Llega un momento en que la India ya no fascina. Y este momento llegó durante nuestro viaje en tren de Khajuraho a Varanasi (también conocido como Benares).

Varanasi: la ciudad está considerada como una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Dedicada principalmente a Shiva, es la ciudad que más peregrinos recibe en la India, y es una de las siete ciudades sagradas del hinduismo.

Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos

Parte 1: Diario de viaje

El mejor vagón es el de 3ª clase con aire acondicionado. Pequeño y no tan climatizado. Sólo un pasajero ronca en todo el coche: mi vecino de abajo. Tan fuerte e irregularmente que me despierta en medio de la noche y me impide volver a dormir.

Quieren asesinarlo y enterrarlo en Varanasi, la ciudad sagrada donde vienen a quemar a los muertos.

Por suerte, este calvario se acaba a las 6:00 cuando se rompe. Intento aprovechar al máximo las 4 horas restantes, entre la espera de nuestra llegada (el tren se retrasa pero no sabemos cuánto tiempo) y la confusión del sueño despierto (¿se ha ido realmente este vecino o va a volver a pasar?). Este será nuestro último tren en la India. ¡Y tanto mejor!

Ambos estamos en los bancos superiores. Mis pies sobresalen, imagínate para J.B… Tras 2 horas de contorsiones, abandona a su mujer y su equipaje antes de encontrar un asiento «inferior» libre y finalmente pasará una excelente noche 🙂



Cuando por fin llegamos a la estación, no encontramos al conductor del hotel que debe recogernos. Pagamos un rickshaw que, ante el tráfico demasiado denso, nos deja súper lejos del hotel. Los 30 minutos de viaje en rickshaw hasta Varanasi se sienten como 100 cigarrillos en nuestros pulmones, por lo que JB siente que tiene asma. ¿Quién dijo que París era una ciudad contaminada?

En medio de la gente que nos sigue con la esperanza de conseguir unos céntimos de comisiones, cruzando las callejuelas llenas de tiendas, llegamos por fin al hotel empapados de sudor, agobiados por la contaminación y el calor.

Para nosotros, nuestro super hotel (Alka Hotel, link Booking), conocido por todas las guías y Tripadvisor, es como el paraíso después del infierno. Tiene vistas a la orilla (Meer Ghat) del Ganges, donde el viento refresca el aire pesado de esta ciudad sagrada.





Nos regalamos un buen almuerzo (italiano) y un merecido masaje de una hora. Diríjase al ghat principal, donde se celebra una ceremonia religiosa cada tarde a las 19:30 horas. Como todo el mundo, subimos a un barco para ver el espectáculo desde el río. Los niños saltan de una barca a otra para vendernos flores para ofrecer al Ganges, chai o agua fresca. Deberíamos haber alquilado un asiento cerca del escenario en su lugar, porque desde el barco no sólo la vista no es grandiosa, sino que también tenemos que soportar el humo tóxico de los barcos.

Las mujeres que están a mi lado sumergen sus manos en el agua bendita del Ganges (muy sucia y apestosa) para ponerse un poco en la cabeza. Esto me hace dar un salto de 2 metros hacia atrás porque también ponen algunos en todas partes. Me habían dicho: «No toques el agua del Ganges. Riesgo de hongos, enfermedades de la piel…».

Tras una hora bien ensayada (los curas cantan y bailan, bailan y cantan), volvemos al hotel, decepcionados por no sentir el lado solemne, religioso y emocionado que se lee en los blogs. Todo es caos, turismo y selfies (los indios lo hacen más que los extranjeros).

Esto es lo que imaginamos ver



Esto es lo que se ve, con la música sonando por el altavoz



Por otro lado, al ser la corriente demasiado fuerte y el nivel del agua demasiado alto, pasamos más tiempo a la deriva que viendo la ceremonia.

A la vuelta, nos damos cuenta de que las tiendas venden botes vacíos para que los peregrinos puedan llevarse el agua del Ganges a casa, no para su uso personal, sino para su templo.

Día 2: Templos de Varanasi

Comenzamos nuestro recorrido de medio día con un calor abrumador. Sólo hay 32 grados, pero la humedad hace que haga hasta 40 grados.

El guía nos recoge en el hotel y, tras 10 minutos por las callejuelas llenas de pequeños comercios, policías, perros y vacas, llegamos por fin a la calle principal. Nos explica que nuestro barrio (que da a los ghats/banco) es el más seguro de Varanasi. Es impresionante el despliegue de policías armados en este barrio por temor a los riesgos de terrorismo (fuerte tensión política entre algunos musulmanes e hindúes aquí). ¿Pero por qué este policía recarga su ametralladora cuando nos ve?

Afortunadamente, el coche tiene aire acondicionado. La visita es bastante interesante, pero el hinduismo nos parece muy complicado, y el calor disminuye mucho nuestras capacidades intelectuales. Al final de dos templos (de los 4 a visitar), pedimos terminar la visita antes de lo previsto para volver al hotel.

En los dos templos visitados, los creyentes son menos numerosos que los turistas (¡indios!), vemos sobre todo escenas de selfies más que religiosas. Observamos todo lo mismo: (1) guardada en un cubo, el agua del Ganges fluye sobre la estatua (en forma fálica) de Shiva, dios destructor, y luego sobre las ofrendas. Los peregrinos beben unas gotas de esta agua y se ponen un poco en la cabeza. (2) Una especie de líquido anaranjado fluye sobre las columnas y paredes de un templo hindú. Los peregrinos se ponen un poco en la frente. (3) Los peregrinos rodean una estatua de un animal con una gran oreja. Es el mensajero de Shiva. Al confiarle tu más querido deseo, tu mensaje será entregado a Shiva. (4) La Sita, el equivalente a la Biblia cristiana, está tallada en el mármol del templo. Algunos pasajes están ilustrados con esculturas en relieve coloreadas, especialmente la del karma.

Vemos a un grupo de desconocidos vestidos todos de blanco con un pañuelo naranja. El guía les llama secta cuando sólo son turistas que vienen a pasar una estancia espiritual en la India (bueno, vale, eran un poco más de paz y amor que los demás…). Me fijo en una turista con un sari, pero su sari es extraño. Es mucho menos voluminoso que los saris que suelo ver. De repente me acuerdo de un pasaje de Lonely Planet en el que se aconseja a las mujeres que lleven bien los saris y pido consejo. No te pongas sólo el sari debajo, es «medio vestido» 😅😁
El guía nos lleva de vuelta al hotel por las callejuelas. Saluda a todo el mundo (los conoce a todos). Sobre todo porque tiene una característica física sorprendente: tiene los ojos verdes. No le pregunté su origen porque me emborracho cuando la gente me llama chino/japonés así que no quiero emborrachar a otra persona con su origen sólo porque tiene unos ojos bonitos.

De hecho, ahora cuando alguien dice «¿China?», le respondo «¿Pakistán?» y enseguida entiende que me emborracha 😁

El guía nos muestra una casa en un pequeño callejón, llena de vacas. Durante el día recorren Varanasi, deambulando y comiendo en los cubos de basura, y por la noche regresan. Son vacas lecheras. Ya no beberé mi lassi (yogur indio) sin cuidado.

Hablando de vacas, son sagradas, pero la gente las sigue tocando. Para alejarlos del camino, para que no se coman las flores, para que no se muevan. Simplemente no se comen, eso es todo. También hay muchos perros callejeros, bastante limpios y en forma, que duermen en cualquier sitio. Los monos están por todas partes (sobre todo en los lugares altos) pero son bastante simpáticos, además, esta mañana un mono nos ha tirado hojas de papel desde un balcón. Hemos visto, desde nuestra estancia en la India, sólo un gato. Para mi gran desesperación.

Día 3: Regreso a Delhi

JB no se recupera de la derrota de Francia en la final de la Eurocopa 2016, pero se siente aliviado de abandonar la India, su calor agobiante y su hacinamiento en todas partes.

El hotel nos informa de que hay grandes problemas de tráfico para el aeropuerto (la carretera está medio bloqueada por las obras) y nos aconseja salir 4 horas antes del despegue. En el camino, el conductor nos explica que en Varanasi no hay reglas, ni sentido de la prioridad, el que más toca la bocina gana.

Luego abre las ventanillas con el pretexto de que no le queda mucha gasolina y que volverá a poner el aire acondicionado en cuanto pase por una gasolinera (el precio del taxi difiere si se lleva el aire acondicionado o no, ¡y lo pagamos!). 15 minutos de espera en los atascos con las ventanillas abiertas son suficientes para que los dos protestemos porque es mejor cerrar las ventanillas y morir de calor que absorber la contaminación a pleno pulmón. Por cierto, unas horas después, sigo teniendo problemas para respirar. El conductor nos deja en el aeropuerto como dos tíos grandes, en cuanto salimos se va, probablemente a buscar otro cliente.

El viaje de Varanasi a Delhi va bien. Cuando salimos del aeropuerto nacional de Delhi, no nos acosa nadie (nada que ver con el aeropuerto internacional). Tomamos un taxi de prepago para llegar a nuestro hotel de una noche, la carretera es nueva y está casi vacía, es la primera vez que Delhi parece tan tranquila.

Mañana saldremos a las 6:30 hacia Katmandú. Debido a grandes problemas (probablemente problemas de personal), hoy hemos recibido un correo electrónico en el que se nos avisa de que debemos llegar 4h antes del despegue. 6h30 con 4h de antelación = 2h30 #VDM.

Nos encantaba la India, nos maravillaban sus tesoros. Pero definitivamente no es el lugar donde nos vemos viviendo o pasando largas vacaciones. Demasiada gente, demasiada contaminación, demasiado estrés, demasiados pimientos, … e imposible encontrar carne para comer #jeveuxunbigmac ! Sin embargo, fue un bonito descubrimiento que recomendamos a todo el mundo, sobre todo porque pudimos disfrutar del bui-bui sin ponernos enfermos.

Parte 2: Consejos prácticos

Cómo llegar

Desde Khajuraho, un tren llegaba a Varanasi. El tren del viernes es el más rápido. Es posible ir en avión, pero los vuelos son muy escasos en temporada baja.

Desde Delhi, se puede tomar un tren (muy largo) o un avión.

Consejos

• Pide a tu hotel que te recoja. O comprar una tarjeta SIM para con 3G. Te pierdes rápidamente en las callejuelas de Varanasi
• Para asistir a la ceremonia religiosa de la noche (Dashashwamedh Aarti), es mejor pagar por un asiento bien colocado en lugar de mirar desde el barco. No puedes ver mucho y te asfixias rápidamente por el humo
• Si asiste a las cremaciones, las cámaras no están permitidas..
• Elige un buen hotel y a ser posible cerca de los ghats (como el nuestro), porque no querrás coger rickshaws todos los días en Varanasi (demasiado contaminados)

Presupuesto

• 100 rupias = 1,3€
• Billete de tren Khajuraho – Varanasi en 3ª clase con aire acondicionado: 750 rupias/persona
• Habitación doble sin aire acondicionado en el Hotel Alka: 950 rupias/noche
• Estación de tren Rickshaw -> nuestro hotel : 100 rupias
• Masaje de 1 hora: 1200 rupias/persona
• Visita de 5 horas con guía y conductor: 750 rupias/persona
• Barco para asistir a la ceremonia (no recomendado): 150 rupias/persona
• Comida: 150 rupias/persona/comida
• Taxi al aeropuerto: 750 rupias con aire acondicionado

TOTAL: 9483 rupias o 126 euros por 3 días, 2 noches, 2 personas (sin incluir el vuelo de vuelta a Delhi).

Enlaces útiles

• Hotel Alka que recomendamos encarecidamente (masajes, restaurante, excursión, taxi: tip top) http://www.hotelalkavns.com/