendas, así que hay que prever muchos billetes pequeños si quieres hacer eso.
Una vez más, os muestro las fotos de Google Images:
Desde la colina, tenemos una bonita vista de los alrededores. Podéis notar que hay una gran parte de las colinas de enfrente, sin árboles. No es por la destrucción humana, es simplemente que había demasiados pinos y arden rápido 🙁
Las banderas amarillas con oraciones impresas pertenecen al rey. Podéis notar que estas banderas siempre se colocan donde hay viento. Si no hay viento, las oraciones no se difunden y no beneficiarán a nadie.
Takin sanctuary
Vamos a un parque de animales para ver el takin, un animal presente en las leyendas butanesas. Hay un modelo en la entrada.
El parque está vallado y los animales pueden estar lejos o cerca de la entrada. Hoy estarán súper lejos y tendremos que caminar un poco para verlos, lo que me molesta porque todavía no me he acostumbrado a la altitud. Respiro con mucha dificultad.
¡Ahí están! Tan grandes como el modelo de la entrada. Son muy pacíficos, al parecer, son veganos y perezosos. En el parque, también hay algunos ciervos, algunos cerdos y una cafetería a la sombra que parece muy agradable.
La Oficina de Correos
Luego nos dirigimos a la oficina de correos. Desde los años 60, Bután fabrica sellos cada vez más originales para atraer a los filatelistas y así desarrollar una actividad económica. Incluso se pueden hacer sellos personalizados. No solo como recuerdo, ¡son sellos utilizables! Sé que no se ve muy bien, pero somos nosotros en los sellos jajaja. Todo por 500 Nu. y solo se necesita un sello (30 o 50 Nu) para enviar una postal hasta Francia ¡¡¡ (unos 50 céntimos de euro). Al parecer, las oficinas de correos europeas van a compensar la diferencia, para todos los paquetes y correos provenientes de países del tercer mundo (incluida China, de ahí una pérdida enorme para La Poste con todos esos paquetes de Alibaba y otras tonterías similares).
Papel hecho a mano
Este taller no forma parte del programa, pero el guía y el conductor me preguntaron qué me gustaba y respondí «artesanía», así que me trajeron aquí. ¡Estoy en el cielo! Si el papel washi japonés se hace con la corteza del kozo, el papel butanés se hace con la corteza del laurel.
Las ramas se sumergen en agua para poder quitar la corteza fácilmente.
Después, la única máquina que se usa aquí sirve para reducir la corteza a pulpa.
La pulpa se mezcla con otra pulpa pegajosa de base vegetal. Cada hoja se prepara a mano sumergiéndola en la mezcla. La mezcla puede estar coloreada o no, se le pueden añadir flores u hojas, o no.
Luego se secan individualmente en estas placas metálicas calientes.
La tienda de recuerdos es carísima (1 hoja = más de 1€) pagué 1000Nu. por 10 hojas, pero compro igualmente porque ¿quién tendrá la oportunidad de volver? Normalmente estas hojas hechas a mano se usan para hacer dibujos religiosos o para escribir textos religiosos (en formato rectangular), deben usarse para fines bastante preciados y no solo para escribir la lista de la compra.
Hay otras hojas un poco agujereadas, o decoradas con hojas, es demasiado bonito. Para tener esos «agujeros», antes de sacar la hoja, se riega con una alcachofa de ducha, que atraviesa la capa de corteza. Las hojas siguen siendo robustas pero tienen ese efecto bonito.
Museo del Patrimonio Popular
Visitamos un museo que en realidad es una casa tradicional de 3 pisos. Muestra cómo viven los butaneses. A la entrada de la casa siempre hay una estatua de pene (enorme) de madera, que se supone que aleja el mal de ojo.
En el interior, se puede ver una demostración de tejido tradicional. Las bufandas que venden aquí solo cuestan 800Nu. Me extrañaría que fueran hechas a mano.
El primer piso está reservado para los animales, el segundo para la conservación de alimentos, y el tercero tiene una cocina y un inmenso dormitorio donde toda la familia duerme junta en el suelo. Es la estructura típica de una casa tradicional. Así que, por el humo, normalmente la cocina estará toda negra, pero el calor de la cocina también calienta el dormitorio que está justo al lado. Ayuda para el invierno, donde no nieva poco en Bután. En el tercer piso también está la sala dedicada a las deidades donde se celebrará la ceremonia anual. Mi guía dice que todos los butaneses recurren a los monjes una vez al año. Un astrólogo calculará las fechas y le dirá cuándo hacer una ceremonia en su casa. Invitará a un monje, a los músicos y la ceremonia también atraerá a los vecinos que vienen a disfrutar de las bendiciones. ¡Una ceremonia así cuesta muchísimo!
El restaurante del museo sirve comida budista. Para nosotros, no es vegano, tenemos opción de «ternera, pollo, pescado o cerdo» y como no sabemos muy bien si elegir una opción o varias, respondemos al azar «ternera», «pescado» y «cerdo» y nos traen los tres. En realidad, en Bután, puedes elegir las 4 opciones si quieres 😀 Es una de las mejores comidas de nuestro viaje, aunque el cerdo es más bien grasa, pero es grasa buena (a lo panceta ahumada, secada sobre las cocinas).
Instituto Nacional de Zorig Chusum
Después visitamos un centro de enseñanza de artes tradicionales (más bien religiosas) donde un centenar de alumnos y profesores trabajan para crear maravillas en las 13 disciplinas que se enseñan en la escuela (pintura, talla de madera, repujado de metal, bordado…). Para obtener el diploma, hay que pasar entre 4 y 6 años aquí, hay dormitorios.
El arte religioso está codificado y pudimos observar a una clase dibujando la famosa pintura «los 4 amigos» que representa a 4 animales ayudándose mutuamente. Deben empezar dibujando la estructura (muy precisa) a lápiz. Así, todas las pinturas de los alumnos se parecen. En la clase de mandala, igual, hay que respetar las proporciones, se puede dejar un poquito de espacio para la creación, por ejemplo los matices de colores difieren ligeramente, pero sigue estando codificado. Por eso las pinturas murales y las esculturas en los templos son como copias conformes, porque todos salen de la misma escuela. No me atreví a preguntar el precio de un mandala pero parece muy caro porque se necesitan varias semanas para hacer uno. Además, los mandalas no se cuelgan en la pared como pinturas, hay que pegarlos en el techo.
Nos llevan de compras (a comprar recuerdos) a una calle donde hay 60 tiendas una detrás de otra. Reconozco que nada me interesa de verdad, ya tengo demasiadas cosas. Quería comprar una bufanda de cachemira pero la cachemira no viene de aquí, así que imposible echarle el guante.
Mercado local
Visitamos rápidamente el mercado local y descubrimos entre otras cosas: queso fermentado que parece caramelos.
Queso normal que parece panes.
Todo tipo de chiles.
La famosa mantequilla para las lámparas de mantequilla.
Verduras que nos sirven en la mesa pero de las que no conocemos necesariamente el nombre.
Tiro con arco
Después, nos llevan a ver un lugar donde unos entusiastas practican el tiro con arco tradicional. El blanco está a 130 metros de distancia y lo hacen súper bien! Como espectadores, ni siquiera vemos la flecha en movimiento y también nos cuesta ver dónde aterrizan. Son buenos tiradores y, sin embargo, no ganan nada en los Juegos Olímpicos porque no es la misma distancia 😀
Con esto, volvemos al hotel súper temprano porque estamos muy cansados. La altitud nos ha rematado.
Por la noche, otra vez comida india, pero esta vez ya no hay buffet. El hotel nos sirve exactamente los mismos platos que ayer (buffet), pero no sé por qué, cuando se sirve en cuencos individuales, se vuelve súper apetitoso y como con mucho más apetito que ayer 😀
Bueno, una palabra sobre nuestro hotel: no parecen muy profesionales. No solo olvidaron la reserva hecha por nuestra agencia, sino que cuando pedimos una botella de agua por la noche, nos la entregaron al día siguiente despertándonos a las 6 de la mañana!! A las 22h nos piden que elijamos qué queremos comer en el desayuno y a qué hora. Terminaremos por irnos con el estómago vacío después de 30 minutos de espera. En fin, creo que en las grandes ciudades, el servicio deja mucho que desear, pero en los pueblos pequeños, las estructuras son más pequeñas y lo hacen mucho mejor!
JB lee en el periódico local los «problemas» del país. Es un país tan sin problemas que la portada del periódico habla de los riesgos de la temporada de monzones que aún no llega, y de los 300 indios que llegan cada día a Bután. Incluso hay testimonios de diferentes turistas que se quejan de la falta de infraestructura en la frontera terrestre (una sola oficina para pagar las tasas de entrada, solo 12$/día para los indios frente a 100$ para nosotros). Es un caos con 300 indios OMG OMG! Por cierto, nos repiten cada día que hay una invasión de turistas indios porque es su época de vacaciones. Nos hace mucha gracia, ¡si supieran cuántos turistas pululan por las calles de París cada día!! 😀 Me encantaría que algún día las portadas de los periódicos franceses solo se quejaran de problemas tan menores. Y por supuesto, ni una línea sobre crímenes, ¡porque no los hay!
Parte 2: Consejos prácticos
Nuestra agencia se llama Bhután Inbound y hemos optado por su tour tour de 7 días y 6 noches pero creo que 5 días habrían sido suficientes. Es un tour completamente privado porque estamos en temporada baja (finales de mayo – principios de junio).
Coste: 884$/persona ida y vuelta desde Bangkok
1120$/persona por el tour de 7 días y 6 noches, todo incluido, visa incluida
Prevean 100$ de propinas para el chófer, 120$ para el guía
Y gastos personales (según lo que quieran comprar), nosotros gastamos alrededor de 100$/persona en gastos adicionales.
