Dos noches en Wadi Rum con una agencia (Jordania)

Viajamos a menudo sin agencia, pero en Wadi Rum es imposible viajar sin guía. Cada vez que hay que elegir agencia, abro TripAdvisor y selecciono una de las top 3. Esta vez, optamos por Wadi Rum Nomads, número 3 en Tripadvisor.

Parte 1: Diario de viaje
Parte 2: Consejos prácticos

Parte 1: Diario de viaje

Pequeño contratiempo

El día comienza con una mala noticia. Mientras me preparo para salir de mi hotel, saco el dinero de mi cartera para apartar los 300 JOD que debo a la agencia. Y ahí, mala sorpresa: mi cartera solo tiene 400 JOD, de los 500 JOD que dejé allí hace unos días. Además, mi pequeño papel de visado que me dieron en inmigración está un poco roto. Sin duda, alguien metió la mano en mi cartera y, con las prisas, rompió mi visado y se llevó 100 JOD. ¿Por qué 100 JOD y no 500 JOD? Porque si viera que el dinero ha desaparecido por completo, me habría dado cuenta de inmediato. Pero al tomar solo una parte, sé que todavía hay dinero en la cartera y no cuento, y hay dudas sobre dónde y cuándo ocurrió el hecho. En este caso, nos deja 2 hoteles en la lista de sospechosos.

Durante los días siguientes, pensé mucho. El robo es causado principalmente por mí misma. Cuando dejas tu cartera en la mesa de una habitación de hotel (incluso cuando dice «no molestar» en la puerta), creas una oportunidad de robo. Y todo esto solo puede pasar durante nuestras breves ausencias para desayunar/cenar. Pienso escribir un gran correo a los dos hoteles, pero después de pensarlo mucho, me digo que sería completamente injusto para uno de ellos, el que no tiene nada que ver en esta historia, y que se va a asustar y a sospechar de su personal sin razón. Después de mirar las fotos que tomé en las dos habitaciones, sospecho más del primer hotel, pero para que alguien se atreva a hacerlo cuando una cámara de vigilancia apunta directamente a la puerta de nuestra habitación, hay que estar desesperado. Y luego hay una frase vietnamita que dice que cuando pierdes dinero o un objeto, es la cuota que pagas para mantener tu salud. Y además, mis pasaportes siguen ahí, que es lo más importante.

Así que comienzo este tour con un humor no muy alegre.

Comienzo del tour, primer día

Dejamos nuestro coche y nuestras maletas en Wadi Rum Nomads, en el pueblo. Solo llevamos una mochila pequeña cada uno. Otros dos viajeros se unen a nosotros (un estadounidense, W., y un finlandés, S.). Después de una larga charla con la jefa de la agencia (una holandesa que se enamoró de Jordania), descubrimos que el programa del segundo día que elegí es demasiado ambicioso, demasiado difícil para los que tienen vértigo. Después de gatear con dificultad por la pequeña montaña del día anterior, soy consciente de mi límite y me alegra que la jefa nos proponga otro itinerario, más interesante porque el segundo día visitaremos zonas cerca de Arabia Saudita. S. se quedará con nosotros el primer día, solo W. estará con nosotros los dos días. Mohammed, un beduino nacido aquí, será nuestro guía. Nos lleva a visitar en un jeep muy cómodo con sombrilla en la parte trasera. Muchos jeeps no la tienen, así que tenemos suerte de tenerla porque nos protege bien del sol.

El primer día hacemos paradas clásicas, muchas relacionadas con la película Lawrence de Arabia. Confieso que a pesar de haberla visto la víspera, no logro en absoluto relacionar tal paisaje con tal momento de la película, para mí todo se parece. Descubriremos muy pronto que en cada parada hay que caminar, trepar, bajar, caminar… Todos hemos estado en Petra recientemente y ya hemos caminado mucho, mucho, así que volver a caminar, volver a trepar en Wadi Rum es una muy mala noticia.

El manantial de Lawrence es la fuente de agua con mayor caudal (hay siete fuentes en total en este desierto). El agua se canaliza desde la fuente (en la montaña) hasta un abrevadero donde los camellos vienen a beber.

Mohammed nos explica que los machos se guardan para el transporte de mercancías y turistas, mientras que las hembras deambulan libremente por el desierto. Dice que los bebés machos se pueden vender por 500 JOD (una fortuna), pero no vende a las hembras porque crían y no le cuestan tanto.

Más tarde, Bianca, la jefa de nuestra agencia, compartirá más información: los rastrea con GPS, porque cuando cruzan la frontera y se pierden en Arabia Saudita, no pueden recuperarlos. Tienen que esperar a que crucen la frontera de nuevo por sí mismos. Para evitar que vayan demasiado rápido, identifica al líder del grupo y le ata las patas delanteras (de manera bastante holgada) para impedirle correr (corren muy rápido). Los camellos salen a pasear por el desierto y luego su dueño va a verlos de vez en cuando para darles un poco de comida (1 kg de comida aquí y allá), darles de beber si es necesario; pero ya encuentran qué comer en el desierto.

Luego visitaremos un pequeño cañón donde hay muchas inscripciones y dibujos de más de 2000 años de antigüedad. Hay dibujos que nos hacen entender que antes había avestruces y tigres aquí (ya no están).

Tenemos que subir una gran duna para tener una vista de casi 360 grados de Wadi Rum. Aquí es donde se rodó la película Lawrence de Arabia, pero no puedo decirles en qué escena exactamente.

Después, nos detenemos en medio de la nada. Nuestro guía cocina con un cazo pequeño en pleno desierto, y comemos a la sombra del jeep. Está delicioso, aunque sea sencillo (y casi vegano). W. me confesará más tarde que está tan sorprendido como yo de no ver ni rastro de carne, los carnívoros que somos no estamos acostumbrados. Todo el mundo está supercansado y la siesta de 15 minutos le ha venido bien a todos. El silencio del desierto es impresionante y muy relajante. Ni ruido de tráfico, ni vecinos que se oyen a través de las paredes, ni siquiera el sonido de pájaros cantando. Es extremadamente raro en nuestros modos de vida occidentalizados estar realmente tranquilo.

Descubrimos con alegría que W. y S. también son grandes viajeros. Al fin y al cabo, ¿quién va a Jordania ahora mismo sin ser un gran viajero? S. es estudiante pero viaja mucho. W. es freelance en la industria del petróleo. Se tomó un año sabático como nosotros antes de optar por el ritmo de x semanas de trabajo en EE. UU. seguidas de 2 semanas de vacaciones. Vive en una caravana para poder trabajar en casa de cualquier cliente en EE. UU. Es la primera vez que conocemos a un freelance que se parece tanto a nosotros. Nos dice que ha encontrado un nicho en esa industria y que nunca estará en paro. Gracias a eso, puede imponer sus condiciones a sus clientes y estar de vacaciones a menudo. Es muy parecido a nuestra estrategia: tener una competencia poco común; encontrar nuestro nicho.

Los desarrolladores freelance que no han trabajado en su competencia poco común lo han pasado muy mal en los últimos dos años, y no hay mejora a la vista. Vivieron una edad de oro durante varios años, al desarrollador mediocre más mínimo le llovían 10 solicitudes a la semana. Ahora es muy difícil encontrar trabajo como desarrollador si no tienes una competencia poco común y hay que aceptar bajar las tarifas. Así que, como siempre, aconsejo a todo futuro freelance que encuentre primero su nicho. No habrá 36 000 clientes, pero los 10 que lo necesitan de verdad recurrirán a ti y serás indispensable, y nunca te faltará de nada. Como dice Geoffrey B. Small, un diseñador que vende ropa carísima, su clientela es diminuta, pero lo bastante grande como para sostener su empresa y vender aun así sus abrigos de cuatro cifras.

W. trabaja en la industria del petróleo, así que pudo darnos algunos datos interesantes: por ejemplo, que solo el 10% del consumo de petróleo se transforma en combustible. El resto acaba en cosméticos, ropa, productos diversos. Le pregunté por la escasez de gasolina para 2050 y él es más positivo; dice que se descubren muchas otras fuentes de petróleo, solo en EE. UU., así que con la disminución de la población mundial, podríamos superar claramente 2050. Luego tuvimos una pequeña charla sobre Savile Row y las entretelas, después de que le hablara de mis proyectos de costura. Es muy curioso, así que en cada país que va intenta comer platos típicos, aunque no siempre sean buenos, y tiene muchas anécdotas simpáticas. En comparación con otros estadounidenses que hemos conocido, es muy abierto de mente. W. y S. me confirman que el nivelación por lo bajo también se aplica en sus países. Cosa que me deja de piedra, porque Finlandia siempre ha sido considerada fuerte en matemáticas. La globalización parece dar a todos los países los mismos problemas, y los mismos desafíos.

Después vamos a visitar la Casa de Lawrence, llamada así pero nunca fue su verdadera casa. Es solo un puesto de control, viejo como el mundo. Aquí, el terreno está un poco elevado y se puede vigilar cualquier movimiento que venga de Arabia Saudí. Estamos en el antiguo paso entre Hegra y Petra, por donde pasaban las caravanas con sus camellos cargados de incienso, mirra… Los nabateos construyeron un montón de puestos de control, de avituallamiento, protegieron las fuentes de agua para esas caravanas. Y todavía se ven las huellas 2000 años después por todo el país.

Luego nos dejan frente a un cañón que tenemos que cruzar nosotros mismos y Mohammed nos espera al otro lado. Menos mal que no hay manera de perderse. Solo hay unas cuantas rocas grandes que trepar. W. y S., perfectos caballeros, se colocan en distintos puntos estratégicos para ayudarme a subir.

A la salida del cañón, un señor nos ofrece té (podríamos no haber pagado, pero llevábamos algunos dólares encima). La hospitalidad es muy importante para los beduinos, dondequiera que pases, te ofrecerán un té. Y hay una duna grande enfrente y se puede subir y luego bajar con una tabla de snowboard. JB ya lo probó en Dubái y no le apetece acabar lleno de arena cuando vamos a pasar dos noches en el desierto. A mí no me gustan los deportes de deslizamiento, así que solo miramos a los otros turistas caerse de culo, o deslizarse un metro. No es un deporte fácil.

Luego visitamos un arco muy fotogénico… pero la bajada es un poco difícil. Ni siquiera subiré, porque no tengo ninguna gana de pasarlo mal en la bajada. Desde abajo, es bastante bonito.

Como todavía nos queda mucho tiempo, Mohammed nos lleva a un lugar maravilloso donde los paisajes son impresionantes.

La puesta de sol se verá en otro sitio. Con tantas montañas, no es una verdadera puesta de sol, solo se ve el sol desaparecer detrás de una montaña. Nada trascendente.

Descubrimos nuestro campamento. Olvidé tomar fotos de nuestra tienda, lo siento, pero encontraréis las fotos en la web de la agencia. Hay dos camas individuales en cada tienda. Mohammed nos enseña a envolvernos en la manta como un burrito por la noche para no pasar frío (tendremos dos mantas cada uno). Todo funciona con energía solar (o con leña). El baño es compartido y está un poco lejos de nuestra tienda (snif). Pero el agua de la ducha está muy caliente y con mucha presión. Los baños están limpios. Es un gran lujo en el desierto.

Nos reunimos todos en la tienda principal porque es el único lugar donde hay chimenea para calentar nuestras manos y pies congelados. Nos quedamos un buen rato charlando hasta que Ali, el responsable del campamento, nos muestra la «cocina». Es un agujero cavado en la arena, donde se pone carbón, se hace fuego y luego se bajan dos niveles de verduras y carnes y se cocinan «a fuego lento». El agujero se cubre con una lona y luego con arena para evitar que el aire avive las brasas y mantener una cocción lenta.

Todos están muy contentos de tener buena carne de pollo esta noche. ¡Está deliciosa! Mohammed nos sirve té durante toda la noche. Nos sienta bien, calienta. Nos acostamos rapidísimo porque estamos muy muy cansados. Sentarse en la parte trasera del jeep todo el día y recibir mucho viento cansa. A eso se le añade la luz cegadora, la sequedad del desierto… nos mata.

En secreto envidiamos a S., que tuvo la buena idea de optar por el tour de un día y una noche. Además, ya hemos pasado una noche antes en Wadi Rum, ciertamente en un hotel de lujo absolutamente increíble, pero serán 3 noches en Wadi Rum + 11 noches en otros países, ya sea cerca del Sahara o cerca de Hegra, es decir, casi 14 días sin parar en el desierto, ¡me vuelve loca! Me pongo un montón de crema pero no ayuda en nada. ¡Mis cremas contienen demasiado aceite! Aquí habría que haber traído cremas con mucha agua. Mis labios están agrietados, mis ojos cansados, mi piel muy seca… sufro mucho en el desierto.

Intentamos mirar las estrellas pero hay un poco de nubes y el cielo no está lo suficientemente oscuro. Aquí en el campamento, las luces son muy débiles y podríamos haber visto todo si las condiciones hubieran sido mejores.

JB se despertará a las 3 para ir al baño y ya no podrá volver a dormirse, pobrecito. En cuanto a mí, aunque no he tenido frío, he dormido en una posición desfavorable y tengo agujetas por todas partes.

El segundo día

Al día siguiente nos despertamos muy temprano (el desayuno es entre 7 y 8) y estamos medio muertos frente a la chimenea. Mohammed lleva a S. al pueblo a las 8 y a las 9, W. y nosotros salimos para el segundo día en el desierto. El jeep conducirá 45 minutos para llegar a un lugar muy cercano a las fronteras saudíes.

Vemos un alambre metálico bastante bajo. Es para evitar que los camellos pasen por allí y se pierdan en Arabia Saudita.

Caminamos largo rato hasta un mirador. Mientras tanto, Mohammed recoge plantas medicinales, luego tomillo y nos espera al pie de la montaña.

Al bajar de la montaña, descubrimos que el té está listo. Está deliciosamente perfumado. Sienta muy muy bien.

Cruzamos otro cañón más y Mohammed nos espera al otro lado del cañón. Este es más fácil que el que cruzamos ayer. Todos estamos muy cansados pero aún así logramos caminar. Creo que ninguna idea interesante cruza la mente cuando se llega a este nivel de cansancio, pero como dirían los entrenadores, es exactamente lo que hay que hacer para «vivir el momento presente». De hecho, preguntamos a varios beduinos y todos nos dicen que no piensan mucho en el futuro. Viven realmente al día. Creo que el entorno tampoco permite proyectarse. Yo misma, en lo que me proyecto es en 2 minutos, cuando pueda sentarme de nuevo en el jeep, a la sombra.

Seguimos con las paradas y la que encuentro más interesante es otra fuente que sale de la montaña. Se ve que el agua sube de una cueva. Los beduinos han puesto tuberías para llevar agua a su campamento abajo, para alimentar a los camellos. No es recomendable consumir directamente esta agua porque cualquier animal puede tener acceso a ella. Cerca de la entrada de una cueva, JB vio un cadáver. Es triste, el animal debió morir de sed, a solo 2 metros de la fuente.

Vemos algunos camellos «aparcados» abajo. Algunos turistas, en lugar de optar por el jeep, prefieren moverse en camello. Después de haberlo hecho en Marruecos, no queremos repetir porque las distancias recorridas son demasiado pequeñas. Mohammed nos dice que hay tours así que duran 7 días. ¡Qué valientes, la verdad!

Seguimos comiendo en pleno desierto y luego nos detenemos en casa del tío de Mohammed, que vive en mitad del desierto. 3 familias comparten 3 grandes tiendas de campaña hechas de lana de cabra tejida a mano por las mujeres de la familia. Hay una tienda para los niños y las mujeres (donde también cocinan). Nosotros (los turistas) y los hombres nos reunimos en una tienda «para hombres», donde hay una pequeña chimenea y todo el mundo charla alrededor. Casi me quedo dormido en la tienda. Cuando las voces son monótonas y a lo lejos solo se ve el color de la arena, ya sabes, se me cierran los ojos automáticamente. Su tío nos cuenta que se mueven según las estaciones. Cuando ya no hay hierba en un sitio, se mudan y llevan a sus cabras a esas fuentes de alimento. W. está intrigado y pregunta cómo sabe Mohammed cuándo y dónde se muda su tío. Hay que saber que hay lugares donde todavía hay cobertura. Y la comunidad beduina está muy unida, todos son primos, así que cuando alguien se muda, más o menos todo el mundo se entera. En una hora pueden recogerlo todo, cargarlo en su jeep y montar las tiendas en otro sitio. Tienen pequeñas cisternas y el agua se transporta desde el pueblo en camiones especializados. Algunos tienen paneles solares.

Mohammed dice que los beduinos se conocen Wadi Rum de memoria. Cada montaña tiene un nombre, así que es imposible que se pierdan. Si alguna vez le pasa algo a su jeep, sabe dónde encontrar señal telefónica y describir con precisión dónde se encuentra. En el pueblo, el agua viene del manto freático y hay tanta que incluso abastecen de agua hasta Amán, la capital. No hay duda de que hay mucha agua subterránea porque hay muchas plantas por aquí. Creo que la vida en Wadi Rum debe ser más agradable que en el Sáhara. En el Sáhara hay dunas hasta donde alcanza la vista, mientras que aquí, al menos, puedes estar a la sombra gracias a estas numerosas montañas.

Seguimos cenando con ganas gracias al talento de Ali. Por la tarde, un coreano se une a nuestro campamento. Como nuestro compañero finlandés de la víspera, ha hecho más de un año de servicio militar (¡fue casco azul en el Líbano!), nos damos cuenta de que muchos países todavía tienen un largo servicio militar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se siente aún amenazada por Rusia (¡y más hoy en día!), las dos Coreas siguen oficialmente en guerra a pesar del armisticio de 1953. Él tampoco puede más porque ha caminado muchísimo en Petra. También es un gran viajero, pero al tener menos vacaciones que los autónomos, tiene que encadenar Egipto – Jordania en menos de 2 semanas. Para ir a Jordania, cruzó Egipto, luego Israel, antes de llegar a Aqaba y pagar un taxi hasta Petra, y luego Wadi Rum. Le ofrecemos llevarlo gratis a Aqaba al día siguiente para ahorrarle los gastos del taxi.

Al día siguiente, después de una buena noche para mí y una noche muy corta para JB (cuando hace frío, suele ir al baño y luego ya no vuelve a dormirse), y un buen desayuno, decido no enviar un correo a nadie por el robo de mis 100 JOD.

Mohammed nos lleva de vuelta al pueblo. Nos apresuramos a salir de este lugar árido. Creo que Wadi Rum nunca fue un problema, la agencia era estupenda. El problema es encadenar Petra – Wadi Rum. Creo que la próxima vez habría sido más inteligente empezar en Wadi Rum, descansar en Aqaba y luego visitar Petra.

Parte 2: Consejos prácticos

• Todo incluido dos días/dos noches con Wadi Rum Nomads (todo incluido, y que recomiendo): 150 JOD/persona
• Puedes optar por la opción de un día y una noche si odias caminar como yo
• Es habitual dejar una propina al guía y al responsable del campamento. Es a discreción de cada uno, pero calcula entre 10 JOD y 25 JOD