Excursión de un día a Tahití (Polinesia Francesa)
Hoy es 8 de mayo y aprovechamos este puente con dos compañeros de JB y el hermano de un colega. Tiene una camioneta grande y nos va a enseñar la isla y la península (Tahití Nui y Tahití Iti). Menos mal que tiene coche, porque la isla es enorme y habríamos acabado agotados si hiciéramos la vuelta en scooter. Además, llovió muchísimo el día anterior y sigue lloviendo de forma intermitente.
Debido a la lluvia, el agua de las playas no es tan bonita como en las postales, pero a cambio, los ríos y las cascadas llevan mucha más agua de lo habitual. Os llevo con nosotros. El 99% de la información y las explicaciones vienen de A., el compañero de JB que es tahitiano.
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
Mirador de Tahara’a
Empezamos con esta vista espléndida en el Mirador de Tahara’a. Debido a los árboles, no vemos el acantilado. Al final está la playa de arena negra Lafayette. Se puede acceder por carretera (está justo al lado de una vía transitada) o pasando por el hotel Tahiti Pearl Beach Resort, que parece muy agradable y con un montón de actividades (iré un día para contaros mi experiencia). Se ven lagunas a lo lejos, pero lamentablemente falta un poco de sol para apreciar bien el lado «paradisíaco» de la isla.
Desde aquí se ven algunos bungalows en lo alto. Estos bungalows pertenecían a un hotel de lujo muy antiguo (años 70-80). Cuando cerró, varias organizaciones intentaron quedárselo, pero finalmente solo se vendió la mitad y se dividió en casas privadas (se puede alquilar una para el fin de semana); la otra mitad está abandonada. Más información sobre la dama blanca de este hotel.
Podéis ver que hay bastantes villas en las alturas. Como en todas las islas pequeñas, las carreteras están muy inclinadas y vivir en lo alto es un auténtico marcador social. Se necesitan coches potentes y caros para permitirse una buena vista. Además, hay que cambiar los frenos más a menudo porque se desgastan con más facilidad.
Las casas con acceso a la playa también son muy caras. No es que tengan buena apariencia, incluso son bastante feas y pequeñas, pero cuestan más que los pisos de París. Según la configuración, la playa está casi privatizada para estas casas, sobre todo si no hay servidumbres que permitan el acceso a cualquier persona. Sin embargo, las casas que lindan con una playa pública no están en la mejor ubicación. Como la playa es pública, cualquiera puede poner su equipo de música delante de la playa de tu casa y quedarse todo el día (¡y a los polinesios les encanta hacer eso!). Por eso, algunos propietarios protegen «su» playa con plantas que pinchan, pero no disuaden tanto.
En unos meses, cambiaremos de Airbnb y estaremos en una residencia de bungalows; la playa frente a la residencia está casi privatizada porque es muy difícil acceder sin pasar por nuestra residencia con seguridad. Ya os contaré qué se siente al tener una playa «privatizada» a 10 metros de nuestro bungalow.
Las servidumbres suelen llevar el nombre de las familias, porque antes estos terrenos pertenecían a una familia, antes de dividirse y venderse a otros. Cuando se recorre la carretera cerca del océano, se nota enseguida qué casas pertenecen a franceses de la metrópoli y cuáles a los locales. La gente de la metrópoli siempre tiene un portal ultraseguro, ultracerrado 😀
Playa de Pointe Venus
Ya fuimos a esta playa hace 10 años, pero ha cambiado enormemente. Hay un montón de plazas de aparcamiento, mesas, bancos e infraestructuras para pasar el día entero. Es el punto más al norte de la isla. Hay que tener cuidado, en todas las playas de arena negra, de no quemarse los pies 😀 De todos modos, creo que en Polinesia llevaremos nuestras escarpines cada vez, porque hay muchos corales por todas partes, así que la arena negra ardiente no debería ser un gran problema.
El agua está especialmente tranquila hoy, pero no siempre es así. El punto de esnórquel está más bien al lado derecho de esta foto. A veces incluso se ven pescadores.
Cascadas de Faarumai
Empieza a llover un poco cuando llegamos a las cascadas de Faarumai. Solo se permite visitar una cascada (de las tres). Claro, es la más cercana, y me viene muy bien porque solo hay que caminar unos minutos (fáciles) para llegar. Se llama VAIMAHUTA, mide 80 metros de altura, pero parece mucho más alta porque el agua nos da directamente en la cara aunque estemos muy lejos.
las Tres Cascadas de Faarumai no son solo un espectáculo natural: cuentan una leyenda de amor, transgresión y metamorfosis.
En el corazón de esta historia vive Faùai, la hija del jefe Maruraì, resguardada del mundo y sometida a un tabú: nunca hablar con los hombres. Pero un día, un joven desconocido llamado Tua entra en el valle y le roba unas flores. Faùai le grita, rompiendo así la prohibición. Ese grito de emoción, tan dulce como prohibido, condena a Tua a una muerte brutal, ejecutado por los guardias.
La tristeza de Faùai pronto se convierte en esperanza cuando cruza la mirada con otro joven, Ivi, un ser misterioso que no es otro que el genio del valle. Entre ellos nace un amor sincero, pero prohibido. Deciden entonces huir juntos. Por desgracia, los guardias los persiguen sin piedad.
En un último acto de amor y libertad, Ivi y Faùai se convierten en cascadas, fusionándose con la naturaleza para escapar de su destino. Una tercera cascada surge, engullendo a los perseguidores. Desde entonces, estas tres cascadas — Vaimahuta, Haamaremare Rahi y Haamaremare Iti — cantan a quien quiera escucharlas el eco de un amor eterno.
Ola de Tahití – Teahupo’o Wave
Conducimos durante un buen rato hasta el final de la carretera de la casi isla de Tahití Ití. Más allá, encontrarás gente que huye deliberadamente de la civilización, porque la única forma de llegar a sus casas es en barco.
Al final del camino se encuentra la ola de Teahupo’o. Aquí es donde se celebraron las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos de 2024. A lo lejos, verás una estructura metálica destinada al jurado de los Juegos Olímpicos. Su construcción fue polémica porque daña los fondos marinos. Y la destrucción probablemente causaría aún más polémica, así que la han dejado tal cual. Se pueden ver dos zonas con olas y, en medio, una calma absoluta (es la zona sin corales). Los barcos pueden llevarte a la zona tranquila, donde se puede observar la ola bastante de cerca, por 3000 Fr/persona. Hoy la ola no está muy alta, pero aún así se puede ver el inicio de un «tubo» que forma con los prismáticos.
En los días buenos, se ve así:
A. nos explica que solo los surfistas locales excelentes se atreven con ella, porque puedes estar a apenas 20 cm de los corales y hacerte mucho daño si te caes. Ante una ola tan peligrosa, solo un tahitiano que se haya entrenado desde niño puede ganar en los Juegos Olímpicos. Incluso en otros spots de surf de la isla, hay que conocer bien el lugar, porque los locales están hartos de rescatar a principiantes que no tienen ni idea. Así que, si surfeas aquí, paga clases para que un local te enseñe el lugar y, una vez acostumbrado, podrás surfear sin miedo.
En el lugar aún se ven restos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los anillos olímpicos, y muchos albergues que estaban llenos durante los Juegos y que ahora no tienen ni un cliente. Nos preguntamos cómo pudo el lugar albergar los Juegos Olímpicos, porque el aparcamiento es diminuto y la carretera no es tan ancha.
Almuerzo
Nos detenemos en Taiarapu, la segunda ciudad más grande (después de Papeete) para almorzar en un snack encontrado al azar. Opto por el pescado crudo en leche de coco. Está súper bueno, es un cruce entre tartar de atún blanco y ceviche. Intenté hacer la misma receta en casa, por ahora sin éxito, pero lo conseguiré. A JB y a mí nos encantan los tartares y he conseguido hacer varios: de ternera, de vieiras, de atún rojo… Me recuerda a un restaurante parisino que me gustaba mucho cerca de la playa de Clichy, que solo vendía tartares de ternera y pescado. Pero parece que el concepto era demasiado nicho y, desgraciadamente, ya no existe 🙁
La próxima vez hay que probar el Ma’a tinito, es una receta inventada para los que quieren vaciar la nevera.
A. intenta llevarnos al «Soplador», pero el acceso está bloqueado (por obras, creo). Ya lo visitamos hace 10 años, parece un géiser, pero es solo el efecto de una ola. Vimos algo equivalente, menos impresionante, en Bali.
Fuente de Vaima
Luego vamos a la Fuente de Vaima, donde los lugareños se bañan en un agua cristalina y no demasiado fría. Si vas hasta el fondo, puedes ver dos agujeros de donde brota el agua. Puedes tumbarte como en un jacuzzi. Lo malo es que el lugar está lleno de anguilas !!! Miden 2 metros de largo. Casi me desmayo cuando las vi.
Se las considera sagradas, así que los lugareños juegan con ellas e incluso les dan sardinas de comer. Es un lugar poco conocido por los turistas; hay sitios así donde a los lugareños les gusta guardarlos para ellos y sus familias, así que si vas, tienes que tener mucho cuidado, hay que respetar a las anguilas y la tranquilidad del lugar. A veces hay puestos de barbacoa, puedes pasar el día allí porque estás a la sombra y el lugar es precioso. No hay vestuarios ni duchas, pero hay un pequeño aparcamiento.
No sabía que Tahití tuviera tanta agua. Mirando el mapa, me doy cuenta de que la isla tiene muchos ríos. ¡Parte de la electricidad es incluso hidráulica! En algunas ciudades el agua es potable, pero es mejor preguntar antes a tu anfitrión si tu piso tiene agua potable. Para los que no la tienen, hay varias fuentes de agua potable y la gente viene a buscarla con sus garrafas.
Grutas de Mara’a
Visitamos las grutas de Mara’a. Ya sé por qué no las visitamos la última vez. Al ver las fotos, creía que eran grutas muy profundas donde hay que bajar y explorar con linterna, así que las salté. Pero en realidad son solo grutas pequeñas que no dan nada de miedo.
Ocultas discretamente bajo una espesa vegetación tropical, las grutas de Mara’a, situadas en la comuna de Paea, en la costa oeste de Tahití, constituyen un lugar lleno de misterio y espiritualidad. Moldeadas por las fuerzas naturales a lo largo de milenios, estas cavidades profundas, parcialmente sumergidas, alimentaron durante mucho tiempo el imaginario colectivo de los antiguos polinesios. Su frescura natural, su silencio profundo y la densidad de la flora que las rodea han contribuido a forjar su carácter sagrado.
Según la tradición oral, las grutas de Mara’a están vinculadas a una leyenda trágica: la de Eteturi y Manai, dos pescadores que, por haber violado un tabú al consumir un alimento reservado a los dioses, fueron transformados en ofrendas humanas. Esta historia da testimonio de la rigurosidad de las creencias ancestrales, donde el respeto a las fuerzas invisibles condicionaba el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
Cargadas de mana, energía espiritual vital en la cultura polinesia, las grutas eran consideradas pasajes hacia mundos invisibles, lugares donde se concentraban el poder de los espíritus y la memoria de los ancestros. Incluso hoy, su atmósfera húmeda, la resonancia sorda de las gotas de agua en las paredes y los juegos de sombras creados por la luz que se filtra mantienen esa sensación de irrealidad, invitando al respeto y a la contemplación.
Así, más allá de su belleza geológica, las cuevas de Mara’a siguen siendo un testimonio vivo de la íntima relación que los antiguos tahitianos mantenían con su entorno: un diálogo sagrado entre el hombre, la tierra y lo divino.
Antes, esta estaba llena de agua, pero hubo un desprendimiento y ahora está llena de arena movediza. No intenten aventurarse, o habrá que llamar a los servicios de rescate.
La cueva de al lado está llena de agua y no se supone que uno se bañe, pero los lugareños hacen lo que quieren, ¿eh? Eso no significa que se anime a los turistas a participar también. Aquí, cuando los lugareños quieren hacer fiesta, vienen con sus altavoces y la música es súper festiva, «bum bum», lo cual no es muy agradable, sobre todo porque puede empezar muy temprano por la mañana. Por eso varias residencias que hemos visto en Airbnb indican «no fiestas, no música».
Las cuevas son poco visibles desde la carretera de circunvalación, ya que están ocultas por la vegetación, pero esta, la cueva Te-ana-pape-ō-Vai-pōiri, es visible desde mar adentro y permite orientar a los pescadores, ya sean de Pā’ea o de Papara, hacia uno u otro paso cercano.
Si estás harto de las cuevas, basta con cruzar la carretera y te espera una playa preciosa.
Tahiti Resort
Los chicos necesitan una bebida alcohólica bien fría y nos dirigimos al antiguo hotel Le Méridien, que ahora lleva otro nombre, para tomar algo.
Este hotel es el menos lujoso de todos los que hemos visitado hasta ahora, pero tiene la ventaja de ser muy accesible para los que no son clientes (como nosotros), y tiene una pequeña playa de arena amarilla y algunos bungalows sobre pilotes. Aparte de eso, el servicio en el bar no es bueno; esperamos mucho tiempo por el menú y el camarero. Como digo a menudo aquí, la diferencia entre un hotel de 4 y 5 estrellas está en los pequeños detalles y se nota de inmediato.
Incluso los hoteles de 5 estrellas aquí equivalen a hoteles de 3-4 estrellas en Asia, porque el servicio no es lo suficientemente atento y preciso. Además, depende mucho del talento del director general. Recuerdo que cuando estaba en un hotel en Asia, hubo un problema con la ducha, y uno de los gerentes vino con un hombre para todo para arreglarlo. Pero también notó otros fallos. A ese hotel le deben faltar procesos, porque eso significa que nadie hace un recorrido por las habitaciones para detectar los fallos básicos; tiene que ser el cliente quien los note y los informe. Y tenía razón, porque más tarde, en el restaurante de ese hotel, aunque nos quedamos 3-4 noches, nos pedían constantemente el número de habitación, cuando lo básico para un camarero en hoteles de este tipo es recordar las caras de los clientes, al menos para distinguir entre un huésped que duerme en el hotel y uno que solo viene a cenar. Leí en alguna parte que un buen gerente es aquel que encuentra trabajo para su equipo. Si estás en un trabajo donde te mueres de aburrimiento, es que tu jefe no es lo bastante competente, y tú tampoco: no salgas de tu ámbito para buscarte algo que hacer.
En fin, nos encantó nuestra vuelta a la isla. Gracias a A. por toda la información y por llevarnos a dar la vuelta a la isla. Si el tiempo lo hubiera permitido, podríamos haber añadido otros miradores (en particular el de Taravao) y parar en el Jardín de Agua o en una playa de surf. Pero llovía de forma intermitente, así que los visitaremos más tarde. En cualquier caso, después del reconocimiento en Moorea, pienso que Tahití es una isla estupenda porque hay una diversidad de tipos de playas que no tienen las otras islas pequeñas. Además, también es interesante ir a las otras islas para visitarlas, porque cada isla tiene su pequeña particularidad; por ejemplo, es más fácil nadar con rayas y tiburones en Moorea que en Tahití, es más fácil ver mantarrayas en Bora Bora que aquí, etc. En fin, ahora quepor fin tenemos vehículo, no nos aburriremos en Tahití.
Parte 2: Consejos prácticos
Te he dado el plano de Google Maps con las paradas aquí:
Hay que hacerlo obligatoriamente en coche, porque son al menos 3-4 horas de carretera.
