Una semana en Bután, el país de la felicidad: Parte 3/4

Hoy todavía tenemos mucha carretera por delante.

Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre Bután, lee primero la primera y luego la segunda parte.

Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos

Parte 1: Diario de viaje

Pasamos por delante de una estupa, donde compramos un pañuelo para mí. Pone «baby yak», súper suave. 1800 BTN. El vendedor le devuelve a JB rupias indias y ha tenido que preguntar al guía si se podían usar. La moneda butanesa está indexada a las rupias indias y como hay mucho comercio con la India, se pueden usar sin ningún problema.

Hoy visitamos uno de los highlights del país: Punakha Dzong.

Es un templo que también sirve de ayuntamiento, tiene tres grandes patios y el primer patio está rodeado de edificios administrativos. Para acceder al templo, tenemos que subir una escalera bastante empinada y podemos ver muchos nidos de abejas. El segundo patio alberga otro templo magnífico, pero al que no podemos acceder. El tercer patio está formado por dos templos, uno de los cuales se puede visitar.

A la entrada del edificio, me llama la atención el cuadrado mágico de 3×3 que también se asocia al Yi King. Le pido a mi guía que me dé las cifras arábigas para ver si el cuadrado está dispuesto de otra manera, pero es el mismo.

Después, nos explica los dibujos del exterior del templo, que representan los 6 reinos donde nos estamos reencarnando. Incluso si estamos en el reino de los Dioses, el más elevado, todavía no salimos de la rueda de la reencarnación, así que el objetivo sigue siendo salir completamente de la encarnación, de este mundo de samsaras, ¡está bien explicado!

En el interior, hay dibujos muy coloridos que explican la vida de Buda. Esta vez, los dibujos están presentados en orden cronológico y el guía nos los explica; también están en otros templos, pero en desorden.

Puente colgante

Hay muchos puentes colgantes en Bután, pero este está justo al lado del templo y es muy largo. Como tengo vértigo, solo pude hacer 10 metros, porque otro guía se entretiene haciendo que el puente se mueva saltando. Dejé que JB y el guía hicieran el recorrido de ida y vuelta. Habría sido el lugar ideal para colgar las banderas de oración, pero no hemos comprado ninguna. No pasa nada, vamos a disfrutar del efecto de las banderas de oración de otros turistas.

Homestay

Llevamos varios días oyendo hablar de este famoso homestay donde la anfitriona es como una madre para todos los invitados. La carretera que lleva hasta allí no es fácil (no debe llover), pero llegamos conduciendo muy despacio. Por el camino, veo una enorme resina formándose en el tronco de un árbol y les muestro a los butaneses, asombrados, cómo se formaba el ámbar a partir de estas resinas, y por qué el ámbar con insectos atrapados dentro vale una fortuna. Están muy impresionados y por fin entienden por qué otros turistas llevan alrededor del cuello esas «piedras» amarillas. Nuestro conductor nos dice que prestará más atención cuando pasee por el bosque, pero le advierto que se necesitan varios millones de años para que estas resinas se conviertan en ámbar, así que debe ser paciente 😀

Nuestro homestay es una casa tradicional butanesa al borde de los arrozales, rodeada de montañas. Hoy es la cosecha y varios vecinos vienen a echar una mano.

Nos reciben muy bien. Nada más llegar, tenemos nuestros tés de bienvenida de siempre, pero también avena y patatas fritas, para mojar en el té. Dos gatos vienen a saludarnos, y un perro muy mono al que no hay que tocar bajo ningún concepto (nos lo repetirán varias veces).

Este postre un poco dulce tiene un nombre que, por supuesto, he olvidado.

Hay un turista en la habitación donde se supone que debemos dormir, así que nos han dado otra habitación, más práctica, porque está en el mismo piso que los baños. Desde que estamos en Bután, nos levantamos varias veces por la noche para ir al baño, así que agradezco que esté en el mismo piso, en lugar de tener que bajar sus escaleras súper empinadas. El turista que lleva aquí 3 días es un restaurador estadounidense. Viaja solo pero debe ir acompañado de un guía y un conductor. Su guía es ornitólogo y han tenido paseos interesantes por el bosque, porque para ser sinceros, no hay nada más que hacer por aquí.

La cena es en forma de buffet y está deliciosa, como siempre. Debido a la barrera del idioma, no conseguimos comunicarnos mucho con la anfitriona y tampoco tenemos muchas preguntas que hacer, ya que todo lo que queremos saber ya nos lo cuenta nuestro guía. Así que nos sonreímos sin saber muy bien qué decir, pero no parece molestar a nadie. Los vemos preparar la comida en una cocina a medio camino entre moderna y tradicional. Los hombres, por supuesto, sacan una botella de alcohol bien fuerte para JB. Es la tercera o cuarta vez que nuestro conductor viene aquí y nos dice que se siente como en casa.

Los baños son compartidos, pero hay 2 y están limpios. No he intentado darme una ducha porque creo que no hay agua caliente. Tampoco hay wifi, lo cual nos viene bien porque queremos desconectar al máximo. Al salir del homestay, la anfitriona nos da un enorme abrazo. El guía concluye que ahora tenemos una madre butanesa.

Quedarse solo una noche aquí no es suficiente para sentirse como en casa, pero me gusta mucho. El turista estadounidense, que ha pasado más tiempo que nosotros en el homestay, se ha ido con lágrimas en los ojos. Lo volveremos a ver unas horas más tarde en una parada, porque todos tomamos el mismo camino.

Cordyceps

Se supone que el resto del día no tiene interés, pero como he olvidado dos cosméticos en nuestro primer hotel, hacemos una parada en Thimphu y aprovechamos para buscar una tienda de joyería (localizada en Google Maps pero inexistente en realidad); y comprar cordyceps. Los cordyceps butaneses son los mejores del mundo.

Nuestro guía nos lleva a ver a su amigo, que se ha convertido en vendedor de cordyceps desde hace poco. Tenemos la lista de precios antes de venir, así que sabemos a qué atenernos, pero es cuando llegamos al lugar y descubrimos el tamaño diminuto de los cordyceps, que se venden por 33 dólares la unidad, cuando finalmente entiendo por qué hay que ser muy rico para consumirlos regularmente. El cordyceps es muy conocido entre los asiáticos, pero ustedes, los europeos, seguramente deben encontrar este producto absolutamente asqueroso.

Es un hongo que crece dentro de una oruga, que le chupa toda su energía y, al final… su vida, porque el hongo atraviesa la oruga (RIP) y la mata. El producto final es, pues, mitad oruga, mitad hongo. Como todos los productos médicos asiáticos raros, es caro, es raro, no se puede cultivar. En Bután, solo hay dos momentos del año en que los butaneses con certificado pueden salir a buscar cordyceps en el Himalaya, en lo alto de las montañas. No hay cordyceps frescos porque se tarda varios días en traerlos de la montaña, así que todos se lavan, clasifican y secan antes de consumirlos. El cordyceps es un impulso de energía incomparable con otras medicinas. El hecho de que el hongo crezca dentro del gusano hace que todo lo que el hongo secreta (antioxidantes, antisépticos, aminoácidos…) se conserve dentro del gusano en lugar de perderse en la tierra. Leí un libro muy serio sobre el tema, con la composición exacta de las cosas buenas de un cordyceps. Incluso yo quedé convencida después de leerlo. Dado el precio, por supuesto intentaron cultivar el hongo por sí solo, pero no tiene la misma concentración de cierto principio activo que en la naturaleza, con la oruga.

Hay varias calidades, y cuanto más se sube, más grande y bonita es la oruga, y el hongo bien grande. La mejor calidad ya no está disponible, así que tenemos que conformarnos con la tercera calidad, pero sigue siendo caro. Además, no tenemos muchos dólares, así que apenas nos alcanza para comprar 3 cordyceps, que equivalen a 1 gramo. El vendedor elige por nosotros orugas con patitas bien rechonchas. Los ojos rojos tienen una característica visible de los cordyceps butaneses (vs. los chinos).

Nos entregan un certificado para presentar en la aduana por si acaso (pero en realidad, nadie pregunta en el aeropuerto). Hay bolsitas de cordyceps rotos; creo que para consumir es interesante, no hace falta que la oruga esté intacta, pero 1 kg de esas orugas rotas cuesta igualmente varios miles de dólares. ¡Y 1 kg de la mejor calidad, 400 000 $! Así que, ¡prolongar la vida tiene un costo! No sé a qué saben, porque los tres fueron regalados a mis padres. Los pusieron en una sopa. También se pueden hacer varios tés, pero siempre hay que consumir la oruga al final.

JB pide que nos dejen de nuevo en la oficina de correos porque se ha informado desde entonces y ha encontrado que una colección de sellos butaneses, forzosamente raros, era una buena idea. Y ahí estamos con 35 euros en sellos, que guardamos como recuerdo, y que tal vez algún día nos hagan ricos 😀

Pasamos de nuevo frente a la única rotonda con un semáforo humano de Bután. El policía no esperaba que le tomara una foto y tuvo un sobresalto al verme con mi teléfono.

Ropa tradicional

Nos dejan frente a otro templo, pero no entramos porque el edificio es puramente administrativo. Aquí se alquilan trajes tradicionales butaneses. Opto por un estampado típicamente butanés. El guía me dice que es mejor ir al fondo de la tienda, donde hay ropa de mejor calidad. Y tiene razón, porque en comparación con otros turistas, parecemos un poco más elegantes. Los guías se emocionan mucho al verme con ropa tradicional y nos tomamos fotos todos juntos para el recuerdo. Es muy raro que un butanés se vista de occidental, porque su ropa es mucho más cómoda.

Vamos a una cervecería y JB opta por una degustación de unas diez cervezas mientras yo me pido un té con leche como siempre. Es una parada un poco aburrida porque no somos aficionados a la cerveza.

Como no estamos muy lejos del aeropuerto, pregunto si podemos ir a ver aterrizar un avión (el aterrizaje en Bután es bastante espectacular), pero descubrimos que el único avión que debía aterrizar hoy ya llegó con 1 hora de antelación.

Esta noche pasaremos la noche en un hotel en Paro, no muy lejos de Tiger’s Nest. Tan cerca que se ve el Tiger’s Nest desde el vestíbulo del hotel (los puntos blancos en las montañas). Nos sirven una cena tan pobre que hasta yo me terminé el plato, porque no había mucho que comer. Además, es el «mes vegano» (las fechas cambian según el hotel), así que es aún más ligero para los carnívoros que somos. Afortunadamente, la señora del homestay me dio muchos melocotones del jardín esta mañana, así es como nos alimentamos, porque necesitamos fuerzas para subir hasta el Tiger’s Nest mañana por la mañana.

Parte 2: Consejos prácticos

Hemos viajado con la agencia Bhutan Inbound. Más información en la tarifa y el pago aquí