4 días en Ha Giang (Vietnam)
Tras 11h30 de vuelo París – Hanói y tres días de cuarentena en casa de mis padres (era a principios de marzo de 2022, ya no hay cuarentena ahora), estamos en plena forma para irnos de vacaciones con mis padres. Primer destino: la región montañosa de Ha Giang, en el extremo norte del país, cerca de China.
Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos
Parte 1: Diario de viaje
He viajado por el mundo, pero no conozco tan bien mi país, sobre todo la región del norte. Antes, se necesitaba mucha paciencia para ir allí por las carreteras sinuosas, peligrosas por su mal estado. Ahora, con numerosas señales indicativas y carreteras de dos carriles que evitan el choque frontal, cada vez más vietnamitas se aventuran en las montañas con sus propios coches/motos.
Como el trayecto es bastante largo, decidimos ir con una agencia, con chófer y guía privados, para que mis padres también puedan disfrutar plenamente del viaje sin tener que hacer de «guías».
Nota: no puedo daros los datos de nuestra agencia porque (1) es solo para vietnamitas (2) no quedamos muy contentos con el servicio.
Día 1:
Salimos a las 6:30 para evitar atascos. Parada rápida para comer un pho (con muchos huevos pasados por agua para JB).
Los paisajes pasan y cambian a partir de una hora de viaje. Empezamos a bordear el río Lô. El agua es transparente, pero no se recomienda bañarse: la corriente es muy fuerte y es muy profundo.
Ya es hora de almorzar. Paramos en un restaurante frecuentado por tours organizados para una comida muy calórica. Podéis ver que hay muchísimos platos para compartir. Cada uno coge una pequeña cantidad para ponerla en su bol de arroz. No es muy covid-friendly, por eso preferimos hacer un tour privado. El chófer y el guía comen con otros chóferes.
Al cabo de unas horas, llegamos por fin a Ha Giang. Hay que saber que la región de Ha Giang tiene varias ciudades. La ciudad de Ha Giang es una de ellas, pero no tiene ningún interés turístico. Todo el mundo se detiene solo para hacerse una foto en el km 0 de la ciudad (que indica el centro de la ciudad, y ya está).
Un poco más allá está la calle más romántica de la ciudad, con una hilera de árboles de bauhinia. En marzo, todos los árboles están en flor y, según el color de las flores, puede ser rosa oscuro por todas partes o blanco, como aquí.
Como hemos contratado el coche privado, podemos parar en cuanto hay un punto de interés. Hemos visto, por ejemplo, este lugar pintoresco; hay un café en construcción no muy lejos de aquí. ¡Dan ganas de ir!
A pesar de la ligera lluvia, nuestro coche ya está bastante sucio. Así son las carreteras vietnamitas: se necesita muy poco para ensuciar el coche. ¡Imaginaos a los motoristas que vienen aquí en plan mochilero!
Los hermosos paisajes se suceden y me sorprende ver tantas montañas. En mi imaginación, teníamos menos montañas que esto… ya que el pico más alto solo tiene 3143 metros. Pero eso no impide que haya multitud de montañas, cada una más bonita que la anterior. A diferencia de otras regiones, aquí las montañas apenas están explotadas.
Cooperativa de lino en Lung Tam
Hacemos una parada rápida en la cooperativa de lino local, cerrada desde hace dos años por el Covid. Antes tenían un centenar de miembros. Ahora, la tienda se limita a unos cincuenta artículos que quedan de la época precovid. Me da pena.
Pero la señora Mai, la artesana detrás de la cooperativa, de 60 años, muestra su oficio con pasión. El lino se hace a partir del tallo del lino secado, del que se retira la capa exterior. Cada hilo se ata con otro para formar un enorme rollo de un centenar de metros. Luego, la mujer utiliza piedras muy gruesas para aplanar el hilo. El tejido se hace a mano con una máquina arcaica. Según ella, una persona puede tejer unos diez metros de lino al día.
El diseño de los motivos y el teñido se hacen en la sala de al lado, con la técnica del teñido con cera (ya presentada aquí), o con bordados.
Seguimos nuestro camino hasta una cascada al borde de la carretera.
Árbol solitario (Cay co don)
En el camino, paramos ante el árbol solitario (lonely tree) para hacer algunas fotos. A pesar de la poca tierra disponible, crece alto y fuerte al borde del acantilado. Hay un café en construcción justo enfrente 🙂 Ah, los vietnamitas, son capaces de construir cafés en cualquier sitio, incluso con un metro cuadrado disponible.
Llegamos a nuestro hotel Phuong Dong en Yen Minh (3*), antes de cenar deliciosamente en el restaurante Phuc Cai (uno de los mejores restaurantes de nuestro viaje, enlace de Google Maps).
Me encantan estas albóndigas envueltas en hojas de col.
Día 2:
Después de un desayuno sencillo en el hotel, visitamos el mercado local para comprar algunos dulces para picar durante el viaje.
Al ver a JB, los lugareños se alegran muchísimo. La noticia se corre como la pólvora: «¡Han vuelto los tay!» (tay se refiere a los turistas occidentales), ¡ya está, el turismo va a reactivarse!
En las altas montañas viven las etnias minoritarias. Suelen vestir trajes tradicionales. En esta parte del norte de Vietnam, encontramos principalmente a los Dao y los Muong. Mientras que los viet que encontráis mayoritariamente en Vietnam son de la etnia Kinh. Los viet solo hablan vietnamita, mientras que las otras etnias saben hablar vietnamita y su propia lengua. Las etnias minoritarias reciben en parte apoyo y ayuda del gobierno y de numerosas asociaciones, pero la vida sigue siendo dura para ellas debido a las difíciles condiciones en las altas montañas y a las largas distancias que deben recorrer cada día para ir a la escuela o al campo.
A las 8, subimos al coche para un día muy ajetreado.
Montañas enteras se convierten en arrozales. Para retener mejor el agua, los campos tienen forma de escalera. En la región de Ha Giang no llueve mucho, así que durante la temporada de lluvias intentan almacenar el máximo de agua en lagos artificiales, pero no es suficiente para regar todos los campos disponibles.
Doc Chin Khoanh
Nuestra primera parada del día es este camino de horquilla. Nos recuerda a lo que vimos en Marruecos.
Puedes ver a muchos niños con cestas llenas de flores, esperando sacar algunas monedas a los turistas. Son muy educados, no piden ni insisten, pero no hay que darles dinero porque eso les animará a vivir del turismo en lugar de ir a la escuela.
Después visitamos un pueblo donde se encuentra la casa en la que se rodó la famosa película «Chuyen cua Pao» (la historia de Pao). Confieso con vergüenza que nunca he visto esta película. No me despierta absolutamente ninguna emoción. La casa es vieja pero está muy bien conservada y es muy espaciosa. Incluso se puede alquilar una habitación para pasar la noche (personalmente no lo recomiendo por la falta de comodidad).
Me maravillan más los cerezos blancos a la entrada del pueblo. En los campos, los aldeanos se afanan en plantar el «tam giac mach», una planta que da unas pequeñas flores blancas preciosas que atraen a los turistas, y que además son comestibles. Habrá que volver aquí en octubre para fotografiar los campos enteros de «tam giac mach».
Normalmente en marzo ya no hay flores de melocotonero, pero todavía quedan un par de árboles florecidos así. ¡Qué alegría!
Cot co Lung Cu
Retomamos la carretera hacia la bandera Lung Cu, que representa simbólicamente la frontera norte entre China y Vietnam. En el camino, nos detenemos numerosas veces porque los paisajes son impresionantes.
Para subir hasta la bandera, es mejor hacer parte del trayecto en coche eléctrico (30 000 VND/persona ida) y el resto a pie. Se puede subir hasta la bandera.
La torre se instaló en esta colina por su ubicación muy feng shui, parece la cabeza de un dragón, con dos estanques abajo que representan los dos ojos del dragón.
Justo enfrente hay un templo en construcción.
Normalmente las visitas llegan solo hasta aquí, sin ir al verdadero punto más al norte de Vietnam. Pero como tenemos un tour privado, le pedimos al conductor que nos llevara. La carretera está bastante mal al final, pero es transitable incluso para un coche de 16 plazas. Los paisajes son aún más impresionantes y los acantilados más altos.
Al llegar al lugar, descubrimos con asombro una pequeña torre construida para ver mejor las fronteras sino-vietnamitas.
Puedes ver en la foto las barreras construidas por los chinos. Desde la estrategia «0 Covid», China ha construido estas barreras para impedir la libre circulación de los fronterizos. Antes, los intercambios comerciales se realizaban libremente; ahora, las poblaciones pobres de ambos países ya no pueden cruzar estas barreras. Gran parte de las lechugas en aceite que antes se vendían a los chinos ya no encuentran comprador.
Almorzamos en Cuc Bac homestay, un hotel-restaurante muy mono regentado por una pareja de etnias minoritarias. La comida está deliciosa. Nos dan una botella de alcohol de arroz. Al principio creíamos que era agua, JB estuvo a punto de beberla a grandes tragos ahaha.
Desde el homestay se tiene una bonita vista de la torre y la bandera. Tienen dos gatitos muy monos que vienen a pedir comida a los turistas. Aquí ofrecen carne de cerdo ahumada. En realidad son solo trozos de carne colgados en la cocina, y el humo que sale de la cocina los va cociendo al cabo de unos meses. Es un poco dura de masticar y llena de grasa, pero está deliciosa.
Río Nho Que
Apenas tenemos tiempo de echar una siesta cuando ya es hora de salir hacia el río Nho Que, es lo más destacado de toda nuestra estancia. Este río separa China de Vietnam, pero solo vamos a explorar la parte justo antes de la presa, porque esa parte tendrá suficiente agua para la navegación.
Esta es la foto que ves en muchos sitios turísticos. En realidad, no es tan contrastada, ni tan verde como en las fotos photoshopeadas, pero sigue siendo increíblemente bonito. Estas carreteras sinuosas se han vuelto lo suficientemente anchas y seguras para conducir uno mismo, siempre que no llueva. Muchos turistas vietnamitas vienen aquí en autobús y alquilan una moto para visitar.
Mirador
Nos detenemos en un café llamado «Panorama«, que tiene varios niveles y cuenta con una bandera vietnamita muy visible. La entrada cuesta 50 000 VND e incluye una bebida. La garganta Tu San es la más profunda de Vietnam (más de 1000 metros). La vista da vértigo, dejé que JB tomara la mayoría de las fotos porque tenía demasiado miedo 😀
¿Ves la presa? ¿Y los barcos? Bajaremos un trecho en coche y luego continuaremos a pie hasta el nivel de los barcos.
El descenso a pie tarda 15 minutos y la subida 45, así que bajaremos andando tranquilamente. Hay que llevar buenos zapatos por si llueve.
El barco nos lleva hasta la garganta, la atraviesa y luego dará la vuelta. Hay un suplemento para quien quiera subir a una pequeña montaña (sin interés). El paseo dura unos 30 minutos. Mira atentamente las laderas de las montañas, buscando casitas y una cascada.
Al acercarnos a la garganta, todos se emocionan… El barco se detiene unos momentos para que todos tengan tiempo de hacer fotos.
Personalmente, creo que los paisajes después son mucho más bonitos.
Para subir, cada uno cogemos una moto-taxi (50 000VND/persona). La conducción es súper difícil, por un lado la montaña, por el otro el acantilado. No puedes fallar, pero los motoristas son expertos. Ojo, hay que hacer bloque con el conductor, es decir, abrazarlo y agarrarse a él. Grabé con mi Insta360 Go 2 y parece que asustó a todo el mundo. Si esta experiencia de emociones fuertes no te va, siempre te queda la opción de subir a pie (45 minutos).
De camino a nuestro hotel en Dong Van, nos paramos en otro punto de vista. Vista desde aquí o desde cualquier otro sitio, el río Nho Khue es increíblemente hermoso y las montañas, extraordinariamente grandes.
Las montañas aquí están cubiertas de piedras negras de este tipo, lo que hace que la agricultura sea muy difícil. Hay que despejar espacio para plantar maíz, entre otras cosas.
No estamos nada descontentos de volver a nuestro hotel, llamamos al spa que envía un taxi a buscarnos. Por 300 000VND, tenemos derecho a un baño caliente con hierbas medicinales, hammam y una hora de masaje muy merecido. Solo hay un spa de este tipo en Dong Van, así que pregunta en tu hotel, ellos sabrán llamarlos por ti.
cenamos rápidamente antes de caer en los brazos de Morfeo. Dong Van tiene un casco antiguo muy pintoresco, pero desgraciadamente, por el Covid, pocos restaurantes están abiertos por la noche.
Día 3:
Volvemos sobre nuestros pasos para visitar el palacio fortificado del antiguo rey de los Hmong (Meo), que logró la hazaña de agrupar a varias tribus bajo su reinado. Ni los franceses lograron destruir su castillo, construido en un terreno especialmente favorable y estable, con forma de caparazón de tortuga.
Excepcionalmente, todavía quedan una decena de melocotoneros en flor delante del castillo.
El castillo fue construido para que todas las habitaciones tuvieran acceso a la luz natural. Todo está hecho para que el aire circule libremente. A pesar de la altura limitada del techo y del pequeño tamaño de las habitaciones, las esculturas de madera son magníficas. Es una mezcla del arte arquitectónico Hmong, chino y francés. Hay dos torres de defensa con muros gruesos al estilo francés. La madera no es un material eterno, muchas de las esculturas de madera que ves son copias hechas idénticas.
Hasta el pueblo es demasiado bonito <3
La siguiente visita es este vasto valle lleno de piedras negras (caliza)… (Geoparque de la Meseta kárstica de Dong Van). La formación de los relieves kársticos se debe sobre todo a la acción corrosiva y erosiva del agua, que disuelve el carbonato de calcio. Bueno, el interés es casi nulo porque no soy geólogo, pero uno puede divertirse saltando de una piedra a otra.
Volvemos a Yen Minh para desayunar. Hay rollos de primavera en el menú, ¡JB está demasiado contento!
Toong homestay
Se suponía que dormiríamos en un hotel de 4 estrellas con piscina infinita, pero por suerte, este hotel estaba lleno y nos alojaron en este pueblo en su lugar. Este pueblo de la etnia Dao solo tiene homestays. Es el gobierno quien los ha animado a crear homestays, los ha asesorado en marketing, decoración, etc… y especialmente en la construcción de los muros tradicionales. El nuestro se llama Toong.
Hay muy pocos bungalows, pero todos son muy cómodos, con baño privado, agua caliente y, por supuesto, wifi de alta velocidad. El estanque delante de los bungalows es para los peces, no para bañarse jajaja
A JB le gusta mucho la pequeña terraza delante de la habitación y trabaja allí hasta tarde por la noche para sus deberes de derecho.
Preguntamos a los dueños y nos indican una cascada accesible a pie «con poca agua en esta estación» a la izquierda. Aunque no estábamos muy motivados al principio, los paisajes del camino ya merecen la pena.
Al llegar al río, nos perdemos y vamos hacia el lado equivocado. Mi madre, testaruda, intenta encontrar esa cascada a toda costa. Mis padres salen a explorar mientras nosotros descansamos cerca del río. Al cabo de unos minutos, oigo un grito. Luego mi padre nos llama por teléfono, me asusté… pero al final solo era para decirnos que la cascada existía, bien bonita, al final del camino.
Para que nadie se equivoque, hemos recreado una flecha con trozos de bambú que andaban por allí, espero que veáis esa flecha la próxima vez que vengáis 😉 en cualquier caso, incluso sin la flecha, ya sabéis que hay que ir hacia la izquierda de la foto.
El esfuerzo tiene recompensa… hay que caminar sobre piedras inestables, eso sí, pero la cascada es muy bonita. Menos mal que no había «mucha agua», si no, el acceso habría sido aún más difícil. Abajo se forma una pequeña piscina bastante profunda, el agua está bien, dan ganas de bañarse, pero no sabíamos que existía, así que JB no llevaba la ropa adecuada.
Estamos literalmente en la selva. Si tienes dudas, abre Maps Me y verás la ubicación de la cascada Thac Nai.
El dueño del homestay nos indica que hay un «spa» al lado con unas vistas impresionantes de los alrededores (enlace de Google Maps). Efectivamente descubrimos un lugar increíble, es sorprendente tener infraestructuras tan modernas en medio de la nada, en un pueblecito.
El baño caliente con hierbas medicinales cuesta 100 000VND/persona y puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Venden té de jengibre y miel, buenísimo, así como muchas otras soluciones de hierbas medicinales para tomar exactamente el mismo baño en casa.
La comida en el homestay es sencilla pero deliciosa. El desayuno también, muy contundente, mi madre y yo tuvimos que compartir el desayuno porque era demasiado.
Día 4:
El plan es muy ligero hoy porque pasamos gran parte del tiempo de camino a Hanói.
Nos detenemos frente a la montaña doble para tomar una foto. Hay un mirador cerca, pero por la niebla, subimos hasta arriba para nada.
Nos detenemos en el camino en Viet Lam en Quản Ngần, que tiene una fuente de agua caliente extremadamente potente, capaz de curar varias enfermedades. Bueno, las instalaciones son viejas pero no está tan sucio, las bañeras están limpias en todo caso 😀 Pero entiendo perfectamente que vuestros estándares europeos no coinciden con lo que veis allí. Por otro lado, el agua está súper caliente y sienta genial después de varias horas sentados en el coche. Además es barato: 50 000VND/persona, toalla & champú incluidos.
Hacemos una parada para comprar productos lácteos en Ba Vi antes de volver a Ha Noi y quedarnos atrapados en el tráfico.
Espero que hayáis disfrutado de este largo diario de viaje.
Es mi primera vez en Ha Giang pero me encanta esta región. Los paisajes son impresionantes. Si fuera por mí, me habría detenido cada 5 minutos para admirar los paisajes.
Parte 2: Consejos prácticos
- Aparte de los gastos claramente indicados en el artículo, el resto se pagó directamente a la agencia de viajes, es decir, 6 200 000VND por persona, unos 250€/persona
- Coche de 16 plazas (es mejor en la montaña), guía (vietnamita) privado, chófer privado, 4 días y 3 noches.
- No puedo daros los datos de nuestra agencia porque (1) es solo para vietnamitas (2) no quedamos muy satisfechos con el servicio
- Si sois aventureros, podéis optar por un autobús nocturno Ha Noi – Ha Giang (reservad vuestros billetes aquí). Desde Ha Giang, podéis alquilar una moto para hacer el recorrido de los puntos mencionados en el artículo, o pagar a una agencia vietnamita para que os guíe en moto, o pagar un tour guiado desde Ha Giang
- Si sois menos aventureros, optad simplemente por tours guiados desde Ha Noi, tendréis donde elegir
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